le haut atlas
C'est une aventure qui commence dans le versants de l'Atlas ; dans la vallée parfois stérile, parfois fertile, mais toujours belle, de l'Ourika. Des maisons en pisé coulées sur leurs terres, des vergers qui profitent de l'eau pour le jardin, des oliviers, des noyers... et l'occasion de découvrir le monde berbère.
JEMAA EL FNA OU L'ESSENCE DE MARRAKECH
Nous avons passé la première nuit dans un Riad de Marrakech , aux portes de la place Jemaa el Fna, qui s'anime au crépuscule. La promenade à travers la célèbre place et son souk est une provocation continue pour les sens. À tel point qu'il semble qu'ils aient déjà dormi.
Les musiciens animent Jemaa el Fna en jouant des mélodies où transparaissent les multiples origines de la ville. Des tonalités andalouses, berbères et africaines se devinent dans ses notes. Pendant ce temps, le Charmeurs de serpents ils manient le reptile à leur guise, et les diseurs de bonne aventure essaient de chanter leur chance aux nombreux touristes qui contemplent le spectacle, en dégustant un thé à la menthe dans l'un des nombreux petits cafés qui s'y trouvent.
Djemaa el Fna, Marrakech (Maroc)
Le souk est un labyrinthe de ruelles aux arches sinueuses à travers laquelle filtre à peine un rayon de lumière, qui peine à briller parmi les étals de peaux, d'artisanat, de tapis, d'onguents, d'épices et autres produits irrésistibles.
EN COURS
Aux abords de Marrakech, les muletiers attendent de charger leurs bêtes de sacs à dos, de sacs, de nourriture et d'eau, qui nous accompagneront lors de la visite des villages berbères du Haut Atlas. Et nous commençons la marche le massif de l'Idraren Draren, dont le nom signifie "montagne des montagnes". Au début, il semble aride, mais il gagne en couleur et en beauté au fur et à mesure que nous l'approfondissons.
Hassan -guide, ami, instructeur- décompose avec grâce et éloquence les détails du paysage lors de l'ascension du 1 600 mètres à travers le port de Tazgart. La petite ville de Gland Ce sera la première étape et l'auberge du voyage.
Idraren Draren
Hassan travaille pour Huwan , une entreprise de voyages d'aventure qui compte des experts de la géographie, de l'idiosyncrasie et de la culture de la région, une sagesse qu'ils partagent avec succès tout au long du voyage. Ils nous racontent l'histoire fascinante du peuple berbère Imazighen ("hommes libres"), dont nous ferons partie pendant quelques jours, partageant le quotidien de la famille de houcine , dans le village susmentionné de Tasselt.
Au terme de l'aventure, le monde berbère ne nous sera plus inconnu ; la sensualité de ses arômes, la vivacité de ses couleurs, sa cuisine savoureuse et surtout, la chaleur de ses habitants , ils deviendront un beau chapitre du carnet de voyage.
Le look ne suffit pas à couvrir les nombreuses scènes qui sont présentées dans chaque passage. Derrière les amandiers en pleine floraison, un gamin apparaît vêtu d'un maillot du Barça avec le nom de Messi écrit dessus, suivi de ses collègues.
Ils nous accompagneront lorsque nous traverserons leur ville d'argile rouge, où les femmes, vêtues de couleurs vives, accrochent leurs vêtements sur le toit, les hommes se réunissent sur la place, les agneaux se promènent librement et des antennes paraboliques, une par maison, ramènent le village au siècle présent.
Deux Berbères à Ait Bou Saïd
Hassan raconte comment la terre change de couleur et passe du rouge au vert lorsque l'oxyde de fer qui la compose alterne avec l'oxyde de cuivre, et comment les oliviers atteignent de grandes hauteurs sans subir aucune taille, et comment son peuple, le berbère était autrefois un nomade jusqu'à ce qu'il devienne agriculteur et donc sédentaire.
Entre histoires et anecdotes, il parvient à trouver une ombre et à faire une halte en chemin. Il sort son sachet de noix, figues et dattes, qui ont le même effet que les épinards de Popeye, en offre une poignée que chacun accompagne d'un bon verre d'eau de la cantine, et peu après ressent l'effet énergique de l'apéritif berbère , la force et l'envie d'avancer reviennent.
NOTRE MAISON BERBÈRE
Après quelques montées déstabilisantes et descentes rassurantes à travers le Vallée des Aït Bou Saïd, La maison de Houcine est atteinte en Gland . Wardia, la fille de Houcine, descend de la fontaine du village, où filles et femmes vont plusieurs fois par jour apporter l'eau nécessaire à la maison. La famille salue l'entourage avec des sourires affectueux, parfois ironiques, en observant les vêtements, les caméras et les questions des inconnus.
Ils servent du thé à la menthe, de délicieuses crêpes fraîchement préparées et du pain frais, avec du miel, de l'huile d'olive verte épaisse et du beurre du lait de la vache familiale, qui meugle toutes les quelques minutes, hochant la tête à la conversation. Et ils procèdent à l'accueil les invités qui, pour quelques jours, feraient partie de la famille.
Jamâa, la propriétaire de la maison, est une femme joviale, au geste espiègle et aux cheveux noirs de jais. Ses yeux brillent et regardent droit devant, comme sa petite-fille Salima qui, à seulement cinq ans, domine sa scène. Nous accompagnons Jamâa à la cuisine, essayant de l'aider à préparer la nourriture, et nous partageons une table dans le patio de la maison.
Hassan sert d'interprète pendant les pourparlers; on parle de Fleur d'amandier qui a lieu à cette époque et les fêtes qui la célèbrent, la préparation des vergers après les gelées, les basses températures de l'hiver dernier où il a même neigé, et sur le Traditions berbères lors des mariages et fêtes familiales ou religieuses.
Le matin, nous sortons avec Wardia pour couper l'herbe pour les animaux, et en passant, nous avons visité le Ecole coranique où les garçons apprennent à réciter leurs écritures. Lorsque, le lendemain, ils partirent camper près du village de Tichki Nous sommes désolés de quitter notre maison, même si dans quelques jours nous reviendrons vous dire au revoir.
Titchki village
DORMIR À LA BELLE ÉTOILE
En route vers la vallée Aït Inzal , nous trouvons un ruisseau qui, malgré son eau, encore presque gelée, apparaît comme une bénédiction pour se rafraîchir de la promenade à plusieurs degrés sous le soleil.
La grimper jusqu'à 2 000 mètres a comporté des moments vertigineux, surtout pour les débutants -pour le reste, c'est une partie de plaisir-, suivis de tronçons faciles pour profiter de la couleur de la vallée, verte du printemps naissant, rouge de la terre qui l'entoure. Les muletiers sont arrivés avant nous, campant dans une plaine avec vue sur le village.
Ali, qui a montré des signes d'être un grand cuisinier tout au long de sa carrière, prépare la kefta - viande hachée avec des légumes - pour le dîner. Avant le coucher du soleil nous nous promenons avec Hassan à travers la vallée et ses villages, parmi eux, celui de Tichki, où habite une autre fille de Houcine, qui nous reçoit avec agitation en nous interrogeant sur Salima, sa fille, qui passe l'été chez ses grands-parents, Houcine et Jamâa, à Tasselt.
Aït Ali
Le crépuscule vient, et les multiples nuances de l'Atlas se dorent dans la pénombre du couchant, au son des monotones chant du muezzin appelant à la prière. Le trekking du lendemain durera environ cinq heures avant d'atteindre le Aït Ali, où le camp sera établi parmi les grands pâturages. Certains d'entre nous dormiront dans des tentes, mais les plus audacieux bivouac contemplant ce "**ciel protecteur**" sur lequel Paul Bowles écrirait.
Les quatre heures de marche qui séparent Ait Ali de notre maison à Gland Ils passent sans le sentir. Approchant de la fin du voyage, et déjà habitués à marcher sous le soleil marocain, c'est un plaisir de contempler les champs, de saluer les enfants qui nous suivent et, enfin, d'arriver chez Houcine pour dire au revoir, déjà avec nostalgie, à ceux qui ont été notre famille marocaine.
Le pain sort à nouveau du four chaud, l'huile est fraîchement pressée et un splendide couscous est servi sur la table pour la fête d'adieu dans lequel Hassan et sa famille chantent des chansons pleines de force, qui résonnent dans les montagnes jusqu'à ce qu'elles se perdent dans l'air et la lune de l'Atlas.