Sur Terre comme en Enfer
"Je suis allé dans les bois parce que Je voulais vivre délibérément n'affrontant que les faits essentiels de la vie, et voir si je pouvais apprendre ce que la vie avait à enseigner, de peur que, lorsque j'étais sur le point de mourir, je ne découvre que je n'avais pas vécu. _(Walden) _
le penseur américain Henry David Thoreau , paradigme de l'écologie telle que nous la comprenons aujourd'hui, imprègne de lucidité et de mysticisme notre voyage dans les quatre poumons sensationnels de la Californie.
C'était justement Thoreau, champion de 'le libre et le sauvage' , un exemple admirable pour l'avenir philosophes, naturalistes, journalistes ou cinéastes qui a utilisé les merveilles de la nature californienne pour illustrer les références contemporaines qui nous inspirent dans cette aventure californienne.
Yosemite, prodige de la nature californienne
Nous traversons des pinèdes enneigées, des lacs vêtus d'émeraude, une incroyable architecture granitique, des cascades vertigineuses... des iconographies chargées d'une symbolique prémonitoire qui se nourrissent des indulgences climatologiques et de l'intervention de leurs prédicateurs.
Yosemite doit beaucoup à Jean Muir , autre pionnier de l'activisme écologiste. Jean Steinbeck dépeint comme aucun autre la grossièreté de la Route 66 décennies avant d'être la Mecque des hipsters.
Pour sa part, michelangelo antonioni a terminé la contre-culture avec un film culte inspiré par l'immensité de la vallée de la Mort . et l'écrivain Hunter S.Thomson il a utilisé le Désert de Mojave pour gloser les clauses du nouveau journalisme qui, à partir de ce moment précis, serait gonzo ou ne serait pas.
Et c'était. Wow, oui c'était.
PARC NATIONAL DE YOSEMITE
Oui Henry David Thoreau S'il avait été témoin de l'incendie qui a ravagé son "pays des délices" il y a un peu plus d'un mois, il aurait eu ce visage que font les mères : "Je vous le dis depuis plus d'un siècle...". Il est encore tôt pour évaluer la véritable dimension de la catastrophe – plus de mille kilomètres carrés brûlés, en plus des pertes humaines et monétaires.
Et pourtant son nature prodigieuse des dimensions martiennes continue d'inviter le lyrique. Et aussi des grimpeurs de toutes latitudes grâce à des sommets comme El Capitan (2 307 m) et le Demi Dôme (2 695 m), ainsi que des photographes à la recherche d'images épiques de Vue sur la vallée ou vue sur le tunnel , ou ses cascades saillantes –celle de Yosemite a une chute de 739 mètres–.
La photo que tout le monde recherche
Et un autre grand cortège de biologistes, de curieux et d'amateurs d'air pur vient à Yosemite pour tomber amoureux des anciens séquoias géants, leurs faune et flore sauvage qui vivent ensemble dans ce petit coin de la Sierra Nevada.
Et comme souvent, derrière chaque œuvre d'art naturel – protégée depuis 1864 – se cache un mécène. Imprégné de l'esprit d'Henry David Thoreau, Jean Muir , parrain des parcs nationaux des États-Unis, décide d'établir sa résidence, en 1868, dans une simple cabane au pied d'El Capitan.
Après des années d'étude de la vie naturelle, le pionnier de l'écologie opte pour la défense et la protection du « grand temple », à travers un discours qui prêche la vie humble dans les bois : "Tous les gens ont besoin de beauté comme du pain, un endroit pour profiter et méditer. C'est la nature qui guérit et donne de la force au corps et à l'âme ".
En effet, cette médecine naturelle se manifeste précisément dans Pointe des Glaciers , après être monté à la roue par Route de Tioga . Le point de vue de 2 199 mètres , guérissez tout mal avec un panorama magazine : le profil de la puissante masse grise granitique de demi-Dome , se découpant sur une mer de vert et de bleu clair.
Half Dome, El Capitan et Yosemite Falls
Loin d'abandonner le lyrisme que dégagent ces paysages, on s'écarte du route le long de Wawona Rd. jusqu'à Mariposa Grove , une merveille de Yosemite et abritant une communauté de séquoias géants de longue date.
Bien sûr, il convient de se lever tôt ou d'attendre le coucher du soleil pour rendre visite à ces dames centenaires. En quelques minutes de marche, Géant grizzli , l'extraordinaire matriarche de Mariposa Grove – 1800 ans, 9 mètres de diamètre et 27 mètres de haut – notre étreinte crie vers le ciel. Un peu plus loin, vous pourrez aussi caresser les murs de California Tunnel Tree, "le cœur brisé" depuis 1895.
VALLÉE DE LA MORT
"Risque de chaleur extrême. Nous ne recommandons pas de marcher après 22h00" , prévient un panneau de bienvenue à la plus grande vallée des États-Unis (si l'on ne compte pas celles de l'Alaska).
Death Valley ressemble à quelque chose d'un univers sombre, fougueux et dystopique. –en 1913 une température de 57º C , un record sur la planète Terre–, où quelque chose d'aussi profane que de quitter la voiture pendant quelques minutes devient tout un exploit capable de faire exploser le thermostat d'Iceman (à cause de la chaleur).
Et les minéraux ont fait de la magie
Protégé par la climatisation et les bouteilles d'eau gelées, nous prenons l'autoroute 190, direction Furnace Creek , le dernier contact avec la civilisation avant d'entrer dans la fournaise ardente de la Vallée de la Mort : un festival de canon de mars , des dunes de la Lune et une profusion d'espèces endémiques dont la survie en dit long sur le pouvoir de la vie dans la Vallée de la Mort.
Contre toute attente, la route de Ruisseau de la fournaise devient soudainement un affichage d'attractions à haute tension. En premier lieu, Artists Drive est la route circulaire de 15 kilomètres qui fait ressortir la belle palette de couleurs des minéraux sur une étendue de roche volcanique.
Si la chaleur est infernale, montez quelques 1 600 mètres jusqu'au sommet de Dante's View, dont les vues donnent beaucoup : d'un côté, le salar de Badwater, le point le plus bas de la terre (86 mètres sous le niveau de la mer), et d'autre part le le mont Whitney, se dresse le plus haut sommet du parc.
Il y a encore une vue de film. La récompense qui nous attend à la prochaine étape est à mi-chemin entre le miracle de la nature et l'euphorie d'un jalon cinématographique.
Pointe Zabriskie
Pointe Zabriskie c'est cette vallée de terres arides qui se replient en formant des milliers de vagues d'une mer dorée. Zabriskie Point est aussi le titre d'un des derniers hurlements de la contre-culture. l'année a couru 1970 lorsque Michelangelo Antonioni a décidé de situer le deuxième de ses trois films américains dans cette partie désolée de la vallée de la Mort .
Gardé par un grand cortège d'écrivains - Sam Shepard et Fred Gardner, parmi eux – et pour l'incontestable bande son pink floyd , Antonioni lui a donné un visage, celui de Mark Fréchette et Daria Halprin –deux authentiques agitateurs de l'époque– à une folle histoire d'amour, et dont l'échec notoire au box-office n'est rien d'autre qu'une anecdote de cette merveille du cinéma culte.
Sans vouloir spoiler, et vu ce panorama qui semble sur le point de s'enflammer, difficile de ne pas s'amuser en privé avec cette finale sensationnelle à Zabriskie Point.
**DÉSERT DE MOJAVE**
Connue localement sous le nom de High Desert, cette imposante étendue de dunes s'étend sur quatre états - Arizona, Utah, Nevada et Californie – abrite une partie importante de l'itinéraire le plus souvent mentionné dans le cinéma et dans la littérature du siècle dernier. Si John Steinbeck avait été prédit par le destin – le prestige et (contre) le mysticisme culturel – qu'il emprunterait la « route mère », il aurait ri. ou pleurer.
l'auteur de les raisins de la colère immortalisé le célèbre Route 66 , source de fantasmes de voyageurs, visionnaires, écrivains et autres imprudents de l'espèce humaine. Depuis son inauguration en 1926, la mythique autoroute qui parcourt la distance entre Chicago à Santa Monica , a fonctionné comme une artère de libération du travail (recherchez les « okies ») pendant la Grande Dépression.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les milices de la beat generation ont mené leur propre combat : celui de la contre-culture. Et c'est là Jack Kerouac entrez par la porte d'entrée de la légende américaine avec En route (1957).
Cette fois, la libération n'était ni plus ni moins qu'un carrefour entre la soif d'aventure, les envies lysergiques et le swing du jazz à bord esquiver les cabriolets . C'était essentiellement le Mojave.
Et si le désert était un repère littéraire, la ville du néon est devenue à part entière la dame insatiable du désert de Mojave.
**LA CERISE SUR LE GÂTEAU PSYCHOTROPE : C'EST VEGAS, BÉBÉ ! **
** Las Vegas est la quintessence de l'hédonisme**, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de la fiction. C'est ainsi que je pose les bases d'une autre des légendes de notre ère culturelle Hunter S.Thomson et n Peur et dégoût à Las Vegas (1971).
C'est Vegas, bébé !
L'auteur a transféré sur papier, selon les clauses de la journalisme gonzo , une de ses expériences psychédéliques sur roues, direction la ville des néons.
Il n'y a rien. son alter ego, Raoul Duc -joué des décennies par Johnny Depp dans le film du même nom- tournait à la vitesse de l'acide avec une valise chargée de incitations psychotropes et absurdités futiles . Loin des ambitions de Duke, notre Chevrolet entre triomphalement à Las Vegas par la grande porte : "Bienvenue au Wynn Las Vegas, mesdames."
En route vers le hall Wynn Las Vegas et Encore par Preferred Hotels & Resorts , nous rencontrons Roi ours souriant , la gigantesque sculpture de l'artiste espagnol Okuda San Miguel . Vous souriez en retour. Vous savez déjà qu'il vous sera très difficile de quitter ce royaume de l'hédonisme au pays du ne jamais dire jamais.
L'hôtel Las Vegas Boulevard est le complexe de luxe par excellence . A l'intérieur, toute épreuve – l'affluence, les températures de plus de 50° dans le désert, la recherche de la robe de dernière minute, l'urgence ! – devient une anecdote sans importance.
De plus, ce joyau du label Preferred Hotels & Resorts n'est pas un hôtel, est une ville-station qui accumule les récompenses , sept restaurants signature, trois discothèques, plusieurs lacs, cascades, plus de piscines, boutiques de signature exquises , un spa pour rester toute sa vie et, bien sûr, un casino où les croupiers cohabitent en parfaite harmonie avec les joueurs qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui préfèrent le saké, qui dévorent également les loisirs et l'amour sous tous ses aspects... Que pourrais-tu vouloir de plus? Fumeurs, un cendrier, merci.
Faites le jeu !
** La ville des néons. Le refuge des hédonistes. Le joyau du désert de Mojave. Le bastion du divertissement.** C'est tout Las Vegas, et presque tout se passe sur le Strip. Et contre la plupart de vos paris, la maison légendaire des casinos, des maisons de mariage, des discothèques, des musées à thème - des incontournables, bien sûr : Musée du néon Oui MobMusée –, et des avenues pour des promenades nocturnes comme le Expérience de la rue Fremont condense d'autres attractions inattendues.
Si vous pariez sur l'art, rendez-vous sur Quartier des arts du centre-ville voir, entendre, toucher, discuter et profiter, si vous arrivez, de la Premier vendredi où se côtoient esthètes, collectionneurs, créateurs et modernes en quête de food trucks, de performances et de musique en plein air.
Au chapitre gourmand, les plaisirs de la haute cuisine sont assurés par l'un des ateliers du défunt Joël Robuchon dans une sorte d'hôtel particulier parisien et l'Espagnol José Andrés dans la salle à manger du Jaleo, tous deux avec des semaines de réservation.
Si vous sortez du Strip , évadez-vous quelques heures à Arts Factory . Et au cœur de Chinatown, le restaurant Raku est un pôle d'attraction pour les chefs locaux dans la chaleur d'autres lumières : oreille de porc, joues et tofu artisanal. Et pour les plus sceptiques, à Las Vegas il y a une place réservée à la littérature. A Freemont, entre la 10e et la 11e rue , The Writer's Block un atelier-atelier d'écriture inclassable à la manière du réseau national 826.
PARC NATIONAL DE L'ARBRE DE JOSHUA
Trois heures au volant et l'horizon des néons disparaît. Au loin, on ne voit que... des plaines inhospitalières, des traces d'enclaves minières, des formations rocheuses extraterrestres, des routes interminables et la mer d'arbres qui donne son nom au parc.
Ces yuccas géants **(jusqu'à 12 m et âgés de plus de 150 ans)**, ont inspiré une communauté de mormons qui ont trouvé, dans les branches ouvertes de l'arbre de Josué, les bras du prophète pointant vers la terre promise. Et dans ce même pays s'élève Ranch des clés , qui était la maison d'un éleveur et d'un mineur Clés William F. , et sa famille du début du siècle jusqu'en 1969.
L'ancienne mine est une merveilleuse attraction pour les collectionneurs de timbres du Far West et un exemple bien conservé du sacrifice surhumain des pionniers américains.
Parc national de Joshua Tree
Plus banales sont les aspirations de centaines d'alpinistes locaux qui atteignent (et escaladent) les parois rocheuses de Sentier de la vallée cachée , ou celles des cyclistes qui partagent leur fascination entre **Geology Tour Road, 29 kilomètres à travers Pleasant Valley, et les vues panoramiques de Keys View (1580 m)**, qui reproduisent l'une des plus belles cartes postales de la vallée de Coachella, une légende du festival pour un entourage international d'indes qui font un pèlerinage au Coachella Valley Music and Arts Festival chaque printemps.
Un autre des charmes de la vallée émerge du terroir : Coachella produit près de 90 % des dattes consommées dans le pays. Si vous vous déclarez fan de cette espèce comme Zahidi doré ou Halawy, aller à la palmeraie Jardins de dattiers d'Oasis ou de Shields Date Gardens .
Gardez le meilleur pour le dessert . Et dans l'univers parallèle des déserts, cela se passe à l'ombre d'un Eden, comme celui de l'**Oasis des 49 Palmiers**, un chemin parsemé de palmiers, de cactus et de flore désertique diversifiée autour d'un bassin aux eaux cristallines. .
Il n'y a aucune trace de Josué ici, il n'y a pas besoin. Dans ce verger sauvage, coyotes, oiseaux, bovins et voyageurs se désaltèrent le jour et revoient leurs priorités au coucher du soleil. Dans son ouvrage Walking, Henry David Thoreau le résume ainsi : « Je crois à la forêt, à la prairie, et à la nuit quand le grain pousse.