Guide de Carcassonne : toujours incontournable ; il faut toujours revenir
Carcassonne devait être atteint à cheval. A bord d'un palefroi, cotte de mailles, casque en forme d'animal féroce et culotte marron, sur les traces des hors-la-loi qui ont kidnappé la fille d'un riche chevalier qui a offert plusieurs centaines de cerfs d'or en rançon. C'est l'idéal, mais je pense que ce serait assez compliqué de nos jours de trouver un type comme ça à la périphérie de n'importe quelle ville européenne. Alors Le train est le moyen le plus évocateur d'atteindre la plus grande ville médiévale fortifiée d'Europe. Le train Renfe SNCF met un peu plus de deux heures depuis Barcelone et environ cinq heures depuis Madrid. Une promenade qui, dans ce cas, nous plonge dans l'histoire.
marcher à travers l'histoire
Et c'est que cette ville, située sur une colline du Région française du Languedoc-Roussillon, Il évoque mieux que toutes les autres images de dragons, d'épées et de duels médiévaux au coucher du soleil. Issu d'un peuplement au VIe siècle avant J.-C., tous ceux qui y sont passés y ont laissé leur empreinte : Romains, Wisigoths, Sarrasins et Comtes de Toulouse et de France. Chacun posa sa truelle de mortier pour que Carcassonne exerce aujourd'hui un pouvoir de séduction brutal pour le touriste à travers ses tours majestueuses et foisonnantes, ses tourelles et ses murailles glaçantes.
Si ces arguments ne vous ont pas suffisamment convaincu, un rapide coup d'œil à la filmographie récente dissipera tout doute. Carcassonne a servi de décor à la Robin des bois mis en scène par Kevin Costner, les divagations de D'Artagnan réalisé par Peter Hyams ou la paranoïa historique de Jean Reno dans Les Visiteurs. Il apparaît également dans les pages du Labyrinthe, écrit par Kate Mosse. Sans même avoir mis les pieds dans les champs de lavande qui l'entourent, le simple fait de nommer ces quatre histoires fera imaginer au voyageur le plus sceptique ce qu'il peut trouver s'il pénètre dans ses rues étroites et anciennes.
Rien que de le voir vous coupe le souffle
La première vue de sa forteresse de conte de fées, La Cité, est à couper le souffle. Au total, 52 tours et trois kilomètres de mur qui composent le profil de l'un des endroits les plus attractifs et les plus visités d'Europe. Trois millions de personnes marchent sur ses pavés chaque année , un nombre exagérément élevé qui, on ne va pas s'y tromper, gêne la visite et la capacité à rêver du voyageur, le besoin qu'on ressent dans un lieu comme celui-ci de s'asseoir et d'imaginer des histoires de chevaliers errants, de sorcières maléfiques, de cellules malodorantes et de riches palais. La plupart n'y passent que quelques heures, principalement dans la rue principale animée bordée de boutiques de souvenirs. En mai ou en septembre, sans la chaleur et la foule, La Cité est une expérience beaucoup plus engageante.
Pour en respirer toute l'essence, il faut « attaquer » la ville aux premières heures de la journée. Sortez dans la rue pour coïncider avec le réveil du soleil et les tons rougeâtres qui remplissent les coins qui jusque-là étaient dans l'ombre. Marcher sur le sol lorsque le regard de les gargouilles du XIIIe siècle de la basilique Saint-Nazaire , qui domine la bordure sud de la forteresse, ne semblent toujours pas si sinistres et extraordinairement vivantes. commencer la visite quand le château, dernière défense au sein de la forteresse construite au 12ème siècle , ça commence à prendre du volume.
Saint Nazaire, profitez-en dès le matin
Si les différentes civilisations ont donné à Carcassonne l'image que l'on peut admirer aujourd'hui et construit les monuments qui l'enrichissent de l'intérieur, le travail de Eugène Viollet-le-Duc, l'un des créateurs de l'art moderne de la conservation et de la réhabilitation des monuments et des oeuvres d'art. Il était le principal restaurateur de Carcassonne et il l'a fait à partir de la théorie que l'important n'était pas de récupérer mais plutôt d'améliorer l'état d'origine des bâtiments.
Pour ce faire, il n'hésite pas à inventer des solutions créatives à des problèmes historiques, structurels ou d'éléments de construction. La Cité ressemble peut-être plus à un château de la Loire qu'à un château médiéval , mais c'est à Viollet-le-Duc que l'on doit le mérite qu'au moins il existe. Son œuvre la plus emblématique nous accueille encore aujourd'hui depuis la colline et chaque nuit, avant de s'envelopper de ténèbres, il remercie ce « révisionniste » d'avoir décidé de changer ses études aux Beaux-Arts pour des voyages en France et en Italie comme méthode d'apprentissage.
Carcassonne a joué un rôle très important dans la défense des valeurs cathares et de tous ceux qui ont embrassé cette religion jusqu'à ce qu'elle tombe aux mains des croisés catholiques en 1209. Les Cathares ont attaqué «l'establishment» catholique pour corruption et autres formes d'immoralité. De toute évidence, ils ont rapidement irrité le Vatican et le pape Innocent III a monté une croisade contre ce qu'il considérait comme une hérésie et qui avait son plus grand représentant dans cette région française. En 1209, les croisades assiègent Carcassonne jusqu'à ce que le chef de la forteresse, le vicomte Raymond-Roger Trencavel, se rende en quelques semaines.
La Dame qui était plus intelligente que Charlemagne
Un récit monastique écrit en 1218 décrivait ce qui allait être un tournant dans l'histoire de La Cité : "Les croisés laissèrent libre tous les habitants, pourvu qu'ils laissèrent la ville nue. Ainsi tout leur butin put être préservée." pour le nouveau vicomte. Ainsi fut fait. Tous les habitants quittèrent la ville n'emportant que leurs péchés." La Cité n'a pas subi le sort des autres villes voisines et n'a pas succombé à la dévastation, mais plutôt au dépeuplement, préservant ainsi son héritage historique. Il n'est pas difficile de trouver ici des gens prêts à affirmer que les Cathares ont été injustement écrasés, qu'ils étaient des victimes innocentes plutôt que des hérétiques diaboliques.
C'est la partie historique, mais Carcassonne, comme toute ville de conte de fées, a aussi sa légende. Celui qui raconte comment après cinq ans de siège de Charlemagne sur une Carcassonne gouvernée par des musulmans, à l'intérieur de la forteresse, vous commencez à succomber à la faim. Lady Carcás, qui était le nom de l'épouse du roi, place des poupées de paille sur les murs pour que les assaillants croient que la défense est encore nombreuse. Même si la réalité est tout autre : ses habitants n'ont plus qu'un cochon et un sac de blé pour se nourrir.
Alors Dame Carcás décide d'engraisser le dernier cochon avec le blé qu'il leur reste et de le jeter du haut du mur. Le cochon se brise en morceaux lorsqu'il touche le sol et une grande quantité de grain jaillit de son ventre brisé. Face à un tel spectacle, Charlemagne décide de lever le siège pensant que Carcás avait tellement de blé qu'ils en donnaient même aux cochons. Les cloches de la forteresse retentirent. La légende raconte qu'à ce moment l'un des vassaux de Charlemagne cria "Sire, Carcas sonne !" ("Seigneur, Carcas joue !")
L'élégance faite d'architecture
Une fois la légende et l'histoire connues, il faut entrer dans le Château du Comte. Rien de comparable à ce site pour expliquer non seulement les techniques de siège et de défense d'une ville fortifiée, mais aussi la vie incroyablement romantique des troubadours, la richesse des vicomtes de Carcassonne et les moments les plus glorieux et les plus sombres de l'histoire de la ville. Le prix de la visite est de 9 €, bien que tous les premiers dimanches du mois entre novembre et mars, l'accès au château et à ses remparts soit gratuit.
L'autre monument à prendre en compte est le Basilique Saint-Nazaire . Déjà au VIe siècle, il y avait une église sur le site occupé par le bâtiment actuel, bien que l es vestiges les plus anciens - une splendide nef romane - datent du XIIe siècle. Avec Carcassonne sous le contrôle de la monarchie française, au XIIIe siècle, le temple a été en grande partie reconstruit pour s'adapter à la mode gothique dominante. Les gracieuses colonnes étroites entourant l'abside et le transept font paraître l'église encore plus haute qu'elle ne l'est , tandis que ses magnifiques fenêtres nord et sud, datant respectivement des XIIIe et XIVe siècles, diffusent une belle lumière au lever et au coucher du soleil.
En juillet et août, il devient l'épicentre de la vie culturelle de la ville
Flâner dans les ruelles étroites de la ville réserve quelques surprises. Derrière Saint-Nazaire apparaît un amphithéâtre de style grec proposant une programmation complète de concerts de musique en juillet, suivis d'un spectacle médiéval en août . A proximité, au 3 rue du Plo, se trouve le charmant petit Musée de l'Ecole, installé dans une ancienne école primaire qui montre à quoi ressemblaient les salles de classe françaises il y a 70 ou 80 ans.
Il y a 70 ans, les écoles ressemblaient beaucoup à ça
OÙ DORMIR
Hôtel de la Cité
Occupant un ancien palais épiscopal, avec de splendides jardins menant aux remparts, cet hôtel aime vanter les mérites des riches et célèbres qui y ont séjourné. Walt Disney l'un d'entre eux.
Hôtel le Donjon
Cet hôtel de 37 chambres est bien situé pour visiter La Cité. Plusieurs de ses chambres ont vue sur les remparts ou dans les douves.
C'est un bon début de journée
OÙ MANGER
Domaine d'Auriac
Dîner sur la terrasse de cet hôtel avec vue sur ses jardins est un délice les soirs d'été. Sa cuisine a une étoile Michelin et Rien que pour son foie aux champignons ça vaut le détour. Il a une version un peu moins chère, le Bistrot d'Auriac où les gens de la ville se rendent habituellement.
Comte Roger
Un autre très bon restaurant de la cité médiévale est le Comte Roger. On y trouve de nombreux plats traditionnels et c'est l'une des meilleures adresses pour manger un bon cassoulet maison.
La Barbacane
Situé dans l'hôtel La Cité, ce restaurant étoilé Michelin Sa carte privilégie le canard et le foie de canard, produits traditionnels.
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