L'Algarve, au-delà de ses plages
Nous n'allons pas nier l'évidence : Nous avons hâte de retourner en Algarve.
Car ce petit bout d'éden portugais baigné par un Atlantique qui lui confère la palette de bleus la plus fascinante, est toujours prêt à offrir le meilleur de lui-même : ses plages interminables et ses falaises vertigineuses, ses charmantes petites villes côtières, et ce "je ne sais quoi" qui nous rattrape dès qu'on passe la frontière —et qui nous fait sourire bêtement tatoué sur nos visages dès le premier moment-.
Mais, et si nous proposions un voyage en Algarve dans lequel nous n'allons pas marcher sur le sable ? Si nous disons qu'il y a un sud du Portugal loin des parapluies, des serviettes, des sardinhas grelhadas et de l'odeur de la crème solaire ?
Nous nous dirigeons vers l'intérieur des terres : nous vous emmènerons. Vous venez de vous préparer à profiter.
Conversas d'Alpendre
PAS DE RÈGLES, PAS DE BRUIT, PAS DE STRESS
Marta et Tiago ont vécu une vie bien remplie à Lisbonne quand un beau jour ils ont réalisé que le bonheur, peut-être, était ailleurs. Son fils Francisco venait de naître et méritait de grandir dans un environnement loin du chaos de la capitale. Les parents de Marta pensaient la même chose : ils ont tous quitté leur emploi, leur carrière, leurs amis... et Ils se sont dirigés vers le sud à la recherche d'une nouvelle maison. De nouveaux défis.
C'est ainsi qu'ils ont trouvé un vieil hôtel à vendre dans la zone rurale de Tavira qu'après une réforme ardue, ils ont baptisé comme Conversas d'Alpendre —« Conversations sur le porche »— : bel hébergement de charme débordant de charisme.
Parce que dès que vous marchez sur l'herbe de sa terre bien entretenue, vous tombez amoureux du silence, de l'immobilité. La paix, interrompue seulement par le chant des oiseaux qui virevoltent entre les caroubiers et les orangers de la ferme, vous invite à baisser le rythme vital ; se relaxer. Tel est le pari, que il n'y a pas non plus de limite de temps pour le petit-déjeuner.
L'hôtel est composé de douze chambres — ils sont en passe d'en ajouter une de plus — conçues avec un goût exquis. Parmi eux, les deux joyaux de la couronne : une cabane fascinante avec une piscine privée déguisée en bûches empilées – un magnifique trompe-l'œil – et une – oh mon Dieu – cabane dans les arbres qui vous ramène en enfance, mais avec un peu plus de style.
Convertis de Alpendre (Vila Nova de Cacela, Algarve)
Dans le bois Conversas de Alpendre, l'alfa et le blanc abondent; les détails qui comptent — ces commodités Orange Verveine — et les textiles choisis avec soin.
Aussi la bonne gastronomie : Le chef Gonzalo se charge de le défendre avec zèle, en présentant un menu du jour inspiré de la cuisine portugaise la plus authentique. Une oasis parfaite pour se détendre et s'abandonner à ce soleil de l'Algarve qui réconforte tant et qui vous invite à vous baigner dans sa piscine d'eau salée, ainsi qu'à faire une sieste avec la brise du sud comme seul compagnon.
Nous avons trouvé un autre refuge non loin de là, à la périphérie de São Brás de Alportel. Au pied de la Serra do Caldeirão se trouve un autre de ces coins où nous aimerions rester et vivre pour toujours : Ferme des palmiers est né comme le changement de vie nécessaire pour Frank, Véronique et leur fils Jules en 2014.
L'énergie dédiée au monde bancaire anversois les dépasse et ils décident d'investir leurs économies dans un nouveau projet. Un logement rural différent, dans le sud du Portugal, où vous traitez vos hôtes comme des amis ? Il n'y avait pas de meilleur plan.
Et il leur a été difficile d'y parvenir : ils ont visité jusqu'à 150 propriétés en Algarve, mais elles n'ont pas abouti. Sur le point d'abandonner, ils la trouvèrent : une ancienne ferme avec 300 ans d'histoire était l'endroit idéal pour réaliser son rêve.
Frank guide les invités à travers les différents espaces tout en défendant avec enthousiasme les raisons pour lesquelles chaque détail est tel qu'il est. Et le jute à nouveau, le blanc radieux de l'Algarve à nouveau, le bois et la céramique : tout est commandé à des artisans locaux, des meubles ou luminaires aux carrelages.
Ils ont toujours voulu miser sur le terrain qui les a si bien accueillis : ici, que ce soit dans l'intimité de la chambre, ou dans l'un de ses charmants salons ou terrasses, on se laisse emporter par cette combinaison parfaite de rustique et sophistiqué.
Pour nous achever avec bonheur apparaît Maria, résidente de Sao Bras de Alportel avec 30 ans d'expérience dans la restauration. Elle est chargée d'égayer le palais depuis la cuisine : leurs cataplanas de poissons et fruits de mer sont tout simplement spectaculaires. Le matin, oui, le nirvana s'obtient au petit-déjeuner : le festin affiché sur la table en fera pleurer plus d'un de bonheur.
DROIT AU CŒUR —ALGARVIENS—
Celui qui aime conduire trouvera son bonheur à l'intérieur de l'Algarve. Parce que pour les routes sinueuses embrassées par de beaux paysages, c'est tout la N-124 : une succession de courbes impossibles qui pénètre dans la Serra do Caldeirão nous faisant oublier qu'à quelques kilomètres de là se trouvent les plages portugaises tant appréciées.
À travers elle coule une partie de la célèbre Via Algarviana, un sentier de longue distance de plus de 300 kilomètres qui relie la frontière avec l'Espagne avec l'Atlantique. En chemin, il traverse également le Barrocal et une partie du parc naturel du sud-ouest de l'Alentejo et de la Costa Vicentina.
Pour profiter d'une journée champêtre idyllique, il vous suffit de choisir l'un de ses tronçons et de vous lancer dans le plaisir béni de la marche : Le secteur 4 commence dans le village d'Amoreira et, après 8 kilomètres entre des prairies de coquelicots et de lavande, des cistes, des matagallos, des chênes-lièges et des arbousiers, atteint Cachopo, l'un des villages à l'essence rurale qui définit le mieux l'intérieur de l'Algarve.
Ses à peine 100 habitants assurent qu'il en est ainsi. Ici tu peux visitez son église Sao Estêvão, du XVIe siècle, ou promenez-vous dans son curieux musée des fleurs de cire.
Flânez aussi dans ses rues coquettes, saluez les chats qui dorment le ventre au soleil ou visitez Doña Otilia Cardeira, présidente du conseil d'administration de la paroisse de Cachopo.
Septuagénaire et vêtue de son jean, elle dégage une énergie débordante alors qu'elle affiche sa maîtrise de l'art du métier à tisser, en veillant à perpétuer la tradition. Une conversation agréable et un morceau de mel bolus fait maison plus tard, c'est l'heure continuez le voyage en goûtant aux saveurs de cet autre Algarve.
Et le meilleur endroit pour le faire est à plusieurs kilomètres, à Barranco Velho. À tante Bia , le restaurant de Catia et Nono, n'est pas qu'un coin de passage où se ressourcer : cette vente rurale est un sanctuaire de l'authentique, de l'exquis.
Comme d'habitude mais avec des touches différenciantes. Un exemple? Les migas de bacalhau e camarão qui sont servies à l'intérieur d'un pain font sensation parmi les locaux et les étrangers.
Pour suivre, du gibier et une assiette de chevreau avec pommes de terre et légumes. Ici vous venez de tout donner, il n'y a pas d'excuses : le télécharger c'est déjà liqueur d'arbousier qu'ils élaborent dans la distillerie familiale Nono. Avec plus de 48º d'alcool, il faut un certain —hum— entraînement à la consommation de digestifs. Et celui qui avertit...
À Tia Bia, à Barranco do Velho
CIAO, STRESS
Nombreux sont ceux qui viennent en Algarve à la recherche de cette paix à laquelle ils aspirent tant dans le tourbillon de la vie quotidienne. Et cela a été remarqué il y a longtemps par un autre grand hôtel de la région, le Anantara Vilamoura Algarve Resort , où l'objectif est de profiter du repos, du luxe, de la bonne nourriture et de l'attention particulière qui embrasse chaque client et le fait se sentir chez lui —même dans cet hébergement exclusif de ferme asiatique—. Parce que la vie c'est être heureux, et ici ils prennent ça très au sérieux.
A tel point qu'en plus de ses espaces communs éblouissants et de ses chambres délicieuses, de ses piscines et de ses restaurants, ils offrent à leurs hôtes une offre d'expériences à la carte qui comprend, dans le souci du détail, un safari à travers l'intérieur de l'Algarve.
Il s'occupe de le réaliser Marco, un guide Stressaway, qui récupère les clients dans une amusante jeep décapotable pour les emmener en excursion.
Une aventure qui commence dans l'une des villes qui concentre le plus de vie à l'intérieur : Loulé, ancienne capitale de l'Algarve, éblouit par ses racines arabes et sa belle architecture. Surtout ** le samedi, lorsque les étals de légumes et de fruits frais sont répartis autour du magnifique bâtiment du marché. **
La ville vous invite à flâner, à discuter avec les commerçants et à explorer ses rues pavées —sous lequel, soit dit en passant, se trouve le plus grand aquifère de l'Algarve—. Mais aussi pour admirer les vieux murs du château ou pour s'informer sur des projets tels que Loulé créatif , dont le travail en faveur des traditions artisanales et des jeunes artistes de la région mérite la plus grande attention.
Une oasis de paix en Algarve
Il sera alors temps de s'accrocher, car il y aura des courbes —et des nids de poule !— : le long des routes rurales, le paysage changera de la terre rougeâtre des montagnes molles à côté de la Aire protégée Rocha da Pena , au vert intense qui pousse plus loin à l'intérieur.
Une halte à Benafim, qui concentre l'essentiel de la vie rurale, ou à Alte, le village le plus populaire, Il est célébré avec un riche jus d'orange et une douceur typique à base d'amandes et de figues. Photographier aussi les façades et les portes pittoresques, sa marque de fabrique.
Reconnaître, avec l'aide de Marco, certaines des 500 variétés de fleurs qui poussent dans la région, fera partie de l'expérience. Ainsi arrivera-t-il Quinta do Freixo, un autre de ces précieux projets familiaux qu'il est agréable de découvrir.
Dans ce cas, l'histoire a commencé à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est la cinquième génération qui est plongée dans le travail quotidien exigé par les 700 hectares de terres où ils cultivent et soignent leurs animaux : tout ce qui est extrait de ses champs est organique.
Célèbres pour leurs confitures, miels et excellentes confitures gourmandes —mission impossible de ne pas pécher—, optez pour une fabrication entièrement artisanale. Aujourd'hui, ils l'ont également fait pour l'hébergement rural et la restauration écologique : un autre lieu à ne pas manquer.
Quinta do Freixo, Benafim
ESSAYONS, TOASTONS, MANGONS
Il existe de nombreux types de festins gastronomiques à vivre à l'intérieur de l'Algarve, et l'un d'entre eux est à Cafezique : ici la cuisine d'altitude est reine. Et il en est ainsi parce que, derrière cette charmante petite maison-restaurant à côté du vieux château de Loulé, le produit de qualité est vénéré ainsi que les riches vins portugais.
Leandro Araujo —chef expérimenté avec des noms comme Berasategui ou Quique Dacosta— et Joao Valadas —sommelier— veillent à ce que le plaisir soit garanti. Tous deux ont coïncidé dans le São Gabriel, également étoilé, à Almancil, avant de finalement miser sur leur propre projet culinaire.
Chez Cafezique, les textures et les saveurs sont magistralement combinées, divertissant le dîner avec un véritable festival de sensations : de pain fermenté pendant 24 heures —servi avec du beurre fermenté au kéfir pendant 12— à son tartare de gambas au céleri et citron vert, en passant par son feuilleté de poulpe au curry vert ou son riz aux champignons, couennes de porc et calamars. Peu importe ce qu'il faut choisir dans leur menu car absolument tout est exquis. Aussi, bien sûr, leurs vins.
Riz Ferrado, Shitake, torresmos de rissol et Lula grelhada
Et il s'avère que nombreux sont ceux qui ignorent que les terres de l'Algarve abritent les entreprises viticoles à label sud : les paysages plantés de vignes sont de plus en plus fréquents dans cette région. Un exemple est Morgado do Quintão, fondée par le comte de Silves au XIXe siècle, qui continue d'appartenir à la même famille.
Un chemin escarpé part de la guérite, et entre les cultures de la variété Negra Mole —Crato Branco et Castelão poussent également— , à la maison principale où ils servent les visiteurs. Encore une fois la paix reçoit sans rien demander en retour : ici les bruits sont loin et les sons de la nature sont embrassés.
Sous les branches d'un olivier millénaire qui préside le jardin, de merveilleuses dégustations et déjeuners sont organisés : un excellent moyen d'entrer dans le projet -oui, un autre !- de Teresa et Felipe, frères et défenseurs des vins —dans ce cas, bio— avec une saveur de l'Algarve qu'ils vendent depuis trois ans.
Une grande partie de cette âme qui respire dans l'hacienda est l'héritage de une autre Thérèse, la mère des Cicérones, décédé il y a quelques années, laissé derrière un héritage traduit par une passion pour la vie et un immense amour pour l'art.
Ses œuvres décorent la maison principale et sont le moteur d'une autre belle initiative : Morgado do Quintão est aussi une résidence pour artistes qui passent une saison en lien avec l'environnement pour capter son inspiration, à la fin, sur l'étiquette des bouteilles du prochain millésime.
Une autre dégustation très différente est celle qui a lieu après la visite guidée de Monterosa, à Moncarapacho : ici ce sont les oliviers qui priment. Cinq petits verres disposés sur la table contiennent l'huile d'olive extra vierge des variétés qui sont récoltées ici : Verdial, Manzanilla, Picual, Cobrançosa et Selección, une union de tous.
Celle chargée d'instruire sur les bienfaits de l'or liquide est Mariana, qui expose avec passion l'histoire de son fondateur, Detlev von Rosen, Homme d'affaires suédois qui a trouvé - une fois de plus - en Algarve le paradis qu'il cherchait. Elle est arrivée en 1969, même si ce n'est qu'en 2000 qu'elle s'est lancée dans ce but : elle a voulu élaborer, depuis le sud, l'une des meilleures huiles d'olive extra vierge du Portugal. Et oui, il l'a fait.
Mariana met l'accent sur les détails minutieux du processus de culture, également dans les arômes et les saveurs : l'acidité des uns, le piquant des autres. Et la magie se produit dans les papilles de la même manière qu'elle le fait avec l'œil lors de la marche à travers les rangées photogéniques d'oliviers qui poussent sur la ferme. Traité de manière écologique, ce qui est produit dans ses 20 hectares de terres a même reçu des récompenses internationales.
A la fin de la visite, la frontière avec l'Espagne sera à quelques kilomètres. Il est peut-être alors temps de dire au revoir à l'Algarve. Ou bien mieux : à plus tard. Car nous n'allons pas nier l'évidence : avant de partir, nous aurons déjà hâte d'y retourner.