Le paysage typique de Santa Cruz
Le matin commence et la fleur d'oranger envahit déjà les allées du ancien quartier juif Ce n'est pas surprenant : la orangers qui peuplent chacun de ses carrés et coins se comptent par dizaines.
Nous inspirons fortement : nous voulons que l'**essence de Séville** nous imprègne également. Et, tandis que nous nous préparons pour une journée pleine de surprises, nous commençons à nous perdre dans l'authentique labyrinthe qui compose l'un des plus grands et des plus beaux centres historiques du monde.
Nous passons par quelques étapes et nous sommes déjà conscients : le Quartier Santa Cruz Il commence à bourdonner d'activité tôt, bien avant que les énormes groupes de touristes ne fassent leur apparition.
Les commerces locaux rouvrent petit à petit leurs portes. Les livreurs livrent leur sexe aux bars et restaurants. Deux dames plus âgées marchent bras dessus bras dessous vers l'église voisine. Le même dont les cloches annoncent qu'il n'est que neuf heures du matin.
Pour recharger nos corps – et nos âmes – en énergie, nous nous rendons au 12, rue Ximénez de Enciso. Dans sel et sucre nous avons trouvé le coin parfait pour prendre le petit déjeuner . Dans cette petite cafétéria où le "cuquismo" atteint des extrêmes inimaginables - comme un détail : tout est servi dans des pièces de vaisselle de la Cartuja de Sevilla -, nous mettons notre capacité de décision à rude épreuve : toasts, viennoiseries, croissants ou n'importe laquelle des douceurs-qui-nous-appellent-en criant depuis leurs parois vitrées ? Attendez, il y a aussi des churros ? Récompensé !
On se nourrit la dent sucrée dans cette oasis sévillane avant d'entamer la première des visites culturelles de la journée : La vieille maison de Murillo . Gardant à l'esprit que Séville vient de célébrer avec style le quatrième centenaire de la naissance de l'un de ses plus illustres artistes, nous avons franchi l'entrée de ce qui est actuellement le siège de la Institut Andalou de Flamenco .
Cette maison-palais traditionnelle était l'avant-dernier lieu où vivait Murillo avec sa famille. Une promenade à travers votre cour centrale , autour duquel s'élèvent quatre galeries, permet de se faire une idée de son agencement.
Et nous sommes redescendus dans les rues prêts à donner des coups de pied. Soit par nous-mêmes, soit en vous inscrivant à l'un des nombreux visites guidées qui sont offerts dans la région, nous proposons de tout savoir sur le passé de cette enclave sévillane. Et parler du passé ici fait référence à une histoire complexe pleine de légendes, mais en même temps passionnante. Très bien, et maintenant… par où commencer ?
Nous avons déménagé à treizième siècle, lorsque les Juifs sont arrivés à Séville après la reconquête de Fernando III de Castille. La Couronne a alors décidé de leur donner certains privilèges s'installer en ville. La raison? Les Juifs ont toujours été de très bons hommes d'affaires et avaient l'habitude prêteurs du royaume. En échange, le roi leur accorderait une certaine protection : par conséquent, la zone dans laquelle ils s'établiraient, qui serait le quartier juif sur lequel nos pieds marchent maintenant, était mur à mur avec le ** Real Alcázar :** le palais royal.
Le quartier juif est mur à mur avec le Real Alcázar
Malgré le fait que de nombreux chrétiens ressentaient une certaine animosité à leur égard, le roi Alphonse X le Sage accorda aux juifs jusqu'à trois mosquées de la ville à convertir en synagogues. Aujourd'hui, il n'en reste que deux converties en églises : Saint Barthélemy et Sainte Marie la Blanche , incontournable sur notre route. Cependant, ce ne fut le cas que jusqu'à la fin du XIVe siècle : tout a changé après l'assaut du quartier qui s'est soldé par un immense massacre hébreu Près de 4 000 Juifs sont morts.
Nous avons mis de côté la classe de maître d'histoire dès que nous avons atteint le Hôpital des Vénérables . Une curiosité ? Dans la Osteria El Laurier , en plein sur la Plaza de los Venerables, une plaque signale qu'il s'agissait de l'un des emplacements du opéra Carmen . Et pas seulement cela: ils s'y sont rencontrés, selon moufette dans son œuvre mythique, Don Juan Tenorio et Don Luis Mejía. Il semble que l'écrivain ait séjourné précisément ici pendant le temps qu'il a passé à Séville.
Maintenant oui : ce qui ressemble à un bâtiment sobre de l'extérieur, prend vie rien qu'en franchissant sa porte. L'Hospital de los Venerables est l'histoire et le patrimoine incarnés dans chaque peinture, mur et recoin de cette grande œuvre d'art.
Promu par Justin de Névé -un homme avec beaucoup d'argent, un ami de l'église-, a été construit au 17ème siècle par l'un des architectes les plus célèbres de l'époque : Léonard de Figueroa . Le trésor qui se cache à l'intérieur sous forme de peintures et peintures de Murillo, Velázquez et Valdés Leal, c'est absolument merveilleux.
Hôpital des Vénérables
C'est précisément la rue Justino de Neve qui nous emmène dans le mythique Allée de l'eau , l'une des rues les plus singulières, non plus du quartier de Santa Cruz, mais de tout Séville. Ses 140 mètres sont parallèles à ce qui fut le vieux mur de la ville et ils cachent deux tubes à l'intérieur : les mêmes qui conduisaient l'eau qui alimentait le Real Alcázar.
Soudain, d'un côté de la rue, quelque chose attire notre attention. C'est le magasin Fortune , qui a consacré sa vie à la conception de ventilateurs. S'immerger dans leur univers, c'est découvrir un univers de couleurs et de formes qui finit par nous captiver.
Nous traversons l'un des plus beaux coins du quartier, le Place Dona Elvira , et on ne peut pas ne pas s'asseoir sur l'un de ses bancs pour simplement regarder passer la vie. En bande sonore, le murmure de l'eau de ses fontaines. Pouvez-vous demander quelque chose de plus? Les légendes continuent ici : dans le bâtiment qui abrite aujourd'hui un hôtel-boutique vivait, selon Zorilla, Don Gonzalo de Ulloa , Commandeur de l'Ordre et père de Doña Inés.
Soudain, un léger grognement dans notre estomac nous alerte : il est temps de faire place à la gastronomie. Tout ne sera pas de l'histoire ! Pour cela nous allons à Mateos Gago , moelle épinière du quartier de Santa Cruz.
Place Dona Elvira
Là, on fait place entre les tables hautes du Le domaine des Colonnes prendre le premier accompagné d'une montagne de pringá, spécialité de la maison. Quelques mètres plus loin nous tombons sur le bar Alvaro Péregil , une véritable icône sévillane qui a ouvert ses portes en 1904. Dans son minuscule bar en acajou, entre des enseignes à la craie, nous commandons l'un de leurs vins oranges et nous le combinons, cette fois, avec une tapa de ragoût de pois chiches : la Séville de toujours dans l'assiette. C'est du pur bonheur.
Si, malgré tout, notre appétit exige plus de nous, une excellente option est ** La Azotea , ** l'un des restaurants de Séville qui a le plus parlé ces dernières années dans la ville.
Déjà le ventre plein, nous nous perdons consciencieusement à nouveau dans les rues du quartier de Santa Cruz pour continuer à côtoyer bien d'autres légendes. Par exemple, celle de la Susone , l'une de nos préférées –dont, nous sommes vraiment désolés, nous n'allons pas la gâcher !-.
Nous avons traversé le célèbre rue des baisers, Appelé ainsi en raison de la proximité de ses façades –et donc de ses voisins, qui pourraient s'embrasser de balcon en balcon-. La rue du poivre cache aussi son histoire, tout comme le Le balcon de Rosin, où nous avons découvert qu'il était mentionné dans l'œuvre Le Barbier de Séville -chose un peu troublante si l'on tient compte du fait que la construction du balcon était postérieure à l'opéra...-.
Et oui, nous l'avons vu venir… Notre instinct bavard prend vie alors que nous continuons à visiter le vieux quartier juif. Comment empêcher nos yeux d'entrer dans ces Demeures sévillanes ? Les habitants du quartier ont la coutume laisser les portes de leurs maisons ouvertes et on n'en doute pas une seconde : jeter un coup d'œil dans leurs terrasses devient notre divertissement préféré.
On change le troisième et on passe au Rue Meson del Moro : il y a le Musée de la Guitare , considéré comme l'un des meilleurs musées de toute l'Espagne. Il est situé dans une ancienne maison du 18ème siècle, dans laquelle, curieusement, il vit aussi Joseph-Louis Postigo , guitariste et fondateur de cet espace pour découvrir l'instrument le plus flamenco qui existe.
Mais si après avoir contemplé l'intéressante collection de guitares, nous avons envie de continuer à approfondir le sujet, le mieux serait de marcher quelques rues de plus jusqu'à ce que nous atteignions le numéro 3 de Manuel Rojas Marcos . Nous avons atteint le Musée de la Danse Flamenco .
À travers des panneaux interactifs et des affiches explicatives, nous nous immergeons pleinement dans un monde fascinant plein de nuances. Pour les plus audacieux, possibilité de s'inscrire à cours privés de flamenco . Pour le moins, il suffira de l'admirer en se rendant à l'un des montrer les laissez-passer qui se fait quelques fois par jour.
Le musée de la danse flamenco est l'endroit idéal pour profiter de ce spectacle
Et maintenant, que diriez-vous de chercher un peu de paix ? Pas de problème : dans le rue aérienne nous avons trouvé ce que nous voulions. Une ancienne maison-palais de style mudéjar se cache à l'intérieur Bains antiques d'Aire , bains arabes où l'on peut littéralement oublier le monde. Dans cet univers parallèle, à la lueur des bougies, il est temps de vivre un voyage de sensations à travers ses différents espaces.
Mais aujourd'hui, nous sommes excités et voulons essayer quelque chose de nouveau. que diriez-vous d'un Soin du corps à base d'huile d'olive des champs d'Andalousie ? Ou mieux encore, un bain de vin de raisin rouge de Ribera del Duero dans un ancien puits de marbre vénitien du XVIIe siècle ? Le paradis est là, nous vous avions déjà prévenu.
La journée touche à sa fin, mais si malgré tout, on a toujours envie de aller faire les courses, un arrêt obligatoire sera dans Sang espagnol , une entreprise dans laquelle on ne trouvera que des produits artisanaux faits à la main. Écharpes, bijoux, vêtements en tous genres... et l'accessoire occasionnel à emporter en souvenir. Le meilleur souvenir de tous les temps.
Quand nous nous rendons compte, c'est devenu la nuit. Avez-vous encore envie de manger quelque chose ? On tombe sur la sculpture dédiée à notre déjà ami Don Juan Tenorio sur la Plaza de los Refinadores et nous avons atteint Maison romaine , une institution de l'industrie hôtelière dans la région. Avec une histoire remontant à 1934 , son menu maintient une ligne traditionnelle pour savourer la Séville la plus authentique. On parie sur le fameux œufs au plat avec pommes de terre et jambon de gland. Les artichauts nous tentent et leurs œufs brouillés n'ont pas l'air mal non plus. Avec un sourire qui nous parvient d'une oreille à l'autre, nous sommes prêts pour l'un des moments forts de la journée.
Casa Roman, toujours
Et oui, il rejoue du flamenco… mais de quelle manière ! Les Coqs , peut-être le tablao le plus authentique et le plus ancien de tous les sévillans, nous attend pour mettre la cerise sur le gâteau du jour. Ici, le flamenco prend vie deux fois par jour sur une scène où dix artistes se démènent pour montrer pourquoi depuis 2010 cet art est déclaré Patrimoine immatériel par l'UNESCO. 35 euros -boissons comprises- nous offrent une heure et demie de plaisir illimité dans lequel il sera rare que ceux qui ne sortent pas voulant donner un bon cachet.
Et la journée, à notre grand regret, se termine. Bien que si vous voulez encore l'étendre un peu plus, Le stand c'est l'endroit parfait. Ouvert jusqu'à deux heures du matin, à l'intérieur vous pourrez profiter la bonne musique -parfois, live-, des boissons à bon prix et une ambiance animée.
Sur le chemin de notre hôtel, une dernière promenade dans les ruelles du quartier de Santa Cruz est la adieu parfait de cette ville magique. Sous la lumière tamisée de ses réverbères, nous parcourons une dernière fois le cadre historique qui regorge de légendes et d'histoires fascinantes.
Soudain, la cloche d'une église voisine sonne. On sait : il est tard, mais on s'en fout. Nous ne sommes pas pressés quand ce jour se terminera.
Tu ne voudras pas dire au revoir