Vues sur le Pacifique depuis l'hôtel Punta Islita
Sans additifs, mais avec beaucoup d'agents conservateurs pour le garder aussi naturel que possible. Scientifiques, hôteliers, designers, cuisiniers, bénévoles, voire touristes, des héros anonymes qui veillent au maintien de l'écosystème et d'un mode de vie générateur de vie pure.
Dans une cabane délabrée au milieu de la forêt Parc national de Santa Rosa, province de Guanacaste , un vieil homme est désespéré par le manque de connexion de son ordinateur portable. Il est entouré de piles de livres protégés de l'humidité par du plastique. Au-dessus d'eux, plusieurs ventilateurs se balancent.
"Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une technologie de pointe" , blagues nous montrant les petits sacs attachés avec des pinces à linge dans lesquels il sélectionne les larves et les papillons. A 79 ans, Daniel Janzen est la personne qui connaît le mieux les insectes au monde et l'un des écologistes les plus importants de l'histoire.
Lorsqu'il n'enseigne pas à l'Université de Pennsylvanie, il passe du temps ici, sa maison depuis 40 ans, à démêler le fonctionnement de écosystèmes tropicaux.
« Je fais la même chose que quand j'avais dix ans : chercher des chenilles et des papillons dans la forêt, Et je suis payé pour ça ! », dit-il en souriant. On lui doit l'identification des espèces à partir de codes-barres génétiques.
Agriculture biologique et commerce de détail à Poás
C'était aussi l'un des premiers à intégrer la population dans les aires protégées et en les faisant participer à leurs études. « Jusqu'en 1985, la forêt était pour moi mon seul ami, les gens n'existaient pas. Mais ensuite j'ai réalisé que le parcs nationaux devraient cesser d'être des zones intouchables pour devenir source de bénéfices pour la société.
Maintenant, depuis cette cabane de Tom Sawyer, il mène un plan ambitieux avec sa femme, Winnie : créer une base de données de toutes les espèces multicellulaires de la planète. « L'inscription n'est qu'une étape. L'objectif est la bio-alphabétisation pour tous », souligne-t-il.
« Nous vivons dans une bibliothèque remplie de livres que nous ne savons pas lire. Mais dans quelques années, nous aurons à notre disposition, pour quelques dollars, un petit appareil dans lequel nous introduirons un morceau de tissu et il nous donnera toutes les informations sur cet individu et son espèce. Pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemblera?
D'une superficie légèrement supérieure à celle d'Aragon, Le Costa Rica possède 5 % de la biodiversité de la planète : 238 espèces de mammifères, 857 oiseaux, 66 800 insectes, 6 778 espèces marines...
Sur les trois millions de touristes qui visitent le pays chaque année, plus de la moitié le font pour se rapprocher de la nature. La valeur différentielle, outre l'évidence, est le professionnalisme et la « bioalphabétisation » des guides.
Les écologistes Daniel Janzen et Winnie Hallwachs dans le parc national de Santa Rosa
"C'était d'abord le tourisme scientifique", nous explique Virgile Espinosa , directeur du domaine de la durabilité de l'Institut du tourisme du Costa Rica. « Dans les années 1970, les universités nord-américaines nous ont envoyé leurs scientifiques les plus éminents pour effectuer des travaux de terrain.
Puis vint l'écotourisme et, avec le Plan National de Développement du Tourisme de 2002, tourisme durable. Espinosa est fière que le plan soit resté fidèle, quel que soit le gouvernement au pouvoir, et du succès du Certificat de durabilité du tourisme, le CST, un label de qualité qui établit des normes de conduite pour l'hébergement, les restaurants, les voyagistes...
Aujourd'hui, il existe déjà 399 entreprises certifiées et les groupes indigènes commencent à s'intéresser à leurs activités.
Sur la table, une sélection des plats préférés du jeune homme chef Francisco Ramírez et des jumelles toujours à portée de main. Vous ne savez jamais ce qui va passer.
Façade de l'église de la ville d'Islita
Mais s'il y a un hôtel qui illustre l'idée de durabilité du pays, c'est le ** Punta Islita. ** Situé sur les pentes de la baie d'Islita, à côté du Refuge faunique Camaronal, Punta Islita a été le premier hôtel de plage de luxe au Costa Rica.
Il a été inauguré en juillet 1994, pour l'anniversaire du propriétaire, M. Harry Zürcher , un avocat costaricain bien connu.
À l'époque, arriver ici pendant la saison des pluies était un cauchemar. "Une douce aventure, on aimait à le dire", s'amuse-t-il Marvin Mers , le sympathique concierge de l'hôtel, alors que nous déjeunions au bord de la piscine, surplombant l'océan d'en haut.
Quand il a ouvert, les habitants ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un voudrait venir ici. Mais Don Harry a été un pionnier dans connecter les membres de la communauté à l'hôtel. "Cela leur a montré comment, en affinant leur travail, ils pouvaient changer un paysage économique très sombre à l'époque", explique Marvin.
Les espaces sont décorés par pièces fabriquées par les artisans de la ville et l'architecture, intégrée à la nature, connut un tel succès que l'architecte, Oscar Zürcher , petit frère de M. Harry, le chargea de construire les autres grands hôtels qui ouvrirent plus tard.
L'architecture de Punta Islita a créé une école
Pour ceux qui souhaitent passer plus de temps en mer, Don Harry a récemment ouvert un hôtel de type glamping avec 15 tentes avec des lits de luxe sur une petite île dans le Golfe de Nicoya. Encore une fois, c'est le premier du genre dans le pays.
** Petite île **, c'est comme ça qu'elle s'appelle, partage l'espace avec deux familles de singes hurleurs, ratons laveurs, fourmiliers, cerfs et colibris, beaucoup de colibris.
maintenant ils veulent planter des arbres indigènes de prolonger le couloir naturel pour que les patelles et autres oiseaux viennent nicher.
Parmi les activités, excursions dans la réserve de Curú et Isla Tortuga, des journées de pêche artisanale, de plongée et des sorties nocturnes pour voir des lucioles dans la mer.
Mais avant de continuer, notez cette expérience pour la prochaine fois que vous irez à la mer la nuit. Prenez un bocal en verre, couvrez-le d'un bas noué, comme un entonnoir, et faites-le glisser sous l'eau. Voyons ce que vous obtenez. "J'ai copié l'invention de Darwin", reconnaît Erick, tout en focalisant le pot par le bas avec une lampe de poche.
Des dizaines de petites créatures, certains avec des antennes, d'autres avec des moustaches, dansant à leur rythme et en orbite dans une sorte de fête costumée de l'espace. "Ces points sont des microplastiques." Erick López est en charge de vous emmenant plonger en apnée, vous expliquant la fonction des forêts de mangroves et vous faisant méditer sur ce que vous voyez.
Il travaille depuis des années sur différents projets d'études environnementales, notamment marines, et est le fondateur de Turtle Trax, pour la protection des tortues. La plage d'Ostional, entre mars et octobre, est le théâtre d'un des spectacles les plus impressionnants du monde animalier : l'arrivée de des dizaines de milliers de tortues pour frayer dans son sable.
Chaises longues au nouveau Lagarta Lodge, à Nosara
Depuis la terrasse du point de vue du ** Lagarta Lodge **, à travers les jumelles, vous pouvez voir l'armée d'obus avancer. La Loge du Lézard, partie de la réserve naturelle du milliardaire et philanthrope suisse Stephen Tollé , est l'hôtel le plus récent à ouvrir à Nosara.
Arriver ici pendant les mois pluvieux est, encore une fois, une douce aventure. Grâce à un mauvais accès et à la crise économique, Nosara est restée en marge d'une croissance rapide. Ce qu'il n'a pu éviter devient l'endroit le plus cool où vivre.
La plage, le surf, le yoga, deux écoles américaines, des voisins consciencieux, la même ambiance... Les premiers à le découvrir, avant même les surfeurs, furent les retraités américains qui ont construit leurs maisons sur les pentes.
Et des décennies plus tard, au début du s. XXI, Jean Johnson , du Johnson & Johnson de toute vie, est venu en vacances et était si heureux que lancé plusieurs initiatives pour que Nosara ne cesse pas d'être ce qu'il est et il a ouvert un hôtel que tout le monde a essayé d'imiter.
L'hôtel **Harmony** propose cinq cours de yoga par jour et de belles chambres avec esthétique de motel nordique en bordure de route.
Les petits déjeuners peuvent être légers si vous êtes à la retraite ou champions si vous venez du surf, mais toujours sains. Ont son propre jardin dans lequel ils récupèrent des espèces disparues.
Piscine de l'hôtel Harmony, à Nosara, pour yogis et surfeurs
Juste en face d'Harmony, la banque de La boutique de Susana et Manolo, Love, est le meilleur endroit pour capter l'atmosphère de Nosara et rencontrer des gens intéressants, à commencer par ses propriétaires.
"Je viens de Valdepeñas et j'ai travaillé comme gérant d'un hôtel d'affaires à Barcelone, tu peux le croire ? rit Manolo, soulagé. Sans murs ni toit, construit pour être démonté sans laisser de trace, L'amour reflète sa façon de penser.
"Nous croyons que l'esthétique est un devoir envers l'autre", dit Suzanne. À sa façon de parler et de faire des gestes, vous savez que ses créations doivent être magnifiques. Des robes qui se sentent bien, des sacs pour toutes les occasions, des perles de pouvoir... Elle les conçoit et les fabrique avec soin auprès d'artisans recherchés.
A l'intérieur de la presqu'île, dans la ville de Saint Vincent de Nicoya Ils s'emploient également à reconnaître l'engagement de ceux qui, par leur travail, font vivre le patrimoine culturel de la région.
Ils viennent de publier un annuaire des commerces et ateliers de la ville, célèbre pour sa poterie chorotega , et ainsi aider les visiteurs à trouver où acheter une mijoteuse ou de savoureux beignets.
Manolo et Susana, architectes de l'Amour
Mais la ville de Nicoya et les communautés rurales qui l'entourent sont célèbres pour autre chose : leurs aînés centenaires. C'est l'un des appels Zones bleues , et il n'y en a que cinq dans le monde –les autres sont au Japon, en Grèce, en Sardaigne et en Californie–, où les gens vivent plus longtemps et mieux que d'habitude.
« Depuis le recensement de juillet 2018, à Nicoya il y a 43 personnes de plus de cent ans, 897 nonagénaires, 4 214 octogénaires et 24 106 de plus de 60 ans », énumère Jorge Vindas.
Jorge a commencé à étudier la région avec Luis Rosero-Bixby, une éminence dans la longévité et le vieillissement en bonne santé, bien avant que Dan Buettner n'invente le terme et n'écrive son célèbre livre. La longévité est une somme de facteurs : les relations familiales, la spiritualité, l'alimentation et l'exercice physique, explique-t-il.
Bien que Vindas habite à San José, il vient souvent rendre visite à ses amis âgés, les aider lorsque l'administration n'arrive pas et les impliquer dans des fêtes. "C'est important qu'ils s'amusent."
Avec lui nous sommes allés saluer plusieurs d'entre eux et nous avons vérifié qu'effectivement, ils aiment les visiteurs. Doña Amalia, 106 ans, jouait du marimba quand c'était un truc d'hommes.
« Savez-vous danser le foxtrot ? », nous demande-t-il. "Ce que j'aime le plus, c'est danser." Pour Doña Trini Espinosa, ce sont la musique et les robes aux couleurs vives. Il a 103 ans, un de plus que Pachito, qui n'a pas perdu l'envie de flirter. « Ce qui ne bouge pas se transforme en boule », dit-il en nous faisant un clin d'œil malicieux.
Doña Trini Espinosa, l'une des centenaires de la zone bleue de la péninsule de Nicoya
A proximité, dans une ferme appelée La Coyolera, Le site de Don Pedro rend hommage au mode de vie du défunt Don Pedro, à la coñana du bois de chauffage, à l'extraction du coyol, à la lunada...
"Il est de tradition de louer le dieu du maïs les nuits de pleine lune", explique Josimar, l'arrière-petit-fils de Don Pedro. "On éteint les lumières, on raconte des histoires et les enfants font attention".
Dans Saint Jose, la capitale, il y a aussi cuisiniers gardant le livre de cuisine traditionnel et leur donnant une touche. A Silvestre, le chef Santiago Fernández Benedetto sauve les légendes populaires et les transforme en plats, en Recettes costariciennes aux influences internationales dans une maison du début du 20ème siècle restaurée avec de l'art local.
Snack du restaurant de l'hôtel Xandari
Plus récent est encore Sikwa , le restaurant de cuisine indigène appartenant à Diego Hernández et Pablo Bonilla dans le quartier d'Escalante.
Là, depuis une cuisine à la vue des passants, des plats comme la purée de pejivalle ou la soupe d'arracache et litres et litres de michilá, la boisson de respect de Bribri.
« La cuisine indigène utilise très peu d'ingrédients et presque pas d'assaisonnement. Ce qui est intéressant, ce sont les modes de conservation : fumé, salé…...”, Diego nous dit.
Tout le monde le connaît sous le nom de Cangrejo, un surnom qui vient du moment où il ne manquait jamais un concert punk. Apprendre des indigènes et demander leur permission pour cuisiner leurs recettes, Cangrejo et Pablo –également impliqués dans le projet Jirondai, de musique indigène et électronique– ils ont vécu pendant des périodes avec les communautés de Talamanca.
Il se souvient avec émotion du jour où une dame l'a invité à s'asseoir avec elle pour éplucher du maïs et chanter à Sibó. "Il s'agit de montrer qu'il existe d'autres techniques qui peuvent être appliquées à la nourriture que nous avons à proximité", Le crabe fait remarquer. « Et sauvez notre culture. Ici, nous avons toujours préféré l'extérieur ».
Dans le quartier escalade il y a beaucoup d'entreprises qui parient sur le Produit costaricien , comprenant plusieurs barres de bière artisanale , tout un boum dans la ville.
Il se charge de vous aider à les parcourir Chepe Charme , l'entreprise de visites guidées que Marcos Piti a créée "en a marre que les gens disent du mal de San José (Chepe pour les résidents) sans le savoir".
Parce que ce n'est peut-être pas la plus belle ville du monde, mais ça donne envie d'y rester plus longtemps. Comme le dit Pitt, "Ce n'est pas tant l'endroit mais avec qui vous le partagez."
Et en vue est que, au Costa Rica, on est toujours en meilleure compagnie.
***** _Ce reportage a été publié dans le **numéro 124 du magazine Condé Nast Traveler (janvier)**. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro de janvier de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
Couleur et humour dans le camion routier