Que la fin du monde nous rattrape à La Taha
Il se lève et nous nous réveillons au murmure de l'eau qui coule dans les canaux des ruelles environnantes. Les chauds rayons du printemps traversent la vitre. La gueule de bois du feu qui a tant réconforté hier soir finit par se consumer dans la cheminée . Pendant ce temps, le chant des oiseaux est fort à l'extérieur. Ici, une couverture, un livre : la paix.
Peu de situations décrivent mieux le sentiment et la vie d'une terre, l'Alpujarra de Grenade, où l'immobilité acquiert une autre dimension. Cette région est située dans un lieu privilégié, entre la sommets blancs de la Sierra Nevada et le bleu intense de la Méditerranée , dans un territoire sans frontières, libre, plein de magie.
Atalbeitar
Un lieu reculé où l'on vient — on vient — pour se déconnecter. Même pour se reconnecter —pourquoi pas— avec soi-même. Et nous le faisons après avoir esquivé des courbes et plus de courbes qui se tordent dans l'étreinte de montagnes prodigieuses. Souhaitant que le temps passe beaucoup plus lentement et déterminé à visiter les sept centres de population qui composent la municipalité de La Taha, voisine des grandes stars du lieu - Pampaneria, Bubión et Capileira n'ont plus besoin de présentations—.
Dans ce petit bout d'Alpujarra divisé entre les rivières Trevélez et Poqueira, la vie s'étire peu à peu et nous, de atalbéitar , nous commençons notre journée prêts à profiter de tout ce qui nous arrive. Par exemple? Explorons l'environnement, qui ne fait jamais de mal.
Compte Atalbéitar avec seulement 30 habitants inscrits — bien qu'on puisse attester que, vivant là-bas, un peu moins le font — à ceux qui sont peu écoutés. Parce que le silence est peut-être la chose la plus surprenante de cette ville , probablement celle qui conserve le mieux l'héritage de ce passé arabe si présent dans ces parages. Ici, nous sommes confrontés pour la première fois aux concepts liés à l'architecture la plus traditionnelle, les mêmes qui nous accompagneront tout au long du voyage : les tinaos —toits construits sur certaines rues avec lesquels les maisons gagnent de l'espace—, élégantes cheminées et terrasses de l'Alpujarra — toits plats et étanches recouverts de launa - attendre à chaque coin de rue. Dans chaque rue.
Les voitures ne viennent pas ici
Et qu'à Atalbéitar, le tracé urbain n'est constitué que d'une poignée de routes le long desquelles même les voitures n'ont pas la place de circuler. Quel plaisir de les parcourir en se perdant exprès, en se promenant avec vignes anciennes et bougainvilliers , photographiant des portes gardées par des jarapas colorés. Peu importe la direction que nous prenons, car nous aboutirons toujours sur la charmante place où se trouve la Fontaine Atalbéitar — encore une, on en verra partout — fait jaillir de ses murs blanchis à la chaux l'eau la plus froide jamais goûtée.
Partout où la ville se termine, les vergers des locaux pleins de fruits et légumes, de peupliers et de frênes commencent. Des chevaux qui paissent paisiblement, des poules qui virevoltent autour de la terre et un chemin qui émerge et pénètre dans l'épaisseur du paysage Alpujarra vous invitant à explorer.
Il existe de nombreux itinéraires de randonnée balisés dans la région qui mènent à cascades et rivières, ravins et fossés et même d'autres villes. Par exemple, à Ferreiola , dont le nom -" petite mine de fer ”- honore ce dont de nombreuses villes environnantes vivaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Dans les ruisseaux voisins, le ton rougeâtre de leurs rives révèle qu'il reste quelque chose de cette histoire.
Séchage des poivrons à Ferreiola
Sur la route, nous croisons des revendications qui rendent le voyage plus agréable, comme les vestiges d'une ancienne mosquée ou la populaire Fuente de la Gaseosa. De loin, on aperçoit déjà le centre de son hameau, d'un blanc éclatant, où habitent à peine 80 habitants et où s'élève la tour de l'église de la Sainte-Croix, du XVIIIe siècle.
À proximité, Fundales, Mecinilla et Mecina ils formaient autrefois un seul noyau, bien qu'il soit aujourd'hui divisé en trois. Ils font également partie du Taha et peuvent être atteints, si nous voulons continuer à marcher, par une jolie promenade depuis Ferreiola : comme toute la région, nous sommes dans le Parc naturel de la Sierra Nevada , ainsi la nature la plus splendide devient maîtresse du paysage.
Nous atteignons le premier —Fondales vient du "bas" car il se trouve dans la zone la plus basse de La Taha— après avoir traversé Le pont romain qui traverse le Rivière Trevelez , dont on estime qu'elle a été construite entre les XIe et XIIe siècles, lorsque les Arabes dominaient encore la région. C'était une époque de telle puissance économique qu'un moulin à farine a même été construit à côté, dont il reste encore aujourd'hui des vestiges.
fondations
Nous parcourons ses quelques ruelles et pentes raides, parfaitement adaptées au terrain accidenté, tout en continuant à boire de l'essence de l'Alpujarra la plus traditionnelle . Les chaises enea attendent à la porte de leurs maisons que leurs rares 50 habitants se dépêchent profiter du rayon de soleil en service.
Pendant ce temps, plus de tinaos et plus de terraos remplissent le tableau. De ses cheminées uniques vient cette odeur de feu, de la chaleur de la maison, que nous associons déjà tant à ce coin du monde. . Une petite pièce dans une de ses rues sert d'ermitage : en elle le correspondant festivités en l'honneur de la Virgen del Rosario.
Mécinille
Il ne faut pas longtemps pour arriver Mécinille , qui, bien qu'il ait été construit selon les directives de l'Alpujarra, est beaucoup plus récent. En fait, il est né comme le quartier riche de Mecina, l'un des centres les plus peuplés de La Taha . Nous avançons sous la protection de ses façades séculaires, témoins de temps lointains. Entre passages, ruelles et galeries on croise l'ancienne buanderie et l'église, construite sur l'ancienne mosquée. Dans le bâtiment de ce qui était autrefois l'école, se trouve aujourd'hui le Centre d'études de la Sierra Nevada et de l'Alpujarra , un espace culturel où se déroulent ateliers, expositions et conférences.
S'il surgit - et bien sûr il surgira -, vous pouvez vous arrêter pour rassembler des forces dans El Aljibe-El Barranquillo, l'un des bars les plus authentiques . Dans son terrasse, respirant l'air pur de l'Alpujarra , on peut s'offrir le festin que l'on mérite ou simplement se ragaillardir d'un petit chapeau de jambon de Trevélez avant de donner un dernier coup de pouce : il est temps de monter à Pitres.
Pitres
La capitale de La Taha Il s'élève plusieurs dizaines de mètres plus haut, à flanc de montagne, et concentre l'essentiel des services publics de la commune dans son tissu urbain. Situé à côté de Rivière Bermejo Nous monterons les escaliers qui mènent à sa Calle Real , flanqué d'arcades sur lesquelles s'élèvent des maisons à la structure typique des Alpujarras, toutes reconstruites dans les années 1940 après avoir été rasées pendant la guerre civile. Avec ses vignes grimpant sur les murs blancs et ses balcons en treillis, il n'est pas étonnant qu'elle soit l'une des enclaves préférées de ceux qui la visitent.
Et ici la vie se fait connaître. Nous croisons des voisins avec l'achat suspendu à leurs bras et ils forment des groupes ici et là. Les tavernes, largement préparées pour le tourisme , proposent des tapas à base de produits locaux. Nous avons décidé d'arpenter les allées en faisant attention à chaque détail : dans ce chat qui fait une sieste détendue à l'ombre, dans les pots colorés qui décorent ce porche. Même dans les rues pavées fascinantes qui nous amènent à nous perdre dans le Barrio Alto, Hondillo ou la Vierge.
Pour terminer la visite, nous sommes passés par le ancienne Place d'Armes , une immense esplanade où se rejoignent la mairie, le centre de santé et l'église, construite sur les fondations — bien sûr — de l'ancienne mosquée : sa tour est l'une des caractéristiques les plus distinctives de Pitres. Dans Le Jardin du Mirador et encore devant la vue panoramique sur l'Alpujarra , les choses deviennent sérieuses : dans le menu ils annoncent qu'ils servent le plat typique de l'Alpujarreno, alors qui a dit peur ? Boudin noir, chorizo, jambon, pommes de terre pauvres, poivrons et œufs nous font profiter pleinement sans aucun remords : parce que nous le méritons.
Ferreiola
Et parce que - tout doit être dit - l'ascension vers chapelle , la plus haute de toutes les villes qui composent La Taha, vous l'apporte : nous avons besoin d'énergie. Une fois là-haut entre deux ravins et à plus de 1 400 mètres d'altitude , nous découvrirons les détails qui en font une autre belle ville de l'Alpujarra.
Et ils seront, sans aucun doute, leurs tinaos et terraos, leurs jarapas accrochés à n'importe quelle fenêtre, les images de leurs belles cheminées avec le paysage de Le Taha en arrière-plan et son environnement montagnard, ceux qui mettent le point culminant du parcours.
Un voyage dans ce territoire sans frontières, chargé d'histoire et de nature, où la tranquillité est la vraie reine. Alors pourquoi pas : si la fin du monde arrive, qu'elle nous rattrape ici. Dans le Taha.
Mecina, à La Taha