Entrée de la ville Torre de Juan Abad depuis le sud-ouest, le long du chemin de la tour de la Higuera
Au cours des huit cents ans d'histoire du peuple de Castilla-La Mancha Torre de Juan Abad, de nombreux scénarios ont eu lieu, mais, sans aucun doute, sa symbiose avec l'éminent poète et écrivain D. Francisco de Quevedo et Villegas , qui était le seigneur de ces lieux, est celui qui captive le plus les habitants et les visiteurs.
C'était l'année 1620 lorsque les voisins rencontraient le personnage avec des lunettes rondes et une barbiche pour la première fois dont les complots de palais venaient de lui valoir l'exil de la cour de Madrid. S'installer dans une des maisons du village, par intermittence ajouterait jusqu'à sept ans que l'écrivain passerait à Torre de Juan Abad, y compris ses derniers instants.
Car bien que l'homme de lettres grossier soit mort à Villanueva de los Infantes, c'est cette ville située à seulement 20 kilomètres qui a été le véritable témoin de les dernières années de l'un des stylos les plus reconnus de l'âge d'or espagnol.
La légende veut que après avoir traversé la prison de San Marcos de León, en 1643, ce serait là où, après avoir démissionné de la Cour, il reviendrait passer ses derniers jours. La raison du déplacement, selon ce qui est dit, était que La ville manquant de médecin, il sera transféré dans la cellule du couvent voisin de Villanueva de los Infantes, où il mourra en septembre 1645.
La maison qui appartenait autrefois à Don Francisco de Quevedo y Villegas est aujourd'hui un centre culturel précieux
FRUIT D'UN EXIL
La relation de Quevedo avec Torre de Juan Abad est née d'un héritage. Originaire de la commune, on dit que l'écrivain est apparu dans la campagne manchego prêt à collectionner la seigneurie que sa mère lui avait laissée avant de mourir. Cependant, le nouveau seigneur serait tout sauf le bienvenu, car la légende raconte que Quevedo aura une vingtaine de procès avec la municipalité pour gagner un tel droit.
Quoi qu'il en soit, l'écrivain a enfin trouvé un créneau dans la ville, dans « la maison la plus remarquable de la ville », comme le souligne Pascual Madoz dans son Dictionnaire géographique-statistique-historique (1850). Et ce serait ici qu'il écrirait certains de ses meilleurs poèmes.
Ce qui jusqu'au milieu du XIXe siècle était connu sous le nom de "Señorío de Quevedo", Nommé après la mort de l'écrivain et entretenu pendant plus de deux siècles par ses descendants, aujourd'hui Torre de Juan Abad se souvient fièrement de son seigneur en la place du Parador.
Une statue de Quevedo assis dans une position provocante accueille le voyageur et l'invite à se sentir dans d'autres temps où la vie simple dominait l'esprit. Quelques mètres de marche suffisent pour rencontrer le meilleur représentant du passage de l'écrivain dans la ville : la Maison-Musée de la Fondation Quevedo.
L'importance de cette maison-musée n'est pas anodine, puisqu'ici vous attend l'une des plus grandes collections documentaires sur l'auteur d'El Buscón : manuscrits, premières éditions, fac-similés ou correspondance avec d'autres auteurs du baroque espagnol Ils attendent d'être lus entre les vitrines. En effet, ici elle est célébrée tous les deux ans, dans la première quinzaine du mois de septembre, le Congrès International « Francisco de Quevedo ».
Musée Maison Francisco de Quevedo
LA MAISON OÙ SONT NÉES LES GRANDES ÉCRITS
Le manoir qui appartenait autrefois à Don Francisco, dont une centaine de mètres carrés d'origine sont conservés, abrite à l'étage supérieur non seulement des documents et des écrits, mais aussi une bonne collection d'objets personnels, comme un encrier en céramique et le fauteuil qu'il a utilisé dans cette maison où l'écrivain a vécu, créé et également reçu d'illustres visites comme celle du roi Felipe IV, qui est resté une nuit en 1624 sur son chemin de Madrid en Andalousie.
Vers, prose et lettres nous invitent à mieux connaître l'écrivain, dont on entrevoit aussi le testament originel. Bien que ces vestiges ne soient que quelques-uns de ceux conservés par la Fondation Francisco de Quevedo, qui dans le bâtiment annexe – dédié à la Maison de la Culture – il abrite le Centre d'Études Quévédiennes (CEQ), unique au monde et avec plus de 1 250 documents originaux de l'écrivain au service des chercheurs. (Adresse. Calle Quevedo, 36. Heures. Confirmez en appelant le 926 383 807).
Parmi les documents originaux figurent le testament de Quevedo, des arbres généalogiques et plusieurs manuscrits autographes du poète
UN ERMITAGE TEMPLIER POUR PENSER
La légende veut que l'Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ du Temple de Jérusalem, plus tard mieux connu sous le nom de Templiers, trouvera miraculeusement la Vierge originelle, cachée sous terre, de retour d'une bataille courageuse au 13ème siècle.
Ici, ils construiraient l'ermitage à la demande expresse de la Sainte, comme sa marque de fabrique le rappelle dans les intérieurs de ce lieu religieux entouré par la nature protagoniste de la ferveur des fêtes locales célébrées chaque 15 août.
Plus tard, l'Ordre de Santiago posera également les yeux sur ce joyau baptisé comme Ermitage de Notre-Dame de la Vega. Situé à quatre kilomètres de la ville, niché au milieu d'une vallée parsemée de vergers et de grands peupliers, On dit que Quevedo, membre du prestigieux ordre religieux et militaire, aimerait se promener ici à la recherche de réflexion et d'inspiration.
Mais il ne serait pas le seul le poète Jorge Manrique –dont nous parlerons plus tard– passerait aussi de longues heures à profiter de la solitude spirituelle émanant de la prairie où se trouve ce sanctuaire.
LAISSEZ LA MUSIQUE SONNER
Dédié à Ntra. Sra. de los Olmos, l'église principale de la ville, avec une prédominance de structures Renaissance, ce doit aussi être un arrêt obligatoire sur cette promenade avec Quevedo.
Bien qu'il n'existe aucun témoignage écrit des visites de l'écrivain dans cette église à l'intéressant retable de style maniériste, on comprend que lui, religieux fervent, n'a pas manqué d'écouter les réponses. Et la musique d'orgue.
En effet, incorporés dans la machinerie de l'instrument actuel se trouvent les restes d'un petit orgue Renaissance qui a dû mériter cette pensée du poète : « El Órgano, une réunion de personnes affligées touchées par la main puissante et leurs griefs. Les deux soufflets : l'un, celui qui s'abaisse, celui de la douleur ; l'autre, celle qui monte, celle de la confiance en Dieu. Un clairon levé, les louanges de l'âme à celui qui l'a élevée. Cornet muet, les gémissements qui n'osent pas se découvrir par peur. De ces instruments, beaucoup dans ce siècle ».
Église Notre-Dame des Olmos
Aujourd'hui, les mélomanes trouveront un orgue baroque, l'une des soi-disant cathédrales, où 99% du matériel est encore d'origine. Ce bijou construit par le maître facteur d'orgues Gaspar de la Redonda Zevallos en 1763 séduit non seulement par son coffret en pin de maître qui l'abrite, magnifiquement doré et polychrome dans les tons de bleu et de rose imitant le marbre, mais il se caractérise aussi par une salle de trompette horizontale inhabituelle dont les intérieurs, attention, sont devenus la cachette parfaite pour les partitions anciennes.
Couvrant certains de ces tubes en bois, il y a encore des morceaux tels que une copie de la Faculté Organique (Alcalá, 1626) du Libro de tientos de Francisco Correa de Arauxo ou plusieurs feuilles avec de la musique d'Angleterre pour instruments à archet, inhabituel sur la scène musicale espagnole.
En fait, il convient de noter dans le calendrier qu'ici est célébrée chaque année le Série de concerts internationaux , où des éminences comme Torrent de Montserrat , Prix national de musique et Médaille d'argent du mérite artistique des beaux-arts ; Joris Verdin , propriétaire de la cathédrale d'Anvers ; Christian Mouyen , propriétaire de l'église-cathédrale Santa Cruz de Bordeaux, ou François Chapelet , membre de l'Académie Royale de Paris, ils ont fait résonner la série de concerts de l'église torreña dans le monde entier.
PROMENADE DANS LA CAMPAGNE AVEC QUEVEDO (ET DON QUIJOTE)
Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes au pays de La Mancha et cela, indissolublement, nous amène à penser à les scénarios que l'immortel hidalgo a parcourus en combattant ses géants imaginaires.
En partant de l'église de Ntra. Sra. de los Olmos en direction de l'est, le long de la Calle de San Antón, vous arrivez à une ancienne huilerie appelée Santa Bárbara qui permet de parcourir un tronçon de la Route baptisée de Don Quichotte. Environ sept kilomètres de long, longeant le Camino Viejo qui mène à Almedina, entre les oliviers centenaires et l'ocre typique de la céréale, Cette route est celle empruntée par Quevedo pour rendre visite à son ami, le grand humaniste et rhéteur Don Bartolomé Jiménez Patón.
D'un autre côté, Si vous prenez la direction de Villamanrique, vous pouvez encore apercevoir les vestiges de certaines forteresses musulmanes dont Quevedo s'est souvenu dans un poème. comme "Ce sont les Torres de Joray / crâne de certains murs / dans le squelette informe / d'un château aujourd'hui décédé". En meilleur état il est conservé le médiéval Castillo de Montizon, la forteresse appartenant à un autre grand nom de la littérature espagnole.
Parce que bien que Quevedo était le propriétaire et le seigneur de ces parties, nous avions déjà prévu qu'un autre nom illustre régnait également sur ces terres. Jorge Manrique, auteur des Chansons pour la mort de son père, était le commandant de ce château dont les vestiges sont encore accessibles après une marche d'environ sept kilomètres. Comment arriver? Quitter la route qui va à Castellar de Santiago et prendre le premier chemin de terre à gauche. Bien qu'il s'agisse d'un bâtiment privé, des visites peuvent être organisées.
Château de Montizon
MANGEZ ET DORMEZ COMME UN SEIGNEUR
Les oliviers dominent la vue à l'hôtel rural El coto de Quevedo : quatre étoiles, seulement 14 chambres et un restaurant qui s'est imposé comme l'un des incontournables du quartier.
Ce qui est né comme une ferme avec un simple comptoir de cuisine pour que les chasseurs fassent une pause dans la journée, avec la deuxième génération et José Antonio Medina aux fourneaux, c'est aujourd'hui un restaurant qui, sans perdre son origine, propose une cuisine aux accents de signature.
Avec les cornichons comme drapeau principal –sa recette a été finaliste du concours de marinade Madrid Fusión 2020– le restaurant propose un menu et un menu dégustation baptisé Raíces pour déguster un échantillon de ce mancheguisme actualisé avec collations, entrées, poissons, viandes, pré-dessert et dessert (50 €/pax).
Un pain candéal qui enlève le hoquet commence une succession de collations au fur et à mesure que votre Sphère de fromage manchego au paprika et safran ; des débutants comme Salade de perdrix marinée à la crème de poivrons rouges rôtis, pomme Granny Smith et foie gras ; et principale mer et montagne où se détache sa morue dessalée rôtie à la crème de panais, beurre blanc et éruptions cutanées et son agneau de lait rôti sauce aux huîtres, servi avec un gel d'ail noir, des trompettes de la mort et de la poudre de pistache de Villacañas. La chasse prend de l'importance à la fin avec ses taco de cerf rôti, chou rouge mariné, gelée de poire et faux sarments de vigne.
(Adresse. Quartier Las Tejeras Viejas, Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Prix moyen restaurant : 45 €. Menu Raíces : 50 €. Disponible jusqu'à 14h30 et 21h30. Prix hôtel : à partir de 80 € chambre avec petit-déjeuner.)