Hôtel Arenas de Mancora
A 1 165 kilomètres au nord de Lima et à deux pas au sud de l'Equateur, Mancora C'est une petite ville construite sur trois choses : le surf, le beau temps et tout ce que les visiteurs peuvent faire avec les deux ci-dessus. Je voyage avec l'espoir et la promesse que Mancora sera comme Malibu ou comme l'île d'Oahu il y a 50 ans. Un spot de surf assez méconnu pour être roman, frais, fascinant, mais capable de fournir des services de qualité à ceux qui viennent jusqu'ici.
Sur le chemin, j'ai réalisé à quel point Mancora est similaire à de nombreux autres endroits dans le monde. Les mêmes chiens errants maigres, les mêmes boutiques aux toits de tôle où l'on peut acheter des bières et de la lessive, les mêmes filles aux cheveux attachés en couettes avec des perles de mille couleurs, les mêmes plages éternelles, les vagues, les palmiers qui dansent. .. J'ai l'impression d'avoir été ici avant . N'est-ce pas l'endroit au Mexique où se déroule la compétition de surf des grosses vagues ou cette ville de la Jamaïque où se trouvait le motel rustique que j'aimais tant ?
Je traverse la ville sur une route sablonneuse qui mène directement au bord de mer. Un peu plus tard, quelque chose d'improbable, de surprenant surgit. Une demi-douzaine de structures construites avec de grandes quantités de verre et de pierre. Ils ressemblent aux stations balnéaires chères et exclusives qui s'égrènent le long de la côte. Je sors du quatre par quatre, franchis une entrée fortifiée et voilà : un monde de piscines à débordement et de transats discrets , et la vision d'une plage sans fin d'environ un demi-mille de large. Comme une version miniature du paradis tropical de Ian Schrager. C'est alors que j'ai réalisé qu'après tout, cet endroit n'est pas le même que le reste.
Après m'être enregistré à l'hôtel Máncora Marina, je me dirige directement vers le délicieux comptoir du bar. Je commande une margarita congelée qui est servie avec des chips de plantain croustillantes. Le ciel inhabituellement gris menace la pluie. Je me demande à quoi ressemblera Máncora en haute saison. « Entre le 29 décembre et le 1er mai, vous ne trouverez pas de chambre disponible à des kilomètres à la ronde », m'assure Mariela, la charmante sous-directrice de l'hôtel. " Les voyageurs viennent de partout : Chili, Argentine, Pérou... du Royaume-Uni, pas tant que ça ». Et des États-Unis ? Mariela sourit.
Hôtel DCO Mancora
Avant qu'une marguerite ne devienne deux, je décide de m'approcher de la ville. Une ville qui mise toute sa chance sur une seule carte. Et cette carte est La Sirène . il y a le resto Sirène et le café La Sirena et, malgré le fait qu'il y a une douzaine de bars, cafés et restaurants dans la même rue, une fois que vous entrez dans l'univers de La Sirena - avec ses chaises branlantes, son éclairage tamisé, sa bonne musique, son odeur d'huile d'olive et herbes fraîches – vous ne voulez plus aller ailleurs pour manger.
Je m'assieds dans le coin pour regarder comment les tables sont remplies de hipsters (beaucoup d'habitants) bronzé pendant que je décide du menu. "Notre spécialité est le thon" , m'annonce Carlos, si souriant qu'il semble qu'il est sur le point de raconter une blague. "Mais vraiment tout est super." Il sourit à nouveau et me fait un clin d'œil. Soit il a fumé quelque chose, soit il est le serveur le plus heureux du monde (après plusieurs repas, je découvre que c'est ce dernier). « Dis-moi, Carlos, à qui est ce restaurant ? » J'élève la voix au-dessus du vacarme. Carlos sourit à nouveau. "Juan est un vrai mormon péruvien." Existe-t-il d'authentiques mormons péruviens ? qui seront les faux ? « Un vrai mormon ? » je lui demande. « Qui est mormon ? », répond Carlos perplexe. "John," je réponds. « Hum, je ne savais pas », maintenant c'est Carlos qui me regarde comme si c'était moi qui fumais. De nouveau, plus lentement, il répète : « Juan est le nouveau propriétaire.
Juan Seminario est le propriétaire, bien qu'il ne soit pas nouveau. Il a ouvert La Sirena il y a huit ans, après avoir étudié au Cordon Bleu à Lima. "Máncora est un endroit étrange", m'assure Seminario lors de notre rencontre le lendemain. "Au début, ça n'impressionne pas beaucoup, mais après deux ou trois jours, tout change et à la fin, il finit par vous attraper. C'est magique. Dès que vous vous connectez à son énergie, rencontrez les gens, essayez la nourriture... tout change. Mais bien-sûr, il y a surtout le surf ”.
Restaurant et Bar La Siréna
Le surf est à Máncora ce que le vin est à La Rioja. C'est la raison de venir. C'est aussi la raison pour laquelle, ces dernières années, Máncora est passée d'une petite ville avec des vagues à une petite ville avec des vagues, des hôtels avec des draps en coton égyptien et des douches à cascade et des chefs formés au Cordon Bleu. Il est facile de comprendre pourquoi : la côte est bénie par un ressac doux et constant tout au long de l'année. Quelques jours à Máncora (deux ? trois ? on finit par perdre le compte), le soleil se lève, et Máncora commence à se sentir en vitesse de croisière. Partout vous trouvez des détails qui vous rappellent que vous êtes en Amérique du Sud : ceviche frais, sourires sincères, chevaux maigres, pousse-pousse motorisés...
Mais sur la plage la culture du surf est la culture du surf. Et le centre de toute l'action est The Point , une école de surf installée dans une palapa (une sorte de cabane ouverte) où les enfants traînent. Les 20 ans à la peau foncée avec des abdominaux déchirés et des lunettes de soleil miroir se saluent avec leurs mudras de surfeur. v Vivez dans un monde avant le mélanome et les pattes d'oie . Le Point est géré par Alan 'Maranga' Valdiviezo et sa petite amie, Evelyn Manzón . "J'ai surfé à Máncora toute ma vie", me dit-il. Derrière moi, deux surfeurs fartent leur planche. "Nous avons été témoins du changement de Máncora et de la façon dont il a réussi à préserver son caractère."
À Máncora, on peut décider de ne pas bouger, d'arrêter d'explorer ou d'en faire le point de départ d'une série de villes côtières décontractées où le surf est une religion. Un peu plus au sud se trouve Los Órganos, connue pour ses déferlantes et la taille de ses vagues. Et une heure plus au sud est Lobitos, Le frère aîné de Mancora. Lobitos est l'endroit où vous allez quand vous voulez vous entraîner pagaie debout ou lorsque vous recherchez un surf plus intense, ou les deux. C'est un endroit où l'on va exclusivement pour les vagues. La plage est belle, mais la raffinerie et les plates-formes pétrolières gâchent totalement le paysage.
Stand up paddle à Lobitos
“Le surf dans toute cette zone est fantastique car il n'y a pas trop de monde” . Cristóbal de Col, 21 ans, est une star du surf et son image remplit les panneaux publicitaires. En 2006, Christophe a été champion du monde de la compétition des moins de 14 ans et, depuis, il a remporté tous les titres que le Pérou peut décerner à un surfeur. En 2012, il entre au Livre Guinness des records pour avoir fait le plus de manœuvres en une seule vague (34 breaks dans une vague en 2 minutes et 20 secondes).
Nous sommes près d'un incendie dans la cour avant de sa maison à Los Órganos, surplombant le Pacifique. De Col vit ici avec sa mère et sa sœur Nadia, une ancienne surfeuse professionnelle, et un nombre variable de parents et d'amis. Avec leurs sourires blancs et leurs cheveux décolorés par le soleil, partout où ils vont, ils semblent entendre "Stir it up" de Bob Marley.
"Le surf fait partie de notre culture depuis les Incas", m'assure De Col. "Il y a des vagues ici toute l'année , bons brisants, l'eau est chaude et il n'y a aucun danger car les requins ne s'approchent pas du rivage. J'ai surfé partout et il n'y a pas d'endroit aussi spécial que celui-ci.
Je me lève à six heures du matin, prends une tasse de café et marche jusqu'à la plage. Les seules autres créatures éveillées à cette heure sont un escadron de pélicans planant au-dessus de la surface vitreuse du Pacifique. Ils chassent pour le petit déjeuner. Le jour commence à s'ouvrir parfaitement, chaud et clair. C'est l'heure magique de Mancora. Au large, je vois une ombre sombre percer lentement l'eau cristalline. Il s'estompe bientôt. Et puis un autre. Soudain, trois baleines à bosse remontent à la surface et, l'instant d'après, sans faire de bruit, elles disparaissent dans leur monde secret, un monde calme d'eaux chaudes au bord de cet endroit très spécial.
* Cet article est publié dans le magazine Condé Nast Traveler de mai 74. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel de Zinio (sur Smartphones : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Équitation à Mancora