Le Carligto
Ils sont venus d'endroits lointains en suivant leur mystérieuse légende et ici ils ont trouvé leur paradis. Ces colons nous découvrent l'autre Costa del Sol, loin des manoirs et de l'agitation.
Nous nous trompons si lorsque nous évoquons le Costa del Sol nous ne sommes assaillis que par ces clichés que nous associons à Marbella. Parce que si nous décidons de regarder à l'est de Malaga, il y a un autre Costa, également del Sol, qui vit sans vouloir faire de bruit, moins fréquenté et loin de toute ostentation.
C'est le littoral qui définit le profil de ** l'Axarquia, ** l'un de ces endroits où plus d'un stéréotype peut avoir libre cours, oui, mais dans ce cas, ils sont autorisés, car ils sont nés de ces voyageurs romantiques qui , au sud de Despeñaperros, vantée une esthétique pittoresque, une lumière débordante, un paysage dévastateur...
Port de pêche de Caleta de Vélez
Et si, une autre légende selon lequel il y a encore l'espoir de croiser un bandit sur la route -en Alfarnate , soit dit en passant, la plus ancienne vente d'Andalousie est conservée, au cas où quelqu'un serait encouragé.
De nos jours, nombreux sont ceux qui viennent de pays lointains à la recherche de cet imaginaire si... authentique? Certains diront "bucolique" ... et d'autres resteraient tout simplement "folklorique". Pour moi, L'Axarquía incarne « la vraie Espagne ».
visiter de nombreux petits villages, romantiques et blanchis à la chaux, c'est comme remonter le temps, avec des troupeaux de chèvres disséminés sur les collines, des ânes paissant au loin, des ruelles étroites bien avant l'invention de la voiture, et des maisons de ville empilées les unes sur les autres sur les pentes des sierras.
Les mots sont de Allan Hazel, Américain qui, avec le Néerlandais Marc Wils, a abandonné il y a onze ans "la vie bruyante et trépidante de Londres".
Ensemble, ils arrivèrent dans une petite ville à l'intérieur de cette région de Malaga, Canillas de Aceituno –le balcon de l'Axarquia– pour diriger ** El Carligto , une ferme exclusive consciemment éloignée de la civilisation,** qui tire son nom d'une curieuse adaptation phonétique de l'eucalyptus qui définissait la propriété, et où l'on pourrait penser qu'il se trouve dans le sommet du monde.
Chambre El Carligto, où la couleur blanche se mêle aux tons chauds du bois et du sol en argile
Dans les 31 villes et 67 quartiers de l'Axarquía, le temps semble ne pas vouloir avancer. Ni le temps ni les voitures ne peuvent se permettre de partir à la hâte.
Avec des routes plus que sinueuses et un asphalte qui semble avoir été pétrifié depuis les années 70, la durée des trajets ne répond à aucune logique, et la notion de proximité peut réserver plus d'une surprise.
Et sûrement cet isolement – également causé par un labyrinthe de kilomètres de ruelles non pavées d'où émergent des points blancs en forme de mini-fermes, dispersés, au hasard – a permis, Malgré la mer comme compagnie, "le tourisme ici n'est pas devenu incontrôlable".
dit le Hollandais Clara Verheij, propriétaire avec son mari, André Both, de ** Bodegas Bentomiz **, à Sayalonga.
Il y a plus de vingt ans, ils ont cherché un changement de vie et sont venus à l'Axarquia avec l'intention de "construire de belles maisons" , tandis qu'elle, anthropologue, se consacre à l'enseignement de l'anglais.
Le passé mudéjar à Árchez, un autre des villages de l'Axarquía
Ils se sont installés dans une ferme entourée de vignes, et ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu un mode de vie et ils y ont même construit une belle cave à vin d'inspiration Bauhaus, d'ailleurs.
« Si vous êtes entrepreneur, il existe de nombreuses possibilités dans ce domaine. Des possibilités dont les populations locales ne profitent généralement pas », souligne Clara. Aujourd'hui, ils connaissent déjà très bien ces terrains escarpés où même les ânes n'ont pas le droit d'entrer ; bien que vous découvrirez là-bas, défiant les lois de la gravité, compatriotes bronzés avec leurs espadrilles.
Et aujourd'hui, ils savent aussi que la brise des environs mer d'alboran, la hauteur des vignes et les sols d'ardoises sont parfaits pour leur permettre d'aller de l'avant raisins comme le muscat d'Alexandrie –son sec Ariyanas mérite d'être placé en tête blanche– ou l'a cassé
Les montagnes de l'Axarquía à Frigiliana
Il a également regardé l'Axarquia, et aussi à l'intérieur, les Anglais Tanya Miller. ** Frigiliana est le plus beau village de Malaga, ** peut-être en Andalousie et, si nous insistons, presque, presque en Espagne.
Pendant neuf ans, et comme le font de plus en plus d'étrangers, Tanya n'est venue ici que pour quelques jours de vacances en hiver -l'été c'est autre chose, et beaucoup savent déjà que dans son pays d'origine le vent de terre suffocant n'apparaît même pas-, mais il y a un an et demi, il a ouvert un petit hôtel-boutique, Miller's.
Porte et oranger à Frigiliana
Les données disent que un habitant de Frigiliana sur trois est étranger (comme cela arrive aussi à Comares, à Cómpeta...) .
Vous les verrez se promener rues pavées sinueuses, entrer dans une de ces maisons aux façades si blanches qu'elles semblent être peintes chaque matin, émerger de leurs portes colorées et... séduit, bien sûr, par "La chaleur des gens et leur prédisposition à faire la fête à tout moment", avoue Alan Hazel, d'El Carligto.
Rue blanche typique de la ville de Frigiliana
"Les lieux n'ont pas le droit d'être aussi outrageusement délicieux" a dit l'écrivain américain John Dos Passos à propos de Nerja, l'expression maximale de ce que signifie une tour de Babel, bien que pour beaucoup de ces étrangers "adoptés", les déjà "axarquicos", peut-être - et curieusement - elle est déjà trop touristique.
Cependant, ici aussi le quartier de Maro, d'où, regardant à nouveau vers l'est, commencent celles qui sont sans aucun doute les plages les plus belles et les plus sauvages et les falaises les plus fascinantes de la côte de Malaga.
Une côte qui abrite des poissons aux noms qui semblent tirés d'un conte pour enfants : requin-chat, soldat, forgeron, sampedro... et qui sont rangés dans l'ordre Marché aux poissons de Caleta de Vélez, en concurrence avec la meilleure langoustine de la côte et entre quantités de carapace fine et de sardines.
bienheureux respect, qui alimente la légende gourmande des bars de plage de cette côte.
La brochette de sardines traditionnelle de Malaga
dans l'Axarquía des dizaines de langues sont parlées ; mais il y a aussi mille et une arêtes qui marquent son orographie, et trois climats qui semblent constamment être le contraire. Il s'agit donc d'un territoire disparate.
C'est pourquoi vous pouvez atteindre le soi-disant « Sud Pyrénées » –lire Alfarnate, avec un verger enviable et où la neige apparaît même en hiver–, et atterrir dans une région intérieure, plus sèche, plus ocre, bâtie d'amandiers et d'oliviers.
Et aussi, oui, des troupeaux de chèvres qui paralysent les voitures, jusqu'à apparaître, une fois passé le réservoir de Viñuela –dans un bleu qui semble être tiré d'une carte postale des années 60, et avec «l'œil» sur La Maroma, le plus haut sommet de la province–, dans la plaine, déjà proche de la mer, où un tapis de fruits subtropicaux nous transporte en Californie même.
Falaises de Maro-Cerro Gordo
Cette image et ce climat ont inspiré le scientifique allemand Hans-Dieter Wienberg pour booster dans les années 70 production d'avocats dans la région.
"Nous avons apporté des milliers et des milliers d'os du Mexique, nous avons cultivé des plantes et nous avons appris à les cultiver dans des pépinières", se souvient-il il y a des années. Actuellement, C'est la région espagnole qui cultive le plus d'avocats.
Certains des plus grands producteurs de fraises des bois, de coriandre et les plus exotiques fleurs comestibles, comme Peter Knacke et Til Runge.
Aussi les Allemands, qui ont réussi à faire connaître la ville de elBulli , Dani García , Pedro Subijana et même des chefs français benamocarra, où ils ont installé leur entreprise Sabor & Salud.
Roscos carreros typique de la ville d'Alfarnate, avec une touche d'anis, de cannelle et de clou de girofle
Sans la magie et la complexité de son terrain, l'Axarquia, bien sûr, n'aurait pas (le même) sens. Eh bien, sans elle et, aujourd'hui, sans ces nouveaux « colons » qui ont trouvé leur territoire ici.
espérons juste que la "conquête" sereine ne va pas plus loin... et qu'à l'avenir nous n'aurons plus à le réclamer.
_*Cet article et la galerie ci-jointe ont été publiés dans le numéro 121 du magazine Condé Nast Traveler (octobre). Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou de notre site Web ) et profitez d'un accès gratuit à la version numérique de Condé Nast Traveler pour iPad. Le numéro d'octobre de Condé Nast Traveler est disponible sur sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
Coquinas dans le marché aux poissons du port de Caleta de Vélez