Le marché de la Ribera à Bilbao est le plus grand marché couvert d'Europe.
Je jure que j'ai essayé ! Je ne m'étais imposé que deux conditions avant de me lancer dans mon dernier tour itinérant de Bilbao et ses environs : "Vous ne laisserez pas la gastronomie guider vos pas et, cette fois, vous n'aurez pas besoin de visiter le Musée Guggenheim" (d'autant que Jenny Holzer s'y est installée avec Lo Indispensable) . Eh bien, comme prévu, j'ai fini par échouer ma première prémisse.
Appelez ça des hasards du commerce itinérant, appelez-moi un glouton, comme vous préférez, mais il est impossible de s'approcher si près, même furtivement, de une des meilleures cuisines du monde et qu'il ne vous attrape pas avec ses griffes créatives et ne vous dévore pas avec son insatiable appétit d'amélioration.
L'un des stands de nourriture du Mercado de la Ribera, à Bilbao.
VENDREDI
Vous arriverez dans la capitale de Biscaye à l'heure du coucher, ce qui ne veut pas dire que la ville dort. La vieille ville de Bilbao condense dans ses célèbres sept rues (et dans quelques autres) l'essence de taverne et de commerce qui a tant marqué le caractère de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, cette zone piétonne gardée par l'estuaire est toujours l'endroit préféré pour déguster des pintxos et des txikitos, la marque basque la plus populaire et reconnaissable.
En dehors de cette ancienne zone fortifiée maintenant aussi Il est de coutume de socialiser dans les gastrobars du Mercado de la Ribera _(Ribera, s/n) _ , le plus grand couvert de toute l'Europe. Des étals vendant des gildas, de la cuisine cantabrique, des bars à vermouth, des bars à vin et des brasseries à l'aspect moderne et aux produits locaux composent l'offre gastronomique de ce qui est l'un des édifices les plus visités de la ville.
J'ai choisi de dormir dans le nouvel hôtel ** Tayko Bilbao ** pour son emplacement stratégique, sur la Calle de la Ribera, en face du pont de La Merced, qui vous emmène directement à l'église éponyme du XVIIe siècle rebaptisée Bilborock, un espace avant-gardiste dont l'offre culturelle comprend des concerts de musique live.
Ma stratégie pour rester à l'écart de la grande structure de Gehry semblait correcte, dans cette courbe du Nervión il n'y a pas de volumes de titane en vue, mais il y a des bâtiments majestueux comme celui qui occupe l'hôtel, un bâtiment qui date de 1924 et Il se vante d'être le premier à être construit avec une structure en béton dans la vieille ville. Une structure que le cabinet Angulo Arquitectura a intelligemment et respectueusement laissé visible afin de valoriser son caractère patrimonial.
Structure en béton et vitraux originaux de l'hôtel Tayko Bilbao.
à Tayko tout est délicieusement contemporain : son système de passerelles, ses briques apparentes, ses têtes de lit également en béton et son (super !) restaurant Ola, conçu par Martín Berasategui. J'ai su instantanément que je n'allais pas pouvoir échapper à ces volumes gastronomiques.
Noix de Saint-Jacques grillées fondues à l'ibérique sur fond marin à l'anis et écume d'oursin, surlonge 'Luismi' (boucher de confiance chez qui le chef achète sa viande) grillée sur un lit de chlorophylle et blette et tranches d'ibérique et, pour finir, un voile de pistils de safran avec une mousse à l'orange et une glace au thé Earl Grey. le dîner était un véritable hommage, comme celui que Berasategui a voulu rendre à sa mère et sa tante en baptisant le restaurant des trois premières lettres de son nom de famille, Olazabal.
Nouveau restaurant Ola de Martín Berasategui à l'hôtel Tayko Bilbao.
SAMEDI
Getxo m'attendait et je ne suis pas du genre à me faire supplier quand la mer presse. Mais, avant de partir pour cette ville côtière, J'allais pas dire non à un pain perdu bien imbibé, frit en ce moment et saupoudré de succès au gastrobar Patri de l'hôtel, où, outre des plats plus décontractés et des cocktails de fin de soirée, le petit-déjeuner est servi dans une ambiance matinale plus calme.
Balade le long de l'estuaire. Cette expérience idyllique avec le titre d'un film d'un autre temps, en fait, vous transporte en quelque sorte vers eux, car le parcours commence dans le port de Getxo, entoure l'estuaire et ses falaises et monte le Nervión en laissant derrière lui Vues spectaculaires sur les bâtiments d'architecture classique de Portugalete, comme la gare connue sous le nom de La Canilla.
Bâtiment La Canilla, dans l'ancien quai de Portugalete.
Il passe également sous le pont Vizcaya, conçu à la fin du XIXe siècle pour relier les stations balnéaires de la ville de Portugalete et Las Arenas, dans la municipalité de Getxo.
C'était le premier pont suspendu en métal au monde. et continue actuellement à déplacer des véhicules et des passagers d'un côté à l'autre de l'estuaire.
Je me voyais très marin – entre voiles et chalutiers – isolé au milieu de l'eau des deux tentations à éviter pendant le voyage, quand soudain Javier, skipper du voilier nommé Chicharro, a eu la gentillesse de m'inviter à un txacolí accompagné d'anchois du Golfe de Gascogne dans le cadre de l'expérience. Encore une fois, il était inévitable de ne pas céder à cet apéro très basque, annonciateur de ce qui restait à venir.
Pont suspendu de Biscaye, le premier du genre au monde.
Au restaurant Tamarises Izarra _(Muelle de Ereaga, 4) _ face à la mer et à côté de la plage d'Ereaga à Getxo, Javier Izarra ajoute ce peu d'innovation à la cuisine la plus traditionnelle , articulant un menu dans lequel les poissons et crustacés sont grillés au charbon de bois et les entrées sont un jeu créatif de la nouvelle cuisine basque avec laquelle mettre nos sens à l'épreuve.
Dans l'après-midi, un itinéraire à travers le vieux port de Getxo et à travers La Galea, une promenade intéressante pour courir dans le Moulin d'Aixerrota et Fort de La Galea, deux constructions du XVIIIe siècle. Si vous préférez les bancs de sable où vous pouvez vous étendre ou surfer sur les vagues du golfe de Gascogne, dans la région se distinguent la plage sauvage et ses falaises et l'unique Aizkorri.
De retour dans la grande ville, il m'était difficile d'être à quelques mètres du mon restaurant , situé sur une allée piétonne à côté de l'estuaire, et non pour découvrir l'alchimie pratiquée par Álvaro Garrido dans sa cuisine.
Ici, l'or est la matière première que le chef localise dans le Mercado de la Ribera et que, avec imagination et grande technique, il cise et sculpte jusqu'à ce qu'il devienne un joyau gastronomique que l'on peut déguster sous la forme d'un menu léger, avec dix plats, ou le complet, composé de 14 étapes.
La cuisine est ouverte, avec un grand bar à l'avant pour voir comment Álvaro improvise chaque jour avec le produit local, et la chambre dégage une sérénité nordique renforcée par le mobilier en bois et l'éclairage indirect.
Intérieur du restaurant Mina, à Bilbao.
DIMANCHE
Dans la partie la plus occidentale de Biscaye se trouve la région de les incarnations, connu comme le berceau de l'industrie basque au XIXe siècle car en elle s'est développée l'exploitation des gisements de fer qui approvisionneraient le monde entier (avec elle, même les armes de la guerre de Sécession américaine ont été fabriquées).
Une façon très dynamique et amusante de le visiter consiste à contracter le Iron Rally de la société Cazaventuras, un tour en 4x4 à travers les montagnes encartado qui vous rapproche - en montant et en descendant des pentes allant jusqu'à 20% - du ville minière inhabitée d'Alén, à Sopuerta.
Fours de calcination de la mine Catalina, à Sopuerta.
Jusqu'à 2 000 personnes qui dépendaient directement ou indirectement de l'exploitation minière y vivaient, mais aujourd'hui est prise par les ânes de Teresa Infante, une femme de 92 ans née ici même et qui vivait seule dans sa modeste petite maison jusqu'à tout récemment son fils l'a forcée à descendre dormir dans la civilisation.
Ils attirent l'attention pendant la tournée les fours de calcination de Mina Catalina, deux spectaculaires tours de briques qui apparaissent parmi la végétation luxuriante comme s'il s'agissait d'un temple basque d'Angkor.
Un point stratégique le long de la route est également intéressant, avec des vues spectaculaires, où ils convergent et les provinces d'Álava, Burgos, Cantabrie et Biscaye sont jumelées.
Las Encartaciones est une région parsemée d'éléments naturels, tels que des grottes avec des stalactites uniques et des bâtiments aussi particuliers que des maisons indiennes ou des tours médiévales.
C'est le cas de Tour Loizaga, construite au XIVe siècle lors des combats de drapeaux. Cet ensemble architectural reconstitué qui possède des murs et même un fossé avec un pont-levis abrite également la plus grande collection de Rolls-Royce en Europe (et la seule avec tous les modèles fabriqués entre 1910 et 1998). Il est possible de le visiter le dimanche matin, mais aussi de louer la propriété idyllique pour célébrer mariages et événements.
Torre Loizaga, à Las Encartaciones, la plus grande collection de Rolls-Royce en Europe.
Après avoir passé une matinée très automobile, il était temps de dire au revoir à Vizcaya, mais pas avant d'avoir dit au revoir à sa gastronomie avec style. En effet, j'avais maintenant jeté l'éponge : si le meilleur de la cuisine basque voulait m'attirer dans ses mâchoires, ce n'était pas moi qui résisterais.
Le restaurant trois étoiles Michelin ** Azurmendi ** est situé dans la ville de Larrabetzu, à seulement 15 minutes en voiture de Bilbao. Son chef et propriétaire, Eneko Atxa, m'y attendait pour me montrer avec son excellente cuisine qu'il est possible revenir à l'origine avec une proposition aussi actuelle et créative que liée à l'environnement. De plus, le restaurant a été choisi pour la deuxième année consécutive comme le plus durable au monde par The World's 50 Best Restaurants.
L'expérience, composée de plus de vingt étapes au total, est si complète qu'elle commence par un pique-nique dans son jardin intérieur, se poursuit par une visite de la cuisine et d'un nouvel espace appelé la serre, pour finir en salle devant un sublime menu Je me souviens encore avec nostalgie des petits pois et œuf fermier grillé, du rouget en deux services et de la daube de cabillaud.
Je peux vous assurer, sans un iota de regret, que face à tant d'oeuvre d'art culinaire je n'ai pas manqué un instant de ne pas avoir mis les pieds au Guggenheim de tout le week-end.
Rougets en deux services au restaurant Azurmendi.