Fès : au-delà du Riad
Le joueur de luth arabe a joué pendant près d'une heure dans la salle avant-gardiste du Riad Fès, avant que je réalise ce qu'il faisait. Ma parcimonie pourrait être due à la soupe à l'orge, la tourte aux cailles, le gigot d'agneau et autres gourmandises qui viennent de la cuisine. Je pourrais aussi blâmer les degrés du Gris , un vin pâle comme l'eau mais qui tape fort.
Il est possible que cela soit dû à ma fatigue après une journée au souk et au hammam . Quelle qu'en soit la raison, j'écoutais à moitié le homme avec djellaba crème dépouillé de son deuil . Je pensais qu'il ne faisait que gratter les mêmes cordes, immergé dans son monde. Puis j'ai réalisé qu'à chaque riff le ton changeait, et sa musique nous a hypnotisé toute la soirée.
La médina de Fès , comme la musique de luth, est quelque chose comme une répétition douce et progressive de motifs, un combinaison vivante, une nouvelle note.
Fès, au-delà de Riyad
Fès est toujours la la médina la plus vierge et la moins modernisée du monde arabe et l'un des plus grands espaces sans véhicules de la planète, bien que cela soit en train de changer. Il y a 60 ans, l'écrivain Paul Bowles a constaté que beaucoup de ses habitants n'avaient jamais vu de voiture . Cela ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas dans la ville, mais qu'ils étaient dans le Ville Nouvelle , la ville nouvelle qui s'élève dans l'ancien Fès. Ces personnes ont fait un clin d'œil à l'honneur de ne pas traverser le pont pour voir les changements.
Cette détermination a esquissé ce qu'est Fès aujourd'hui, convertie en l'un des derniers bastions du monde de l'époque médiévale . Dans de nombreuses villes européennes bien conservées, comme Bruges, le passé est devenu une denrée vivante vendue au tourisme.
A Fès, cette antiquité s'est maintenue grâce aux efforts de ses habitants ; les touristes sont encore minoritaires. Malgré tout, des changements s'opèrent (lentement), et cela devient un lieu de plus en plus inactif. Ne vous laissez pas conditionner par son étiquette de ' cité impériale '; Fès est une Je chante l'histoire et la tradition . Ne vous sentez pas obligé de visiter tous les sites simplement parce qu'il y en a tellement. Le bâtiment le plus ancien et le plus impressionnant est le mosquée de kairaouine , au pied de la vallée, est aussi capitale qu'intéressante architecturalement et culturellement. Elle date de l'époque de la création de la ville, dans le 19ème et c'est le deuxième plus grand au Maroc. Le bâtiment fait partie de ce que l'on dit être l'un des les plus anciennes universités du monde.
Fès, est une chanson à l'histoire et à la tradition
Mais il n'est ouvert qu'aux musulmans , nous autres mortels devons nous contenter de regarder à travers ses grandes portes. Libéré de mes obligations je me prépare à faire ce que les gens font depuis des centaines d'années : descendez les collines jusqu'au centre-ville et imprégnez-vous de son passé vivant . Au petit-déjeuner sur la terrasse du Riad Laaroussa, un espace du XVIIe siècle aux grandes pièces et aux hauts plafonds extravagants, je contemple les dimensions de la médina. Au-delà des murs de la ville, les contreforts verdoyants du Haut Atlas se dressent de part et d'autre de la vallée. Sous moi, le patchwork qu'est la médina s'agrandit : le mot "labyrinthe", bien que rebattu, s'y intègre parfaitement.
La construction a commencé en 800, mais une grande partie de ce que mes yeux peuvent voir a été construite aux XIIIe et XIVe siècles, lorsque Fès a remplacé Marrakech comme capitale du royaume . Un statut qu'il a maintenu jusqu'à il y a 100 ans, lorsque Rabat a adopté le rôle Capitale . Cependant, Fès est toujours la centre spirituel marocain.
Riad Laaroussa, un espace du 17ème siècle
Deux rues mènent à la grande mosquée : Talaa Kebira et Talaa Seghira (grande et petite pente) . Au premier abord, ils semblent les mêmes : tous deux assez enclins à me conduire inexorablement vers la mosquée et le nombril physique et spirituel de la ville. " La règle à Fès est de ne jamais suivre une ligne droite s'il existe des alternatives », illustre Hamido, notre petit guide local à lunettes. Nous avons donc zigzagué à travers les 9 500 ruelles, rues et avenues. J'ai eu l'impression de traverser plusieurs fois Talaa Kebira, mais cela aurait pu être n'importe quel autre parfaitement. Hamido me guidait dans l'avenue la plus étroite de Fès, si étroite que ses plus gros habitants ne pouvaient pas y marcher. " Les murs peuvent presque s'embrasser fait remarquer Hamido.
Son étroitesse est vraiment extraordinaire. Mais le plus intéressant est le fait que leurs façades lisses le confirment : ce qui se passe à l'extérieur est moins intéressant que ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Hamido me conduit dans un jardin clôturé, le long d'un chemin carrelé bleu et blanc, passant devant des palmiers, des piscines et de la verdure, jusqu'au Jardin des Biehn. Avant d'être 'de Biehn', ce petit oasis de beauté discrète était 'de Mokri ', la palais d'été de l'une des familles les plus puissantes du pays . Il y a quelques années, il a été acquis par Michel Biehn, collectionneur et designer du sud de la France. Le Jardin n'est pas seulement cela, mais aussi un restaurant décontracté (Fez Café), un boutique et un riad de neuf chambres avec l'une des suites les plus somptueuses que j'ai vues au Maroc . C'étaient les quartiers d'origine de Si Tayeb el Mokri, l'ancien ministre des Finances et plus tard pacha de Casablanca, et aujourd'hui agrémentés de la collection de métiers à tisser et d'antiquités de Biehn.
Le Jardin des Biehn
En revanche, la boutique expose de nouvelles créations Fassi : des pièces de Nina M Galbert aux sacs en cuir amusants de Alfred Berlin . Lors de ma visite, nous rencontrons Galbert dans le jardin et autour d'un thé il nous raconte comment un Palestinien de San Francisco a décidé de s'installer à Fès. C'était, comme elle l'a dit, pour ça 'fidèle à votre identité '. Ce même vieil air. Aujourd'hui, cependant, elle commence à vivre une mutation dont elle fait partie, mélangeant des techniques de tissage traditionnelles avec des touches innovantes dans les matières et les couleurs. En regardant son travail, Hamido s'enthousiasme : « Merci beaucoup, Nina. Nous avons besoin de gens comme vous : qui viennent nous montrer de nouvelles choses ”.
De la même manière qu'il connaît sa ville à fond, Hamido maîtrise la chanson et, à 60 ans, est soliste dans un groupe. J'ai dû paraître hésitant quand il m'a soudain pris par le bras pour chanter un air de Jacques Brel, Ne me quitte pas, en route vers l'espace d'un autre des étrangers qui métamorphosent Fez. Mike Richardson, ancien maître d'hôtel au Wolseley et au Ivy à Londres , a déménagé à Fès il y a environ sept ans, et son restaurant, le Café Clock , est un endroit agréable pour passer quelques heures à manger. Portion Recettes marocaines et internationales , et son hamburger de chameau (rien à envier à un gourmet de veau) est le plat signature . Mais si Café Clock se démarque par quelque chose, c'est à cause de ce qui se passe ici : le restaurant accueille performances musicales, cours de danse, conférences d'artistes et d'écrivains, cours de cuisine et 101 animations tant pour les locaux que pour les voyageurs.
Fès et sa gastronomie
Tout cela reflète l'énergie et l'enthousiasme de Richardson pour cette terre. Il vient d'ouvrir le restaurant et trouve encore le temps d'être Maison Scorpion , une maison achetée dans la commune de Moulay Idriss , 90 minutes de Fès. Il y a trois raisons d'y conduire; La maison de Richardson en fait partie. La raison la plus évidente est la Ruines de Volubilis . Pour comprendre Fès, il faut visiter la ville dont elle est issue. Volubilis a prospéré sous la droit romain et est devenu fertile en commercialisant la richesse de la terre, en particulier olives (son ancienne proie demeure) . La merveille de Volubilis, comme celle de Fès, ne réside dans aucune structure, mais dans la beauté de son emplacement , un des les plus beaux endroits d'Afrique du Nord . Allez-y le matin, comme moi, ou en fin d'après-midi, quand le la lumière tamisée redonne vie aux pierres anciennes.
Si vous venez au printemps, vous le trouverez tapissé de soucis et autres fleurs sauvages . allez été et les les lauriers roses seront ouverts oui Chaque fois que vous y allez, passez du temps à vous promener dans ses rues et ses avenues, assis dans les patios des maisons et à fixer les différentes parties de la ville dans votre esprit. Pour cela il est conseillé de préparer un pique-nique ou de manger dans les environs Moulay Idriss.
La raison la plus évidente de visiter Fès, ce sont les ruines de Volubilis
Au 8ème siècle, le Moulay (saint homme) Idris, un descendant de Mahomet, est venu au Maroc échapper à la vengeance de Harun al-Rashid, le calife des mille et une nuits. Idris a gouverné Volubilis jusqu'à ce que les assassins de Haroun le capturent lui et lui. . Son fils, Idris II, a fondé Fès, tandis que le corps d'Idris a été enterré dans la ville qui porte aujourd'hui son nom et reste sacrée, un centre de pèlerinage national.
Ce qui était le plus surprenant, c'est que Mike Richardson ait élu domicile ici, au sommet d'une colline escarpée de la ville. Scorpion House devait être un hôtel ou une maison d'hôtes, mais il est finalement devenu un restaurant 'sur rendez-vous' . Décontracté, le terrain de jeu de Richardson est rempli d'objets originaux de la région. Ils vantent aussi leur bonne cuisine, servie dans un énorme portion festin , qui comprend de nombreuses salades, des kefta à base de la célèbre viande hachée de la ville, des tartes aux légumes et, en dessert, une tarte à l'orange et aux amandes. La maison dispose également d'un vue extraordinaire sur le sanctuaire de tuiles vertes du saint homme et à travers le champs à Volubilis , avec des cigognes planant au-dessus de la vallée.
Le hall de l'Hôtel Riad Laaroussa
Il y a eu une panne de courant la nuit où je suis rentré à Fès. C'était un peu comme retourner au Moyen Age, ou alors il a semblé : beaucoup de magasins ont été fermés et les rues étaient vides. C'était le moment idéal pour visiter The Ruined Garden. Le site Web décrit le restaurant comme un croisement entre une maison de commerce en ruine, un dépotoir, un jardin, un café, un jardin d'épices et une école de cuisine.
La reconversion de vieux dépotoir pourrait être attribué à un autre anglo-saxon : Robert Johnstone, également de The Wolseley et The Ivy. Les talents de Johnstone en tant que jardinier, designer et cuisinier ont contribué à créer un lieu rempli de humour, intelligence et passion . Leur le café-restaurant possède l'une des meilleures cuisines de la ville : des tons modernes dans la tradition culinaire marocaine.
Il fume son propre poisson, sert un tajine d'artichauts, pois chiches et safran qui convertit les plus fidèles des carnivores au végétarisme (au moins pour une nuit). En plus de ajouter les betteraves et l'huile d'olive à ses Bloody Marys Oui gâteau au fromage au sel , entre autres touches uniques ; le tout servi avec charme, sans fioritures. votre poulet Volubilis , piquant, aigre-doux; inspiré par l'écrivain romain Apicius ; et mariné dans des graines de céleri et de persil, une sauce de poisson, du jus de raisin rouge et un peu de menthe fraîche, il mérite sa renommée. Le lendemain, je suis allé au bas de la colline.
Fès, c'est comme retourner au moyen-âge
Bien sûr, je n'ai pas tout fait d'un coup, puisque Hamido m'a appris à marcher calmement. Je me suis arrêté à l'endroit le plus important de la vieille ville : la madrasa Bou Inania , ongle école du 14ème siècle avec une belle composition de tuiles, de pierres et de cèdres taillés en forme de fleurs, d'étoiles et de spirales, qui semblent exprimer une message divin.
En contrebas, je suis passé devant des foundouks (caravan parks qui font office de boutiques à ciel ouvert). L'un d'eux avait une bonne vue sur une tannerie, un atelier avec des bassins aux allures de fosses septiques où les tanneurs donnent à la peau cette douceur caractéristique du cuir. fassi . J'ai trouvé un jeune homme avec son père vendant du miel de toutes sortes (même Euphorbia). J'ai tellement acheté que j'ai rompu ma promesse de ne pas transporter d'objets qui fuient dans mes bagages. À la fin de Tala Kebira, Je suis entré dans la mosquée, et je me suis retourné pour revenir pour Tala Seghira.
L'hôtel Hotel Sarhai avec vue panoramique sur Fès
Cette nuit-là, voulant voir le Ville Nouvelle , je me suis dirigé vers Maison Blanche pour le dîner, le dernier salon arrivé en ville : les propriétaires du Riad Laaroussa, où je logeais, me l'ont recommandé comme endroit où aller quand ils ont besoin de changement de décor . C'est un immense espace moderniste, fait de pierre grise et brune et de béton, conçu par Christophe Pillett , dont le travail comprend des boutiques dans Harrod's et des hôtels à St. Tropez . Les cocktails au salon ont été suivis d'un dîner, avec du foie gras frais et du loup de mer au riz noir, créé par le parisien Thierry Vaissière. Le vin, comme une bonne partie des convives, était marocain . La musique, une combinaison de jazz et funk .
J'ai passé une excellente soirée, mais j'ai ressenti cette surprise que les citoyens de Fès ont pu éprouver il y a 60 ans quand, à traverser le pont de la médina, ils virent pour la première fois une voiture . Je crois qu'un jour Fès dansera sur une mélodie différente et moderne ; ses anciens kiosques deviendront des boutiques de créateurs, et une partie de son cœur et de son âme disparaîtra. Pour l'instant, même si cela semble être une tâche ardue, Fès est toujours tiraillée entre ces deux mondes.
* Cet article est publié dans le numéro de janvier 80 du magazine Condé Nast Traveler. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel Zinio (sur les appareils Smartphone : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Vous pouvez également nous trouver sur Google Play Kiosque.
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