Entraña et tomate rôtie chez Parrilla Don Julio.
"Parfois, il semble que vous êtes à Madrid". "Ils l'appellent le Paris sud-américain." "Lorsque vous traversez San Telmo, vous vous sentirez à Naples". C'est mathématique : dès que tu dis que tu vas à ** Buenos Aires **, tous ceux qui y sont allés se mettent à chercher des comparaisons pour te faire voir que... que c'est une sorte de Frankenstein de l'Ancien Monde.
Et un mauvais service –oh, maigre– ils lui font, parce que Buenos Aires peut ressembler à tout... mais rien ne lui ressemble. Belle sans fard, ballerine, tellement de partout et tellement sienne, la capitale tient à faire comprendre qu'elle n'a pas besoin d'égale. Et c'est pourquoi nous y sommes allés. Et c'est pourquoi... c'est bien que nous soyons venus.
Détail d'une maison de chorizo, aujourd'hui la galerie marchande Pasaje de la Defensa, à San Telmo.
Voici donc le résumé de un peu plus de 96 heures étirés comme du fromage à pizza argentin grâce à notre détermination à tout dévorer sans relâche et, c'est moche de le nier, à une poignée de grands amis de Buenos Aires désireux de ne pas nous laisser mettre les pieds à l'hôtel (azo) même pas pour dormir.
Oui, hôtel. Arriver à tâche en même temps que le soleil et qu'il vous reçoit une piscine avec une couronne scintillante de princesse Disney en guise de fontaine c'est un avertissement que nous ne sommes pas venus ici pour trop dormir.
Nous sommes à Puerto Madero, le quartier avec lequel la ville a finalement décidé de regarder le Rivière d'argent avec des gratte-ciel, des quais et une atmosphère cosmopolite. L'endroit idéal pour aller à Buenos Aires et ne pas découvrir ce qu'est Buenos Aires, ça aussi.
Seba García dans son bar à cocktails, Président.
JOUR 1. TOUT LE FEU LE FEU
Après avoir quitté "l'oasis" de Faena, le trafic, le chaos, le plaisir après tout, commence à bord d'un taxi en direction de Gril Don Julio . Pourquoi attendre plus longtemps ?
Considéré comme le meilleur steakhouse de la ville par d'innombrables guides réputés et, surtout, par n'importe quel porteño de bonne humeur , a commencé comme une taverne familiale et aujourd'hui, grâce aux efforts de Paul Rivero , possède ses propres bovins de pâturage, races Hereford et Aberdeen Angus, une chambre de réfrigération et de maturation – bref, ici la mode de la maturation extrême n'est ni voulue ni comprise –, un verger pour offrir les excellents légumes qui accompagnent les coupes et un système d'utilisation qui comprend l'utilisation de graisses pour les cosmétiques ou d'os pour la gélatine.
Plan des rues de Florería Atlántico.
Cette roue n'a guère tourné avec nous : nous avons peaufiné chaque plat, ces sublimes ris de veau -les meilleurs du monde ?-, la saucisse de poulain, les entrailles à la tomate rôtie... le tout accompagné d'un des 12 800 bouteilles argentines qu'ils occupent le cellier : Béton 2016, de Zuccardi ; une carte postale Malbec.
La promenade nécessaire vient après le premier dulce de leche du voyage, le premier d'un millier. "Tout va mieux avec sauce caramel », répète Anabella comme un mantra.
nous tournons palerme , l'un des quartiers les plus célèbres des 48 qui composent la ville et aux patronymes à n'en plus finir selon les blocs que vous soulevez : Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
C'est dans le premier où la mondialisation hipster a laissé le plus de traces : barbershops à moustaches cirées, #TT burger joints comme Williamsburg , des magasins vintage, des bières artisanales, des cafés et des terrasses durables où vous pouvez prendre un Cynar Pomelo ou deux. Ou trois. Ou quatre.
Ok, à la fin il y en avait un peu plus, mais tout ça à cause de L'universel, un bar-théâtre-jardin culturel où nous ont emmenés Delfina Ayerza et Emilia Romero , avocat culturel et éditeur de Arte-Blogarte , une association dédiée à la collecte et à la diffusion de l'art contemporain argentin avec une présence à ARCO Madrid.
El Espace culturel universel.
JOUR 2. RECOLETA DE FLEUR EN FLEUR
Il n'y a pas moyen de contourner cela. Le cimetière de Recoleta est un arrêt obligatoire oui ou oui , les porteños le savent bien : c'est le lieu le plus visité de la ville et un haut lieu de pèlerinage pour les adeptes de Éviter Péron , dont beaucoup sont des Yankees qui ne savent pas qui est venu en premier, la femme du général ou Madonna.
En effet, ce lieu sacré est impressionnant, mais pas tant à cause de la modeste tombe d'Evita qu'à cause de la l'architecture de plusieurs de ses panthéons et les prix qui atteignent le mètre carré.
Vu le souvenir, une promenade à travers l'élégant avenue alvear précise que celui qui avait, retenu. La Palais Ortiz Basualdo , aujourd'hui l'ambassade de France, l'ambassade du Brésil, qui était autrefois la résidence des Pereda, le Jockey Club ou l'hôtel Four Seasons, avec son manoir-bombonera attenant, appelé La Mansión, éclipsent d'autres bâtiments très intéressants dans le style rationaliste du milieu du XIXe siècle.XXe siècle.
Du rationnel au pas si, on sort après les cocktails qui sifflent à Buenos Aires et après un arrêt à Ligne Poney , le bar à cocktails Four Seasons –dont la piscine nichée entre des immeubles imposants serait le délire de Slim Aarons–, et un Zainete Criollo parfaitement amer (Fernet Nero, romarin, citron Oleo Saccharum, Sherry et soda), on arrive à Président .
Burrata aux figues et tomates et un pamplemousse chez Narda Comedor.
Le temple du barman Sébastien García . bar préféré de Messi . L'endroit où, dit-on, Máxima de Holanda a toujours sa chambre réservée. petit-fils galicien, Sebas parle avec passion de Diego Cabrera, porteño qui triomphe en remuant son Salmon Guru de Madrid mais qui contrôle ce qui se cuisine sur ses terres.
Cabrera sait aussi qu'en plus du président, où allons-nous avec un idem (mythique cocktail cubain à base de rhum Bacardi, dry Martini, liqueur d'orange et grenadine), un tiradito et quelques nigiris, il y a une place fondamentale sur la carte des meilleurs bars à cocktails du monde : Fleuriste Atlantique .
Un fleuriste qui cache au rez-de-chaussée le laboratoire de tato giovannoni, où la lettre va par pays ou par negronis, c'est-à-dire où vous hésitez entre commander un amaro du Monténégro avec Cynar et soda au laurier et à la pistache (Italie) ou un Ballestrini, Negroni de Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, eucalyptus, pignons de pin et eau de mer. Où à la fin on finit par tout demander. Où... dormir.
JOUR 3. UNE PHOTO AVEC MARADONA
Dès notre arrivée, nous nous sommes promis un futur Buenos Aires, authentique et loin des clichés. Et dans ceux que nous étions, mais c'est ça... le porteño aime les pizzas grasses de la rue Corrientes , aime choripán (d'ailleurs, Chori, à Palermo Soho : indispensable), aime Maradona, aime (ou pas) Evita, aime le foot, aime lire Cortázar et Borges et aime vous emmener partout : « Celui-là, non, n'allez pas à Caminito. Mais bon, il faut y aller, il faut voir La Boca ».
Vues depuis le jardin de l'Hôtel Faena.
Dit et fait. La journée commence à Plaza Dorrego, l'épicentre du quartier de San Telmo et un endroit heureux pour prendre un café.
Décadent, bohème, touristique et polyglotte... ça se passe ici les antiquaires, les ruelles pavées de tango et les maisons de chorizo , inspirés des maisons romaines mais avec une coupe verticale qui les transforme en une succession de patios et de petits couloirs qui les rejoignent, d'où leur nom : ils sont comme une ficelle.
Propriété de familles aisées, l'épidémie de fièvre jaune de 1871 les a fait délaisser. Des années plus tard, ils ont été occupés par des immigrants qui s'y sont entassés dans de tristes conditions et certains ont fini par devenir des "maisons occupées", mais Aujourd'hui, les agences immobilières se frottent les mains à leur rentabilité imminente. Ce n'est pas pour moins.
D'ailleurs, il n'est pas clair si le Casa Tomada imaginée par Cortázar c'était un chorizo maison ou pas, mais on sait que lire cette histoire vaut mieux que n'importe quel guide de Buenos Aires. comment écouter Juan Carlos Pallarols , légende vivante de San Telmo et maître orfèvre parce qu'il est issu d'une caste, puisqu'en 1750 il ouvrit le premier atelier Pallarols à Barcelone. Les commandes d'Hermès, Dupont ou Montblanc se succèdent sur son CV, mais c'est encore un artisan qui accepte selon quelles commandes et qui travaille à domicile, celui-là même où il nous reçoit. Un luxe.
Restaurant Docks et bar à cocktails.
Après avoir béni les empanadillas et les milanais à cheval -ne convient pas aux lâches- de Pulpería Quilapan , salle à manger photogénique et historique, et croise Mafalda à l'angle du Chili et de Defensa, on finit par voir le sosie de Maradona (du dodu Maradona, œil) dans chemin , où tout est photo et souvenir. Les porteños avaient raison mais... il fallait le voir.
Juste à coté, les offres médiatiques de Francis Mallmann au restaurant Patagonie du Sud une succession de ses tubes dans une ambiance bohème impeccable, peut-être aussi un petit souvenir. Mais... il fallait essayer.
JOUR 4. ART URBAIN ET CUISINE IMMIGRÉE
Colegiales, un quartier résidentiel de charmantes maisons familiales, est aujourd'hui une toile remplie d'art urbain avec la signature d'artistes tels que le Colectivo Doma + Fase, Gualicho ou Carpita. La crise de 2001, le fameux « corralito », a provoqué l'exaltation d'un graffiti créé non pas par les marginaux, mais par les classes moyennes.
T-shirt dans le magasin Bolivie, l'une des entreprises argentines les plus populaires.
Cecilia Quiles nous raconte tout cela et plus encore, sur le Galerie syndicale , avant de traverser les élégantes maisons de Belgrano en direction de salle à manger , une ode aux légumes et à la cuisine du terroir. L'après-repas touche à San Isidro, une colonie de demeures scintillantes le long de la rivière connue parce que Villa Ocampo se trouve ici, le manoir où la grande intellectuelle Victoria Ocampo a reçu tant de monde : Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Mythologie de bibliothèque dans la ville où, Dieu merci, tout le monde lit, où les librairies bourdonnent comme Twitter ici aux heures de pointe. L'adieu, avec style, nous célébrons avec une grande table dans Mishiguene , appétissant et hommage essentiel à Tomás Kalika à la cuisine des immigrants juifs de la ville.
La musique kelzmer que les serveurs se mettent spontanément à jouer au dessert finit par nous dire tout ce que nous aspirions à voir à Buenos Aires. Si jolie, si de partout et si la sienne, si pétillante... Si incomparable.
_*Cet article et la galerie ci-jointe ont été publiés dans le numéro 116 du magazine Condé Nast Traveler (avril) . Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou de notre site Web ) et profitez d'un accès gratuit à la version numérique de Condé Nast Traveler pour iPad. Le numéro d'avril de Condé Nast Traveler est disponible sur sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
Terrasse d'El Universal.