"Le chilcano est comme le chien, il est noble et vous le voyez venir. Le pisco sour est comme le chat, il semble plus doux mais il vous posera plus de problèmes. " La phrase, je ne sais pas si c'est le sien ou c'est transmis de génération en génération, mais Il a été dit par celui qui deviendrait plus tard un bon ami, Tite Joie, l'un des entrepreneurs les plus dynamiques du secteur touristique péruvien parler de la boisson nationale péruvienne , le pisco et ses différentes façons de le préparer. Le chilcano est un cocktail à base de pisco, soda au gingembre, citron et angostura que je n'ai goûté qu'une seule fois à Lima. Cependant le pisco sour est omniprésent dans le pays et se consomme généralement avant les repas , quelque chose de dur pour moi, mais à la fin on s'y habitue, ce sera nécessaire à cause de la hauteur.
Mito était celui qui m'a donné le point de vue mondain de la réalité de ce pays et Andrés Álvarez Calderón, directeur du musée Larco à Lima, est celui qui m'a proposé l'interprétation qui a mis mon âme en paix avec ce monde inca que j'étais sur le point de profaner . Andrés est un descendant d'une famille d'éleveurs de canne à sucre et propriétaire de la ferme où se trouve le musée. Désignant une vitrine dans laquelle se trouvait un seul pot, il me murmura : « Écoutez attentivement car cette pièce vous fera comprendre l'histoire de l'Humanité », à ce moment-là, j'ai réussi à surmonter ce point de scepticisme qui me guide habituellement et je me suis laissé emporter par cette voix douce. Il m'a dit à quoi ressemble le cercle de la vie, le monde d'en haut et le monde d'en bas et comment on passe de l'un à l'autre, noir et blanc, mâle et femelle, haut et bas, soleil et lune, nuit et jour, pur dualisme dans le fait que nous, les êtres humains, sommes au milieu.
En plus de m'expliquer le sens de la vie, il m'a donné des informations qui seraient plus utiles pour mon voyage au Machu Picchu. Il m'a expliqué comment il était possible qu'il y a plus de 3 000 ans, trois grandes civilisations soient apparues presque coïncidant dans le temps : en Mésopotamie, en Égypte et en Amérique. "Ce n'était pas des extraterrestres ou des prodiges magiques." Son argument était à nouveau banal et facile à comprendre : « Tout comme les enfants deviennent beaucoup plus actifs lorsqu'ils atteignent l'âge de deux ans n'importe où sur la planète, il en va de même pour les civilisations. Il y a 3 000 ans, plusieurs d'entre eux étaient suffisamment mûrs pour s'épanouir culturellement ».
Vallée aux alentours de Tipón
Afin de mieux comprendre ces propos tautologiques, passons à Cusco , l'ancienne capitale de l'empire Inca et le point de départ de toutes les routes qui cherchent à atteindre le Machu Picchu, l'endroit le plus visité de toute l'Amérique du Sud. Cusco est l'arrêt obligatoire mais pas seulement pour des raisons purement logistiques (c'est l'aéroport où il faut forcément atterrir) c'est bien plus et c'est pratique de s'y arrêter. C'est le cadre dans lequel contempler ce qu'était la vie pendant l'empire Inca et comment elle a été absorbée par la vice-royauté espagnole.
Dans ses rues se perçoit la domination des conquérants européens. Les troupes de la couronne retrouvent un empire consolidé mais fortement affaibli par la récente guerre civile. Une grande partie des palais construits après les conquêtes de Pizarro ont utilisé les structures de l'empire Inca comme fondations. La même Plaza de Armas qui est aujourd'hui l'épicentre de la vie de Cusco a été construite sur le même site Inca utilisé par Atahualpa, le dernier grand Inca à être vaincu avant la chute de Cusco. Après lui, l'empire s'est pratiquement désintégré jusqu'au dernier Inca, Túpac Amaru I.
La Plaza de Armas est le meilleur endroit pour faire une pause et rester immergé dans ces temps héroïques. Sur l'un des côtés, au numéro 236 du Portal de Carnes, au deuxième étage, se trouve le restaurant Limo, qui sert une cuisine péruvienne avec de nombreuses touches asiatiques - comme une grande partie de la cuisine péruvienne -, c'est l'un des meilleurs de la ville . De ses fenêtres, vous pouvez contempler toute la vie qui se déroule sur la place très calmement. Commandez un pisco sour et profitez du coucher de soleil.
La cathédrale est juste à côté, c'est l'un des plus spectaculaires du continent, mais n'oubliez pas d'entrer dans le Qoricancha, le Temple du Soleil Inca situé dans le couvent de Santo Domingo, un autre de ces lieux incontournables pour comprendre ce qui s'y est passé il y a des siècles et, pour ne pas le comprendre, il faut se perdre dans ses innombrables rues pavées, entrer dans quelques-unes des boutiques de laine d'alpaga et se laisser emporter par la qualité de le matériel.
Le climat ne conditionne pas trop mais le meilleur moment pour voyager est d'avril à octobre, de ce côté de la Terre c'est l'hiver. Les températures sont un peu plus basses mais rien qu'une doublure polaire et une chaussette épaisse ne puissent résoudre. Vous n'en aurez besoin que dans les endroits où le soleil ne brille pas et la nuit. Soyez prudent avec les objets exposés car vous vous brûlerez. Ici, le roi des étoiles est beaucoup plus proche physiquement et spirituellement. Cusco est une ville éminemment touristique dans laquelle la première chose qui vous surprendra sera le mal des montagnes et les chiens. Le hurlement est omniprésent et vous en trouverez partout. Je ne sais pas si ces chiens sont des descendants de ceux que les conquérants espagnols ont amenés avec eux (le terme de découvreur n'y est pas utilisé, ce qui, vu sans passion, n'est pas le plus approprié), ou si leurs ancêtres étaient précolombiens, de ces Incas qui a livré un vaste empire avec très peu de résistance.
Il est difficile de comprendre comment un petit groupe d'Espagnols enfermés à bord d'obus pendant des mois a pu dominer un empire de millions d'habitants qui s'étendait de l'Équateur au Chili, sur plus de 4 500 kilomètres reliés par un bon réseau de routes de près de 20 000 kilomètres à travers des sommets imposants, des vallées profondes et une végétation dense.
Cholitas posant avec les costumes traditionnels du Pérou
S'habituer à l'omniprésence des chiens est relativement simple, quelque chose de plus compliqué sera le mal de l'altitude. Cusco est à 3 400 mètres d'altitude, Chinchero à près de 4 000, le pic enneigé de Chicón, l'un des plus hauts sommets, à 5 700 et le Machu Picchu lui-même à plus de 2 300. Tout au long du voyage j'ai entendu de nombreux remèdes pour m'habituer à l'altitude. Qu'il s'agisse de prendre une aspirine par jour pour fluidifier le sang et le faire circuler plus rapidement, consommer de grandes quantités de maté à base de feuilles de coca.
Félix, le photographe dont les images illustrent ce reportage, connaisseur des hauts lieux de la planète, a opté pour la aspirine . Notre escorte locale, Peggy Morante, a commandé le thé au coke à chaque endroit où nous nous sommes arrêtés pour nous reposer. La tête de Félix n'a pas cessé de lui faire mal et Peggy continue de vivre heureuse à Cusco avec ses trois enfants. Le choix est simple.
Au-delà du commentaire occasionnel de ces lignes, le mal des montagnes ne perturbe l'organisme que les premiers jours. Il vous plonge dans un léger état psychotrope, une sorte d'ivresse mêlée de fatigue et de sommeil qui s'estompe au fil des heures.Il existe plusieurs théories sur l'itinéraire pour visiter la région, la plus admise est qu'il est commode d'aller vite de Cusco à Machu Picchu pour que le corps s'adapte à l'altitude. Le plus courant est de faire le trajet en train en suivant le chemin de la vallée sacrée.
L'une des surprises en arrivant dans cette région reculée du Pérou est que au Machu Picchu tu ne montes pas mais tu descends . L'avion atterrit généralement à Cusco, à 3 400 mètres d'altitude. De là, le plus conseillé est de se rendre en train jusqu'au Machu Picchu, un trajet d'environ trois heures et demie qui peut se faire en train régulier ou à bord du très luxueux Orient Express et de dîner dans le train en cours de route retour.
Cependant, lorsque la rivière Vilcanota, avant de devenir l'Urubamba, dépasse un débit de 500 mètres cubes, le service des trains qui relient Cusco au Machu Picchu est suspendu. Cela peut arriver pendant la saison des pluies qui va de novembre à avril. Cette suspension temporaire est quelque chose de relativement récent et vise à éviter des situations dangereuses comme celui il y a quelques années où un grand groupe de touristes a dû être évacué de la citadelle inca par hélicoptère en raison de glissements de terrain sur la voie ferrée.
Nous avons dû prendre le train à mi-chemin, à Urubamba. Nous avons passé la nuit à l'hôtel Río Sagrado, par Orient Express, un endroit de rêve. Là, la rivière est plus calme et passe devant les chambres d'hôtel, plus précisément à leurs pieds. C'était quelques heures mais assez intenses pour que je réalise que j'avais besoin du spa et de ce jacuzzi extérieur.
Lorsque le soleil se cache derrière les hautes montagnes, vous comprenez pourquoi les Incas ressentaient cette adoration pour notre étoile. La température baisse jusqu'à ce qu'elle devienne froide et l'eau chaude bouillonnante devient le meilleur refuge pour observer comment les basses températures dégagent le ciel. Parfait pour contempler ces astres qui déclenchèrent l'imagination des Incas tout en troublant les conquérants, qui tardèrent à se rendre compte que cette voûte céleste n'était pas la même que celle que l'on pouvait voir depuis la Castille.
Pour vous sortir du rêve d'armures et de barbes espagnoles, rien de mieux qu'un douche inca . Vous ouvrez le canal fait de blocs de pierre taillés avec la coupe caractéristique des Incas et un torrent d'eau glacée du centre même de l'empire vous tombe sur la tête pour mettre vos pieds sur terre et votre âme dans le ciel.
Pic Waynapicchu
Le lendemain, trop tôt, nous avons commencé le voyage en train qui longe la rivière Urubamba, à travers la vallée de la rivière sacrée et la fin, Machu Picchu, dans la ville d'Aguas Calientes. Un lieu curieux. Rejeté par beaucoup mais a toujours un certain charme. C'est la dernière gare du train qui arrive de Cusco. Mal envisagé, il pourrait s'agir d'un village du Népal à partir duquel des centaines d'alpinistes se préparent à gravir l'Everest.
Dans ce cas, il s'agit d'une population créée artificiellement autour de la gare bordant la rivière Urubamba. , qui y rugit en revendiquant son espace. La ville est un véritable chaos de restaurants, de boutiques de souvenirs, de souvenirs bon marché, d'auberges, d'hôtels et de quelques agréables surprises pour ceux qui décident de passer la nuit au pied de la montagne. L'hôtel Sumaq, grand, confortable et avec un restaurant intéressant avec une vue magnifique sur la rivière déchaînée. Là, j'ai pu goûter la pachamanca, un plat résolument exceptionnel au sein de la déjà riche cuisine péruvienne. Composé de divers types de poulet, de porc, de bœuf et jusqu'à sept types de tubercules différents que j'ai pu compter et différencier . Un festin démesuré qui se cuisine enfoui sous terre pendant plusieurs heures.
À côté de la gare appelée Puente Ruinas se trouve l'hôtel Inkaterra dans la ville de Machu Picchu, un véritable joyau parmi le chaos déconstruit du reste de la ville. Une oasis de petites maisons cachées dans la végétation luxuriante de la forêt humide qui vous permettra de recomposer vos forces avant de monter ou après être descendu au sanctuaire du Machu Picchu.
S'y rendre n'est possible qu'au moyen des microbus officiels qui montent le route de Hiram Bingham (le dernier redécouvreur) ou par le fameux chemin des Incas, environ trois ou quatre jours de marche et qui demande une certaine forme physique. Le sanctuaire vous laissera sans voix. C'est l'un des endroits les plus photographiés au monde et parvient pourtant à surprendre quand vous y êtes. Il y a mille points différents pour le voir et on a toujours envie de grimper un peu plus haut. Peut-être oserez-vous avec l'un des deux pics qui gardent la citadelle, Machupicchu et Waynapicchu , mais réfléchissez bien car ce n'est pas pour tout le monde. Il arrive comme il arrive et à la hauteur que vous atteignez, la sensation est la même. JE SUIS AU MACHU PICCHU.
Ce rapport a été publié dans le numéro 45 du magazine Traveler.
Bar-restaurant Cicciolina à Cusco