Nuria devant les vignes de l'hôtel N'orma avec un 'total look' par Hermès
"Histoire, ruines et Méditerranée", c'est comme ça en trois mots Sicile. Nuria Val ( @frecklesnur ) et Coke Bartrina ( @cokebartrina ) Ils nous racontent la semaine qu'ils ont passée à visiter "le coup de pied de la plus belle botte du monde".
1ER JOUR
Pas une minute. On n'a pas besoin de plus de soixante secondes pour laisser nos valises à l'hôtel et sortir dévorer palerme . Peigner de haut en bas Corso Vittorio Emanuele , qui traverse sa vieille ville. Pour zigzaguer dans ses petites rues chaotiques, un échantillon authentique de bâtiments de différents styles architecturaux et états de conservation, et des marchés bruyants qui ont beaucoup d'héritage arabe.
Pour partager le rythme avec quelques locaux qui jouent aux cartes devant leurs boutiques. Nous arrivons à Place Saint-Dominique , dans le Quartier Vucciri a, avec la belle église de San Domenico, et, une fois armé d'un crémeux Glace à la pistache –cette saveur que les Italiens adorent et encore plus les Siciliens– et stracciatelle que nous avons acheté au glacier Lucchese, nous avons continué vers le Giardino Garibaldi. Ce sont des jardins géométriques où les habitants de Palerme sortent de leurs sacs le dernier roman qui les tient éveillés à l'aube pour que, les yeux levés avec des baguettes, ils puissent lire sur l'un de ses bancs, embrassés par les branches des siècles -arbres anciens.
Palerme, bruyante, authentique, parfaite
Quand la nuit vient, Palerme perd de la lumière, mais jamais de rythme . Certains coins de la ville, comme le Piazza Caracciolo Ils se transforment même. Pendant la journée, il y a un marché traditionnel qui, l'après-midi, se transforme en un stand de street food animé. Et pas n'importe lequel, mais le plus en vogue de la ville.
Comme dans un casting d'écailles et de nageoires, ils vous laissent choisir le poisson qui vous fait le plus envie, puisqu'ils le préparent à l'instant pour le manger juste là, avec des décibels supérieurs à la moyenne. Mais Palerme est la capitale de la Sicile . Et personne n'a dit que cette île était précisément silencieuse.
Les façades décadentes de Palerme
JOUR 2
Nous quittons Palerme en direction de Tonnara di Scopello, une crique où il y a des années (pas tant) le thon était pêché avec le technique du piège . C'est maintenant l'une des plages les plus fréquentées de Sicile (surtout en haute saison) , une propriété privée où, comme dans de nombreuses régions d'Italie, vous payez l'entrée pour vous baigner.
De là à Erice il n'y a que 35 kilomètres; beaucoup de courbes très serrées qui donnent, maintenant oui, maintenant non, des vues incroyables jusqu'à ce que vous atteigniez cette ville médiévale, littéralement suspendue au mont Éryx, d'où tous les baie de trapani.
A l'intérieur de la forteresse d'Erice, il y a maintenant tout : restaurants, boutiques de frazzate (tapis fabriqués à partir de morceaux de tissu) et pâtisseries (comme le mythique Maria Grammatico , à qui cannoli font claquer toute la Sicile), en plus de plus de soixante églises (duomo compris) et d'un château normand, le Château de Venere.
Nuria Val dans le village médiéval d'Erice.
Sa tour de guet est l'œil de poisson d'où l'on peut voir tout le panorama de la région : le salines de trapani, la ville de San Vito Lo Capo et les îles Egates. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le Hôtel Baglio Soria Trapani , entouré de paix sous la forme de vignobles spectaculaires. C'est le meilleur endroit pour passer la journée avec un accord infaillible : un apéritif et un coucher de soleil depuis la montagne. Un bon prélude à un dîner de retour aux classiques, avec du poisson frais et du vin maison, qui va comme un gant florentin à l'endroit.
Plage de la Scala dei Turchi
JOUR 3
Nous nous sommes levés tôt pour aller Scala dei Turchi , dont le nom exotique, comme le titre d'un conte pour enfants, nous parle des pirates et corsaires turcs et arabes qui venaient s'abriter ici les jours de tempête, et de escaliers infinis menant à la plage.
Mais il reste encore une quinzaine de minutes. le lieu de la photo : ces précieuses formations de pierre blanche comme une immense montagne de talc, autrefois un secret des locaux. A 15 kilomètres d'eux se trouve l'autre image de la Sicile, celui qui n'a jamais été un secret, le manuel d'histoire de l'art ; celle des temples de Agrigente , les temples grecs les mieux conservés au monde, et surtout celui du Concorde (Ve siècle av. J.-C.) que, quoi qu'il en soit, il ne peut renier son pacte avec le diable.
De là, nous continuons à Chiaramonte Gulfi , autre village "suspendu" et protégé par des murs, à moins de 20 kilomètres de Ragusa. Chiaramonte est célèbre pour sa gastronomie dans un pays où la table pèse plus que la religion (et c'est un regret) et, surtout, pour son huile d'olive, ses amandes et sa charcuterie.
Nuria Val dans un champ de balles de paille dorée près de Raguse.
JOUR 4
Nous nous sommes réveillés dans le Hôtel N'orma , dans une ferme à la périphérie de Chiaramonte Gulfi, qu'avec seulement quelques pièces et sa propre calligraphie réécrire le luxe contemporain . L'étirement là-bas est suivi par toi n petit-déjeuner préparé par Andreina , son propriétaire : une bruschetta avec une tranche de tomate rouge vif, de l'ail, du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive verte parfumée aux herbes plantées devant la cuisine.
Puis nous nous dirigeons vers Raguse via SP10 , la route la plus pittoresque, qui atteint ce présage du baroque sicilien. Construit sur une montagne, de loin, Raguse est un tas de maisons roses et jaunes , dômes bleus et toits orange parmi le vert des cimes des arbres.
Dans le plan, il est divisé en deux parties, séparées par une vallée : la partie surélevée, Raguse Supérieure, et l'ancien, Raguse Ibla. Dans ce dernier, on se promène entre palais de pierre grise et façades baroques, rues escarpées qui justifient bien le dolci pour le dessert, piazzas indisciplinées, chiesas et giardinos et familles italiennes entières flânant en fin d'après-midi.
Comme chacun d'eux, nous dînons en plein air poisson pané à la pistache (encore) avec les notes d'un accordéon de rue en arrière-plan. Nous chuchotons et bavardons. Parce que? N'y a-t-il pas assez de raisons ?
JOUR 5
Nous n'aurions jamais voulu le faire, mais nous avons laissé le Hôtel N'orma avec pour seule consolation que nous continuons notre route autour de l'île ; une île qui semble ne jamais finir et qui chaque jour réussit à surprendre.
maintenant nous le faisons dans direction Marzamemi, un simple lieu de vacances sans rien de spécial... qui a absolument tout pour être spécial. En chemin, nous nous arrêtons dans des vignes devant un immense champ de balles de paille dorées. Vin et blé, vent et jeux, soleil et Sicile : ici ça sent l'automne et la pure Méditerranée.
Marzamemi est un port de pêche baigné par la mer Ionienne avec des bateaux colorés et un centre piétonnier historique. Nous avions vu des photos sans fin de la Place Regina Margherita et, bien sûr, fantasmé de rouler des spaghettis à l'infini dans le terrasse de La Cialoma , sur cette immense esplanade surplombant la mer ; assis à leurs tables et chaises bleu ciel, entourés de maisons de pêcheurs et d'une église délabrée... Tout était comme nous l'avions imaginé; mais maintenant c'était réel.
Après un expresso d'un trait, un de ceux qui laisse encore de la mousse dans la tasse une fois terminé, nous continuons vers Taormina. Oui, Taormine, la destination la plus touristique de l'île, celle des riches d'aujourd'hui, celle des Elizabeth Taylor et Richard Burton dans les années 1950 et dans laquelle les Grecs, bien plus tôt, ont construit le théâtre le mieux conservé et, bien sûr, l'endroit avec les meilleures vues sur l'Etna, le volcan des volcans (du moins en Europe).
En le regardant de face, dans la partie la plus haute de Taormina se trouve notre prochaine destination : le Hôtel Villa Ducale , un refuge furtif où arriver par la route peut être une aventure en soi. À moins d'être sicilien et d'avoir l'art inné de faire ressembler tout ce qui est derrière le volant à du pain ** (ou à la pistache ?) ** mangé.
Chiaramonte est connue pour son huile d'olive (et ses oliviers...)
JOUR 6
Les vues de l'hôtel vous invitent à découvrir le paysage. C'est pourquoi nous sommes allés visiter le domaine viticole fischetti, à Jupes Etna , qui produit des vins issus de vignes centenaires, dont certaines sont appelées vins d'orange.
Ceux de l'Etna sont des vins très particuliers, très différents de ceux du reste de l'île de par son orographie, ses heures d'ensoleillement et les différences de température, qui lui confèrent son intensité caractéristique. Pour y arriver, nous passons par Castiglione de Sicile , une ville au nord de l'Etna avec une seule rue montante et descendante et un labyrinthe de rues latérales.
De retour à Taormina, nous descendons les escaliers - bien nommés - de la Via Crucis et parcourons les élégantes vitrines du corso Umberto I, piazza IX de Aprile et piazza del Duomo, se promener au Hôtel Villa Carlota , où des fromages et des charcuteries nous attendaient avec les vins de Cotanera, qu'ils regroupent eux-mêmes sous le nom de la « œnologie volcanique ».
Nuria se penchant sur le balcon de Monaci delle Terre Nere, sur les pentes de l'Etna, vêtue d'une robe Pinko
JOUR 7
Nous avons pris le petit déjeuner comme un local, avec la presse quotidienne et le calme typique d'un dimanche d'automne ; un rythme parfait pour flâner dans le jardin botanique de Taormina et aller manger au tischi toschi , un restaurant incontournable en Sicile (avec, entre autres gourmandises, la meilleure caponata que nous ayons goûtée de tout le voyage) .
Avec les douces lumières du coucher du soleil, nous faisons nos devoirs et visitons le Théâtre antique de Taormina, qui continue de vous couper le souffle. Mais nous en voulons plus, alors nous montons un escalier creusé dans la roche elle-même jusqu'aux ruines d'un château sarrasin, le Castello di Taormina, pour le voir à vol d'oiseau. Et ici on sent tout à la fois : histoire, ruines et Méditerranée, c'est la Sicile en trois mots, le coup de pied de la plus belle botte du monde.
*Ce rapport a été publié dans le **numéro 110 du magazine Condé Nast Traveler (octobre)**. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique à 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site Internet) et accédez gratuitement à la version numérique de Condé Nast Traveler pour iPad. Le numéro d'octobre de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré.
Coca au château de Taormina.