Dornas à Corrubedo
Des kilomètres de plages ? Nous les avons : écrivez le Ladeira - Vilar , avec ses plus de 6 km ou ceux de **O Castro (Aguiño) **, Xuño, Seráns ou Coroso.
Des dunes de plus de 20 mètres de haut ? Ils sont là aussi dans le Parc naturel de Corrubedo.
Piscines naturelles et cascades ? Bien sûr : dans la rivière Pedras, dans la Lérez et à Ribasieira.
Des petites îles où vous pourrez profiter d'une tranquillité absolue ? Bien sûr : à Bensa, Vionta, Rúa, les Ínsuas dos Vaos…
Et si on ajoutait l'un des rares points de vue d'où vous pouvez voir toute la côte des estuaires, des îles Cíes à Fisterra; un musée à Palais Renaissance ayant appartenu à Valle-Inclán , un parc naturel parsemé de lacunes ou les légendes qui placent ici le chevalier Roldán, des prêtres païens qui ont transformé en pierre les bateaux romains venus les conquérir, ou des personnages mythologiques tels que le Ollaparo , notre version particulière du Cyclops ?
Tout ça donne Ou Barbanza un caractère unique. La région, autour de la chaîne de montagnes qui sépare le Estuaires d'Arousa de la de Murs et Noia , combine le meilleur des Rías Baixas avec une atmosphère qui, d'une certaine manière, est déjà proche de celle de Côte de la mort et avec les productions les plus importantes de moules, coques ou conserves de Galice.
Cela se répercute également sur le gastronomie , avec une offre très appétissante, basée sur le produit de la région et incarnée dans de petits projets uniques. Et tout cela à un peu plus de **45 minutes de l'aéroport de Saint Jacques de Compostelle** et à deux pas de l'autoroute de l'Atlantique, alors si vous ne découvrez pas déjà une autre version de la côte galicienne, c'est que vous n'en avez pas envie. Voici notre carnet de voyage, pour ne rien manquer :
ENTRÉE DANS LA RÉGION
Si vous arrivez à O Barbanza depuis l'autoroute, vous entrerez dans la région par Recensement . La première chose qui retiendra votre attention est le changement de paysage, plein de criques et de petits villages en bord de mer. Et dans beaucoup d'entre eux, sans trop chercher à attirer l'attention, vous trouverez petits projets gastronomiques singuliers.
Pont sur la rivière Sar à Padrón
C'est le cas de O Curral do Marqués, à Taragoña. Vous devrez peut-être faire un effort pour le trouver, mais une fois là-bas, ce petite taverne traditionnelle la mise à jour vaudra le temps passé à le localiser. En été, ils prennent quelques tables dans le patio, au pied du palmier, où vous pourrez déguster une petite carte de produits locaux actualisés.
À POBRA DO CARAMIÑAL
A Pobra possède sûrement le centre historique le mieux conservé de la région. Et cela, avec les vues sur l'estuaire et ses bonne offre hôtelière , en fait l'un des centres névralgiques qu'il faut connaître.
Le restaurant Nojira , par exemple, est un produit généralement médiocre. Situé dans le Paseo do Areal, à quelques pas de la plage, dans un Maison bourgeoise du 19ème siècle , propose un menu actuel et changeant dans des coins pleins de charme qui, en été, se complètent avec un petite terrasse à l'arrière.
Si vous cherchez à manger avec vue, Sisal est votre espace : un grand restaurant sous verrière au dernier étage du marché où se trouve un offre décontractée de produits de l'estuaire.
Et si ce que vous voulez c'est de la cuisine traditionnelle, n'hésitez pas à chercher A pour Rose , ongle maison de restauration classique , et ordonnant leur calmar dans son encre ou, surtout, le rayon caldeirada . Ou, en code-barres, de chercher le nouveau bar -Je sais que j'ai déjà parlé de lui à d'autres occasions, mais ce sont de grands fans- et son sandwich au poulpe avec fromage San Simón da Costa.
Un restaurant spacieux sous verrière pour déguster les produits de l'estuaire
AU CAP
Un peu plus au sud se trouve palmier , l'une des villes qui a le mieux conservé son atmosphère maritime. Là, au coeur du vieux quartier, à deux pas de l'église, se trouve mezzanines , une proposition récente qui fonde sa lettre sur collations aux accents autochtones (essayez le zorza sur du pain de campagne ou le lacón avec du fromage et du paprika), Fajitas et hamburgers au bœuf de Galice.
Dans clin d'œil , petit village de pêcheurs entouré de bancs de sable, le Tante Elisabeth propose une cuisine galicienne actuelle dans un lieu agréable à deux pas du port où il y a encore beaucoup de Dornas , les bateaux traditionnels de la région.
Plage d'O Castro à Aguiño
Dans Corrubédo , sur le deuxième des deux caps qui terminent la presqu'île, il est bon de s'arrêter à ** Benboa **, avec sa salle vitrée ouverte sur la mer et sa halle aux poissons où le client choisit la pièce qu'il souhaite cuisiner , ou à ** Balieiros **, l'auberge où aujourd'hui Lara et Suso , formés dans l'équipe de Casa Solla, présentent leur proposition personnelle avec des vues spectaculaires sur la Plage de Balieiros et à deux pas du phare.
LA RIVE-NORD
Nous entrons dans un territoire de plages battues par les vagues et petites villes oui La rive nord d'O Barbanza fait déjà partie de la Ría de Muros y Noia et offre une version moins urbaine de la vie dans la région.
Porto do Son , avec à peine 2 000 habitants dans l'aire urbaine, est la plus grande ville de ce tronçon de côte. Ici, il est préférable de laisser la voiture au port et de se promener vers la Plaza de España et le Un belvédère d'Atalaia.
Porto do Son
En chemin, son truc c'est de s'arrêter à Boulangerie Pineiro et achetez l'un de leurs célèbres Chaussons (celui avec le calmar est un spectacle) ou une tradition l fil doux zone. Il est préférable d'appeler avant pour commander, car ici le genre s'envole.
Et de retour au port, l'un des poulpe , peut-être quelques jurelitos frits dans le Bar Chinto , une partie sur la terrasse du Bar de Porto , un sandwich au calmar dans Porto Nadelas...
L'INTÉRIEUR DU FLEUVE
Nous terminons le parcours dans cette partie intérieure de l'estuaire, où le Rivières San Xusto et Tambre , à côté du banc de sable Testal, où ce que beaucoup considèrent comme le meilleures coques de Galice.
Noia a un très beau centre historique d'origine médiévale où il est facile de passer des heures à errer sans but. entre l'église Saint-Martin et de Santa Maria A Nova , dans un passage étroit qu'il vous est facile de passer par inadvertance, se trouve le bureau de Ou Forno do Couto.
noya est un village de boulangerie et la concurrence ici est rude, mais Ô Couto a un niveau très élevé d'empanadas et de sucreries locales, comme le pouding au pain (les plus grands le connaissent encore comme Calleiro ) que vous ne devriez pas arrêter d'essayer.
A quelques kilomètres de là, déjà sur l'autre rive, Ou Freixo C'est l'une de ces enclaves dont le nom se transmet parmi les amateurs de cuisine de la mer grâce, avant tout, à deux lieux : le restaurant ** Ríos et Pepe do Coxo **.
Le premier a un terrasse ouverte sur le port et une belle sélection de poissons et crustacés de l'estuaire, dont les huîtres, produit fétiche de la ville.
Le second, à l'ambiance plus bar à porto qu'à l'accoutumée, propose un bonne sélection de classiques de ces types d'établissements : poulpes, calmars, couteaux et, bien sûr, aussi des huîtres.
De là, il ne reste plus qu'à continuer à explorer vers le nord, en entrant dans la Costa da Morte en passant des murs, ou retour vers les villes, le long de l'autoroute qui relie Noia avec Compostelle et qu'en une demi-heure seulement, il vous ramènera sur l'autoroute.
Grands classiques des estuaires galiciens