Il y a des endroits dont le nom est plus grand qu'eux-mêmes. Ou, en d'autres termes, il y a des noms qui en sont venus à représenter bien plus qu'un village, une ville ou une vallée ; noms avec des résonances plus larges et des implications beaucoup plus profondes. L'un de ces noms est Sargadelos.
Vous avez probablement entendu parler de la poterie galicienne blanche et bleue caractéristique qui porte ce nom. Vous avez peut-être vu certains des magasins et des galeries que l'entreprise possède dans différentes villes.
Peut-être même un personnage historique vous semble-t-il, le marquis de Sargadelos. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Sargadelos est un village. Et ce n'est pas n'importe quel village.
Sargadelos est un lieu de résonances presque mythiques, une petite ville avec une histoire plus grande qu'elle-même. Sargadelos est un endroit sur la carte, plus précisément sur la côte de Lugo, mais c'est aussi un lieu de mémoire ; c'est un point où l'histoire, le paysage, les symboles, le passé et l'avenir se croisent. Pas mal pour une paroisse qui atteint à peine 120 habitants.
Figure en céramique de Sargadelos.
LA CÉRAMIQUE DE SARGADELOS
L'usine de la ville est bien plus qu'une entreprise de céramique. C'est un projet culturel qui prolonge son histoire sur trois siècles, une histoire qui se confond avec l'invasion française de 1808, avec l'exil galicien en Argentine et cela continue à ce jour.
L'origine est en Antonio Raimundo Ibáñez, un entrepreneur éclairé qui était en contact avec d'autres parties de l'Europe grâce aux compagnies maritimes avec lesquelles il commerçait avec l'Angleterre ou la Scandinavie, ce qui Il décide d'installer une usine de fabrication de faïences à l'anglaise dans une vallée où il possédait déjà une fonderie.
Statue d'Antonio Raimundo Ibanez, marquis de Sargadelos, à l'hôtel de ville de Ribadeo.
Cette vallée était celle de Sargadelos. Et bien qu'Ibáñez, connu sous le nom le marquis de Sargadelos, mort dans un lynchage pour des raisons obscures peu de temps après, poignardé à mort dans les champs près de chez lui puis a marché, torse nu, à travers les villages de la région, avec sa famille emprisonnée, sa femme décédée quelques jours plus tard et une fille qui a fini par perdre la tête, dans un vrai drame romantique de style romance, laissé là en cours d'exécution le germe de ce qui serait l'un des grands projets culturels du Nord.
Au cours du siècle suivant, l'histoire de l'usine se déroule en quatre étapes. –les pièces de chacun d'eux sont aujourd'hui recherchées par des collectionneurs par des antiquaires de la moitié du monde–, jusqu'en 1968, Isaac Díaz Pardo et Luis Seoane, deux des figures essentielles de la culture du XXe siècle en Galice, décidèrent de construire une usine à l'endroit même où avait été celle du marquis. et donner forme à la céramique artistique contemporaine. Ainsi est né le Sargadelos que nous connaissons aujourd'hui.
Isaac Diaz Pardo et Luis Seoane
Et, autour d'elle, toute une pléiade de projets : une maison d'édition, le Laboratoire des Formes de Galice, Ceramica do Castro, l'Institut Galicien d'Information, au musée d'art contemporain Carlos Maside, des bourses, des stages, des résidences artistiques qui ont amené dans la vallée des centaines de potiers du monde entier… le tout financé par les bénéfices laissés par l'usine.
Après une période convulsive après la mort de Díaz Pardo, enfin ces dernières années, l'entreprise semble avoir retrouvé une partie du sens qu'elle avait à l'origine. Et, en tout cas, c'est encore aujourd'hui l'une des principales raisons de visiter le village.
Là, dans le remarquable bâtiment conçu en 1970 par l'architecte Fernández Albalat, se trouve un musée historique, l'un des plus grands magasins de la marque et, surtout, les visiteurs ont la possibilité de visiter l'usine, de se promener parmi les potiers, de voir de visu comment les pièces sont peintes une par une et comment les couleurs changent avec la température du four .
Le patio de l'usine, œuvre d'Andrés Fernández Albalat.
LA PROMENADE DES AMOUREUX
Un peu plus bas, en quittant l'usine, on arrive aux ruines de l'ancienne fonderie. Derrière elle, un chemin étroit mène dans la forêt au bord d'un canal. C'est le Paseo dos Namorados, qui s'enfonce dans la vallée entre des châtaigniers centenaires, en s'approchant de la rivière.
Les fougères grossissent et la mousse recouvre le tronc des arbres dans la zone la plus fermée, entre houx, chênes et lauriers centenaires. Juste là, après un virage, apparaît, tout à coup, l'ancien barrage, construit en 1790 pour amener l'eau à la fonderie et qui crée aujourd'hui une cascade spectaculaire en escalier.
A l'entrée de la forêt, là où nous avons laissé la voiture, certains des anciens bâtiments de l'usine primitive sont aujourd'hui occupés par des ateliers d'artisans locaux. Il y a un café culturel devant les ruines de l'ancienne fonderie.
Et là-haut, à 200 mètres à peine, le spectaculaire Pazo del Marqués de Sargadelos et le Musée Historique. Il n'y a pas beaucoup de villages de cette taille avec deux musées.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
SARGADELOS GASTRONOMIQUES
Trouver un endroit appétissant pour manger n'est pas difficile dans ce domaine. Burela, l'une des capitales boniteros du nord, est à deux pas. Et de l'autre côté, à un peu plus de 4 kilomètres, San Cibrao avec ses terrasses.
Mais sans quitter la ville, il y a suffisamment d'options. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'endroit que tout le monde vous mentionnait quand vous demandiez était O Almacén, un petit hôtel rural avec une cuisine maison, une agréable terrasse surplombant la rivière et célèbre pour ses spécialités traditionnelles comme les sardines marinées à l'albariño, la caldeirada façon A Mariña ou le flan.
Depuis peu, il existe une autre option. Sans sortir de l'usine de céramique, en accédant par l'arcade de son patio circulaire, on arrive à la Taberna de Sargadelos, une simple cantine, sans autre prétention que de servir une cuisine galicienne traditionnelle, honnête et simple.
Le mobilier, bien sûr, est conçu en interne et tout, même la bière, est servi dans la vaisselle bleue et blanche populaire. L'empanada du jour est bonne, les tripes, qui arrivent à table dans une soupière généreuse, sont de celles qui font coller les lèvres.
Raxo dans la Taverne Sargadelos.
Le zorza ne manque pas (le filet mignon de porc mariné au paprika, poêlé et servi, ici, avec des pommes de terre fraîchement frites), le raxo (la même viande, mais avec une marinade sans paprika), poulpe, oreille de cochon, moules. Et de dessert, obligatoire au miel ou au fromage aux noix et coings.
Le service est sympathique, l'endroit confortable et boire du vin dans une cunca –une tasse en porcelaine du fond de laquelle il émerge– et le faire au pied de l'énorme fresque en céramique de Luís Seoane prendre n'importe quel repas à un autre niveau. Vous êtes au coeur de l'univers Sargadelos.
La peinture murale de Luís Seoane dans la Taverne Sargadelos.
Ce n'est pas peu pour un village dans l'une des plus petites communes de Galice. Et il faudrait encore tracer un chemin le long de la rivière, approchez-vous des falaises (elles ne sont qu'à 10 minutes à pied) ou de la plage isolée de A Rueta.
On pourrait encore rester chez le voisin Maison muette et demandez une de ces chambres avec un salon qui donne sur le jardin de cette ferme restaurée.
Et tout cela sans bouger de la vallée, de ce microcosme qui a fait son nom bien plus qu'un nom et résonner d'une manière particulière.
ABONNEZ-VOUS ICI à notre newsletter et recevez toutes les actualités de Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler