N-634, ZARAUTZ-MUNDAKA : ENTRE FLYSH ET MONTAGNES LE LONG DE LA CÔTE BASQUE
De toutes les escapades possibles en Espagne en van, la route N-634 qui unit Saint Sébastien Oui Saint Jacques de Compostelle possède suffisamment d'attributs pour se comparer en beauté au célèbre Autoroute de la côte du Pacifique qui traverse la Californie toujours ensoleillée. D'un côté, la large mer Cantabrique, souvent agitée et prête à offrir des vagues propices à surfer le long du tracé de la N-634.
Orrua, Mundaka, Laredo, San Vicente de la Barquera, Ribadeselle, Salinas… La liste des endroits pour plonger dans la mer est interminable, et cela vaut la peine de parcourir la N-634 avec plusieurs semaines devant vous.
La mer Cantabrique a été la fidèle compagne de Zarautz
Cependant, un tronçon de route Elle nous offre, concentrée dans sa demi-centaine de kilomètres, tout ce que cette route historique peut nous donner : l'itinéraire Zarautz-Mundaka.
Le matin.
Banc de sable de Zarautz accueille des visiteurs friands de la douceur de l'été basque depuis le début du XXe siècle, ce qui se transmet dans le bâtiments majestueux qui surplombent sa promenade. Le restaurant Arguiñano domine la promenade, même si l'offre gastronomique est à la hauteur de la ruelles de la vieille ville, autour de la médiévale Torre Luzea. Après avoir pris le petit déjeuner à Zarautz, il vaut la peine de visiter les environs Getaria et respirer son environnement pintxos Oui txakoli du phare qui veille sur la ville et la mer.
Dans l'après midi.
Zumaia est la ville de mouche, curieuses formations rocheuses qui transforment les falaises en un authentique parc à thème pour les yeux. Géoparc de la Côte Basque attire des visiteurs des quatre coins du monde, des passionnés de géologie et de géomorphologie captivés par la tranches de roche qui vont dans la mer. À partir de ermitage de San Telmo, à Zumaia, le spectacle du flysh peut être apprécié sans quitter le van.
De là, la route traverse une paysage accidenté et imposant pour le conducteur et le passager, sous les falaises et les montagnes dont les rochers tombent dans la mer. Un itinéraire dans lequel la présence humaine apparaît soudain sous la forme de villages de pêcheurs intégrés dans les seuls endroits où l'étreinte entre terre et mer est bienveillante. Mutriku, Ondarroa et Lekeitio elles possèdent des ports naturels, raison de leur existence, utilisés depuis le Moyen Age pour la pêche à la baleine.
Plage de Sakoneta (Gipuzkoa, Pays Basque).
Où dormir ?
Le tronçon entre Zarautz et Lekeitio a un bon nombre de campings où se reposer La plupart offre des taux plus bas pour les voitures et les camionnettes, ils sont donc une option préférable, surtout si le voyage dure plusieurs jours. Aussi, dormir en camping r réduire notre impact sur l'endroit que nous choisissons de visiter, aussi idyllique que cela puisse paraître garer notre voiture-lits dans une prairie surplombant la mer. ceux qui souhaitent aventure, et toujours soucieux de laisser la moindre empreinte humaine, ils disposent de parkings par la mer dans la section qui rejoint Deva et Mutriku. Cela vaut également la peine de passer la nuit dans Ea, et promenez-vous dans une ville qui est en même temps une plage.
HUELVA-LAGOS (PORTUGAL): LA SAVEUR DE L'ATLANTIQUE
Al-Garb signifie, en arabe andalou, "l'Ouest", et avec ce nom les terres qui s'étendent au-delà du Guadiana, jusqu'aux dernières plages de Cabo San Vicente, étaient connues. C'est une vaste terre gardée par une chaîne de montagnes plates qui offre peu d'ombre, mais ce n'est pas non plus nécessaire : les vents de l'Atlantique atténuent l'impact d'un soleil aux teintes africaines, se reflétant sur les tuiles des deux côtés de la frontière.
En partant de la N-431 à Huelva, et en suivant la N125 portugaise jusqu'à Lagos, la capitale de l'Algarve, nous pouvons découvrir toute la saveur de l'Atlantique sur nos roues.
El Rompido, étape obligatoire sur la route des plages de Huelva.
Huelva, celle aux plages éternelles.
le printemps et l'automne sont les saisons idéales pour camper au milieu des pinèdes, à quelques pas de la mer. En été, l'afflux de vacanciers, la chaleur et les efforts accrus des autorités déconseiller un voyage dans une camionnette à la fois dans Huelva comme en Algarve.
Suite à ces recommandations, les options offertes par la province la plus occidentale d'Andalousie sont infinies car les grains de son sable : d'une promenade au coucher du soleil sur la plage du Rompido, après avoir traversé le bateau, se perdre dans les ruelles d'Ayamonte à la recherche d'appâts blancs et de palourdes. La route du portugal est parallèle à la côte, et au goût de la chauffeur des arrêts sont proposés qui se terminent toujours par la mer.
Algarve, la dernière frontière.
Une fois traversé le Guadiana à Ayamonte, il convient de se diriger vers une ville portugaise nommée Cacela Velha. Ses petites maisons peintes en blanc et bleu, serrées autour d'une église qui surplombe une plage de eaux dorées, Ils font une jolie carte postale. Il y a des endroits dans la région où vous pouvez vous garer et passer la nuit, mais rappelez-vous toujours que tout doit rester comme si personne ne s'y était reposé.
Praia do Camilo, à Lagos (Portugal).
Si, au contraire, nous décidons de poursuivre notre route, Tavira nous accueillera à bras ouverts. Cette ville coquette et millénaire, étape de routes commerciales dans laquelle le commerce méditerranéen avec les routes venant d'Afrique, gardez un air de Sicile, mais aussi à Tanger.
Où dormir ?
la peine de prendre le voyage sereinement, s'arrêtant sur les plages que nous offre la côte de l'Algarve, et surtout, la criques célèbres qui cache la côte de Lagos. La ville vaut également le détour, car ses rues sont pleines de vie et sa gastronomie mérite un article à part.
Essayez surtout les conserves qu'ils proposent dans Arc de Velha, une taverne portugaise où se résume la saveur d'un terroir. Pour dormir, sortez de la ville et choisissez l'un des nombreux parkings qui surplombent la mer : loin de la saison estivale, personne ne vous dérangera.
MONTAGNES DE BURGOS : OÙ VOYAGER LES AMOUREUX DE LA ROUTE
Le nord de Burgos implique un labyrinthe de routes de campagne qui traversent des vallées cachées, des canyons profonds et gorges oubliées qui ont vu passer d'innombrables voyageurs. Au pied des montagnes de Cantabrie, du côté le plus ensoleillé de la chaîne de montagnes, des rivières comme les Nela, les Trueba et les Ordunte, le long des rives desquelles on trouve toujours une ombre où garer la camionnette.
L'image la plus photographiée d'Orbaneja del Castillo, Burgos.
N-623 : le canyon de l'Èbre
Le prélude à la canon qui creuse l'Èbre C'est une friche désertique où l'on peut encore visiter certaines des rares exploitations pétrolières réalisées en Espagne. Le Páramo de la Lora est l'un de ceux des endroits où la solitude fait peur, et la nuit est noire comme le manteau des bergers qui n'osent plus la traverser. Heureusement, la lande se termine à l'entrée du canyon de l'Èbre, où les épines laisser place aux forêts installées sur les parois escarpées du défilé.
La N-623 tourne, descend, monte et traverse des villes figées dans le temps tandis que les attractions offertes par la nature se succèdent, comme le Puits Bleu de Sedano ou les aiguilles rocheuses rosées qui surveillent l'Èbre du haut du canyon. Château Orbaneja, avec son tuf toujours débordant d'eau et ses maisons adossées à la roche, c'est une halte incontournable : personne ne peut manquer le spectacle de se promener une ville bloquée à une cascade.
BU-561 : le cœur de Castilla la Vieja.
Bridgedey, l'un des plus beaux villages d'Espagne, Il se cache derrière une succession de routes régionales qui suivent fidèlement le cours de la rivière Nela. La route qui y mène traverse une région cachée, patrie des premiers cris et expériences de ce qui est devenu un jour la Castille. au bord de la local BU-561 les raisons d'arrêter notre van se succèdent ; des piscines profondes où l'on peut se rafraîchir en été, des églises mystérieux comme San Andrés de Escaño, avec un passé préroman cela explique les débuts de la Castille, et des rochers d'où scruter l'horizon. La cascade de La Mea brise le silence de la forêt toute proche de Puentedey, dont la célèbre arche de pierre lui a valu l'admiration de voisins et étrangers.
Où dormir ?
Les endroits où passer la nuit abondent, chaque fois respectons fermes privées et espaces communaux. derrière l'ermitage San Bartolomé, entre Nela et Villarcayo, il y a une prairie ombragée où l'on peut dormir enveloppé dans étoiles chaleureux comme ceux qui illuminent les nuits d'été. Et le lendemain, suivant la coutume locale, une brochette de boudin noir de Burgos cela servira à pouvoir nous perdre par le Merindades sans se soucier de notre estomac.
Port du Somport, sur la route 1.
LA N-330, DU SOMPORT À LOARRE : LES PREMIERS PAS DU PÈLERIN
Le port du Somport prend le nom de summus portus, "le plus grand pas", car c'était le meilleur moyen de franchir le Pyrénées aussi bien en hiver qu'en été. Les Romains lui ont donné ce nom après avoir construit l'une de ses plus grandes routes, celle qui reliait Gaule et Hispanie au départ de Caesaraugusta (Saragosse).
Les chemins ne s'arrêtent pas comme c'est le cas avec les empires, et la route s'y est poursuivie, joignant un versant à l'autre des Pyrénées pendant de nombreux siècles. après la chute de Rome. ponts, châteaux, les villes tourné vers la route, et un fleuve nouveau-né Aragón qui descend la pente comme un pèlerin : c'est ainsi qu'ils sont Vallée et port du Somport.
L'église perdue de San Adrián de Sásabe
Il vaut la peine de s'écarter du tracé de la N-330 pour s'approcher du Vallée du Borau. Les conducteurs apprécieront le tracé sinueux des virages serrés, et les passagers, vue incomparable sur les Pyrénées. Borau est une ville coincée dans un passé médiéval qui semble se languir, endormie et silencieuse, entourée de forêts feuillues qui atteignent le pied des montagnes.
En suivant la rivière Lubierre jusqu'au ravin où il commence, nous trouverons l'une des églises les plus mystérieuses d'Espagne : San Adrien de Sasabe. Sa renommée est bien méritée, car elle commence par une légende : le le graal il s'est caché ici pendant des décennies, loin de la menace musulmane. Le mythe se révèle probable quand on observe la emplacement insolite de l'église : au fond d'un ravin, entre deux ruisseaux qui inondent le temple dès la fonte des neiges, transformant San Adrián de Sásabe en un lieu Inaccessible.
Jack, Huesca.
Où dormir ?
le long de la route qui relie Poney et soutien De nombreux campings et parkings sont équipés de prestations de service pour les voyageurs. C'est aussi une bonne idée, surtout en automne et au printemps, de se garer près des villes comme Canfranc ou Villanua, et se camoufler avec les pèlerins qui marchent vers Espagne.
Pour dîner, vaut la peine de s'arrêter à Jaca et de visiter Tasca d'Ana, une petite place aux airs de taverne de montagne, dont les poutres accrocher des saucisses et des images de fortes chutes de neige. Les Jacetans remplissent ce lieu dès que le jour s'éteint pour se disputer une assiette de crevettes en sauce: Ils ne peuvent pas passer la nuit sans les essayer.
LA ROUTE DES CELTES : FOZ-VALDOVIÑO
Un mur de nuages sombres et menaçants accueille l'automobiliste qui des Asturies il entre en Galice traverser le pont Ribadeo. Le temps décourage, mais la route des Celtes, avec laquelle nous terminons ce guide des escapades à travers l'Espagne et le Portugal, commence dans le même rives de l'estuaire de la Foz, envers certains Rías Altas enveloppé de mystère et de brume.
Falaises de Loiba, à Ortigueira.
A partir de maintenant, tout pouvons trouver des deux côtés de la route qui longe la côte jusqu'à Ortigueira c'est sauvage et exalté. D'une mer froide qui offre en été plages solitaires surgir poisson dont vivent les habitants, produisant conserves de renommée bien méritée comme ceux qu'ils vendent dans Arès en conserve, à Fazuro. Une canette de ventreca peut avoir le goût du caviar russe si vous le dégustez sur une falaise, penché à l'estuaire de Viveiro.
Se perdre à O Barqueiro et Ortigueira
La route AC-862 peur de quitter la côte ne pas manquer sa beauté. Les doigts rocheux de Caporal Ortegail regarder de l'ouest, souvent entouré par le mousses des vagues et des courants, célèbres pour leur bravoure. Le paysage pourrait être écossais ou irlandais, mais c'est incontestablement celtique.
forêts d'eucalyptus ils ne peuvent pas détacher les Rías Altas d'une beauté captivante, vierges contre les attaques du tourisme. Il n'y a pas d'appartements bars de plage ou complexes hôteliers une fois que vous avez traversé l'estuaire de Viveiro : que des bateaux en bois, ports silencieux, et terrasses ensoleillées où les habitants d'Ortigueira oublient les jours de pluie.
Cap Ortegal, Galice.
Où dormir ?
Les Rías Altas offrir au voyageur qui dort dans un van un indénombrable gamme de possibilités. Les plages d'Esteiro et d'O Barqueiro ce sont des endroits isolés avec de grands parkings où les caravanes de tous les pays d'Europe, créer vrai communes où vous pouvez parler en langues étrangères.
Promenades le long de la mer à la recherche de la solitude découvrir points de vue isolés pour dormir bercé par le bercement des vagues, mais attention : la facilité de cette côte à trouver coins inaccessibles Il a prévenu ses voisins. La raison est le manque de propreté de nombreux visiteurs, qui laissent les parkings et les places éparpillées entre Cabos Ortegal et Bares pleines d'ordures et de déchets. un bon conducteur de caravane est celui qui ne part pas trace de son pas.