Naviguer dans les îles Éoliennes
"Dans quelques instants, nous allons atterrir à l'aéroport Vinchenzo Bellini, à Catane", annonce le pilote par haut-parleur. Je regarde par la fenêtre et voilà : le majestueux Etna, le plus grand volcan actif d'Europe, sur lequel il reste encore des restes de neige hivernale.
Son altitude, d'environ 3 329 mètres, a diminué de plus de 20 mètres au cours du siècle dernier et demi en raison d'éruptions constantes.
Sous mes yeux, de ses pentes se dresse une ville aux quartiers résidentiels exigus. Il semble que ses habitants ne se soucient pas trop de vivre si près d'un voisin aussi capricieux, pas même maintenant qu'il dessine fréquemment le génie depuis des années.
J'avoue que j'ai vraiment envie de passer quelques jours ici : La Sicile a été le protagoniste de nombreux chapitres de l'histoire, elle a accueilli des Grecs, des Espagnols, des Français, des Ottomans et a su assimiler la marque laissée par chaque souverain avide de gloire et par chaque temps vécu, ce qui explique la raison de son riche mélange de cultures, d'architecture et de saveurs et de sa personnalité incomparable.
Route sinueuse vers le cratère de l'Etna
Alors que nous nous préparons à explorer la ville, je me rends compte que je viens d'arriver dans une Italie complètement différente de celle que j'ai connue lors d'autres voyages. Il y a un sentiment de paix, de calme rural.
Notre ami Santo a promis de nous montrer la plus grande attraction de l'île : le volcan. , mais il décide également de nous guider à travers les environs de Catane.
Nous nous levons donc tôt et commençons la journée en direction d'une ville voisine pour le petit-déjeuner : d'abord un arancini (sorte de croquette de riz farcie de viande ou de fromage), suivi d'un cipollino (feuilleté à l'oignon), d'un cappuccino et d'une délicieuse crème. Pendant ce temps, nous assistons au va-et-vient tranquille des locaux.
Ensuite, Santo nous montre l'endroit où il a grandi : une zone touchée par un récent tremblement de terre dans lequel sa maison a été gravement endommagée. À tel point que sa famille a dû déménager temporairement pendant qu'une délégation locale examine l'endroit pour décider s'il est suffisamment sûr pour qu'ils y habitent à nouveau. Santo nous raconte comme si cette situation était quelque chose de quotidien et d'habituel.
Le voilier de Kristina et Niko, auteurs de ce reportage
Nous continuons à rouler à travers des paysages qui nous laissent sans voix ; ils semblent importés de la surface lunaire. L'étrange beauté qui nous entoure est si hypnotique que nous n'avons pas réalisé que nous sommes arrivés à destination, où nous sommes reçus des vues oniriques sur une immense vallée pleine de lave fossilisée.
Ce n'est que dans des endroits comme celui-ci que l'on peut être témoin de la force toute-puissante de la nature, et ces panoramas impressionnants et glaçants sont la leçon que la nature est au-dessus de toute action humaine.
La vallée de lave est si gigantesque qu'elle pourrait facilement être remplie de centaines de terrains de football. ou, à défaut, construire une ville de la taille de Catane. Pourtant, les Siciliens ne semblent pas s'en soucier et ils continuent de construire de nouvelles zones résidentielles sur les pentes du volcan, comme si de rien n'était.
Il est également vrai que cette attitude insouciante est récompensée par le fait que Ici la terre est riche en minéraux et microéléments, ce qui leur permet de cultiver des fruits et légumes pleins de vitamines et de saveurs et de produire un vin prodigieux.
Niko avec le port de plaisance de l'île de Vulcano en arrière-plan
Avec curiosité, Quatre cents nouveaux cratères se sont formés autour de l'Etna à la suite d'éruptions récentes. Le dernier remonte à quelques mois seulement, en avril, et bien que l'émission de cendres ait été intense dans certaines zones, elle n'a pas produit de lave ; le premier, plus grand, en Décembre 2018.
Les îles Éoliennes, qui forment une sorte de collier dans la mer Tyrrhénienne, sont notre prochaine destination et le désir de les voir pour la première fois nous tient pratiquement en haleine la nuit.
"Isola" en italien signifie "île" et, comme dans de nombreuses autres langues européennes, la racine du mot donne un sens à des termes anglais comme « isolement ».
Notre propre passion pour la voile vient aussi de notre désir de échapper au crochet de la vie urbaine et de son agitation, toujours à la recherche d'un délicieux isolement.
Kristina se baignant devant l'arc volcanique de Punta Perciato, à Salina
Le lendemain matin nous nous dirigeons vers la marina de Portorosa, l'un des ports de plaisance les plus célèbres et les mieux équipés d'Italie, situé à 38 kilomètres au nord du cap Orlando et à 19 au sud-ouest du cap Milazzo.
C'est là que nous attend notre voilier, l'Oceanis Beneteau. stocké avec une semaine de provisions et avec notre drapeau, Sea Soul, attendant son moment pour être agité.
Le premier port que nous visitons est celui de l'île de Lipari, à 30 kilomètres de Portorosa. D'une superficie d'environ 37,5 km2, Lipari est la plus grande des sept îles qui composent l'archipel et possède des preuves d'établissement humain remontant à environ 6 000 ans.
Nous avons décidé de passer la nuit dans le port de Pignataro, à deux kilomètres de la vieille ville de la citadelle, pour protéger le bateau des vagues, quelque chose qui n'aurait pas été possible s'ils avaient amarré dans un port plus proche et moins cher sans le même niveau de protection contre la mer.
Château de Lipari
Nous n'avons que 24 heures pour explorer Lipari et terminer toutes les formalités de navigation et d'accostage donc après une demi-heure de marche le long du rivage, bientôt nous nous retrouvons au pied de la muraille de la ville, qui se confond presque avec des pierres volcaniques escarpées.
Une rue étroite en zigzag nous mène au sommet des ruines de l'ancienne acropole de San Bartolomeo. En marchant vers elle, il est clair que nous sommes en présence de quelque chose de magnifique : tout autour de nous est tout aussi imposant et nous emmène sur la scène d'un film de Visconti ou de Fellini.
Les visiteurs qui viennent de si loin ne doivent pas s'arrêter explorez chacun des coins secrets du mur, profitez des vues panoramiques et de la baie du petit port de pêche de Marina Corta.
Église sur l'île de Lipari
Après la promenade, nous avons acheté un cannolo, le célèbre bonbon sicilien, composé d'un rouleau de pâte frite fourré de crème de ricotta à la vanille, aux agrumes, à l'eau de rose ou autres arômes et d'une touche de chocolat. L'Officina del Cannolo, à cinq minutes de la cathédrale, C'est le meilleur endroit pour les essayer.
Le lendemain matin, Nous avons apprécié le petit déjeuner sur la terrasse de notre petit hôtel avec une vue imprenable sur le port et la vieille ville. Pendant que nous prenons nos cafés sans hâte, nous admirons l'horizon et nous réchauffons aux premiers rayons de soleil de la journée.
Nous voulons rester ici jusqu'à l'éternité, mais Le volcan Stromboli nous attend et un voyage à la voile de quarante kilomètres.
Nous approchons de l'île mythique, à seulement quatre kilomètres de diamètre, par l'ouest. Il s'élève à 925 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que sa base est enfouie à deux mille mètres sous la surface de l'eau, ne laissant visible qu'un tiers du volcan.
Petit-déjeuner à base de pâtisseries locales
À environ deux kilomètres au nord-ouest se trouve l'îlot Strombolicchio, un rocher qui faisait à l'origine partie du volcan et que l'on appelle affectueusement « le père du Stromboli ».
Immédiatement après, nous abordons la pente Sciara del Fuoco. Ce qui est vraiment unique à propos de Stromboli, c'est qu'il ne se repose jamais et que l'un de ses quatre cratères entre en éruption toutes les cinq minutes. -c'est pourquoi vous pouvez toujours voir un voile de cendres planer autour de lui et les marins se réfèrent souvent au volcan comme « le phare de la Méditerranée »–.
L'île n'a pas d'endroit désigné pour accoster les quillards, juste un rivage pavé avec de la lave gelée qui est assez inaccessible, donc cela ne peut se faire que dans l'extrême nord-ouest de l'île, près de la plage.
Le petit rocher nommé Strombollichio
Alors que nous nous préparons à entamer une ascension de trois heures, nous nous assurons d'avoir suffisamment de vêtements chauds, de longues chaussettes, des bâtons de randonnée et une torche (des chaussures peuvent être louées ici).
Ils nous donnent également une liste d'instructions et un casque. vaut la peine d'être porté un sac à dos renforcé pour ranger tous les vêtements, qui seront recouverts de cendre à votre retour.
Cependant, toutes ces formalités sont oubliées une fois que nous commençons à gravir les les chemins sinueux du volcan, qui nous offrent une vue imprenable.
Se réveiller dans l'âme de la mer avec le volcan Stromboli
Un guide d'alpinisme expérimenté dirige notre groupe dans une sorte de mouvement au ralenti dominé par le silence.
Pendant ce temps, nous ne pouvons pas arrêter de prendre des photos, essayant de capturer à quelle vitesse le paysage change d'un instant à l'autre : vous commencez à penser que vous êtes sur Terre, avec sa végétation luxuriante, la chaleur du soleil et une brise délicate et, immédiatement après, vous vous retrouvez sur la Lune, entouré de cratères et de surfaces nues, sans que le soleil ne vous asperge de sa force.
Enfin, au sommet, on a l'impression d'être dans l'espace avec le vent soufflant des cendres dans nos yeux. Fait important : mettez des arancini à la viande dans votre sac à dos pour grignoter une fois arrivé au premier cratère.
Vues de l'île de Panarea
Quand le soleil atteint l'horizon, tout autour de nous s'illumine de la couleur orange typique de la Sicile. Il nous reste encore 50 mètres pour atteindre les cratères et notre guide nous conduit en direction d'un des versants.
Le soleil disparaît enfin derrière l'horizon et la nuit tombe. L'éruption de cendres nous fait mal à la gorge, nous faisant tousser. Un épais nuage de poussière nous embrasse, alors que nous voyons ce qui semble être une grande lumière brillante.
Quelques secondes plus tard, on assiste à une éruption de lave pulvérisée dans tous les sens et on s'enfonce dans un silence collectif pour absorber l'instant, que nous célébrons avec des applaudissements spontanés... C'est comme assister à la symphonie d'un orchestre !
l'ile de volcan
Le Stromboli nous fait encore quelques bruits, puis entrer dans un silence complet digne de l'espace extra-atmosphérique.
Nous sommes fascinés de voir tout ce qui se passe autour de nous et nous ne pouvons détacher nos yeux du cratère. Mais il faut rebrousser chemin et deux heures de marche dans le sable volcanique, c'est épuisant. De retour sur le voilier, nous apercevons de loin la guirlande lumineuse et il nous semble impossible que nous y soyons montés seulement une demi-heure auparavant.
Le lendemain matin on lève l'ancre pour mettre les voiles en direction de Salina avec l'aide des vagues de l'aube. Nous jetons un dernier regard sur l'imposante île de Bergman et Rossellini et promettons de revenir dans le futur.
A bord du voilier Sea Soul
Salina est la deuxième plus grande île après Lipari et se compose de deux volcans qui lui donnent forme : Fossa-delle-Felci (968 mètres) et Monte-dei-Porri (860 mètres).
En arrivant à Sainte-Marine , la première chose que nous voyons est une petite place avec un café près de la cathédrale. Dans ce domaine, il est essentiel essayez la malvasia que la famille Tasca d'Almerita fabrique avec ses propres raisins, récoltés sur le terrain de l'hôtel Capofaro –la famille a acheté ces terres pour conserver et améliorer l'infrastructure de la région–, située dans la partie nord-ouest de l'île.
Nous admirons le phare et nous dirigeons vers Ptollara après avoir passé le petit village de Malfa. La beauté de la baie est devenue célèbre en 1994 grâce au film Le facteur (et Pablo Neruda) , et même aujourd'hui, vous pouvez acheter toutes sortes de souvenirs avec le visage de Massimo Troisi, son réalisateur et protagoniste.
Phare de l'hôtel Capofaro Locanda & Malvasia, idéal pour déguster les vins locaux
Nous retournons dans la baie le lendemain et profitons du coucher de soleil avec pour seule compagnie une bouteille de vin blanc local, admirant les derniers éclairs de lumière réfléchis sur le fond des eaux tyrrhéniennes.
Sur le chemin du retour, nous passons par Volcano, connu pour son odeur particulière de sulfure d'hydrogène et le lieu où le dieu du feu et les cyclopes avaient leur forge, selon la mythologie. Sans hésiter, nous prenons un bain de boue et visitons ses sources chaudes.
Vous avez également la possibilité de monter jusqu'au cratère du volcan -à 499 mètres d'altitude-, qui dort paisiblement actuellement, avec la seule présence de la vapeur qui expire, l'arôme du sulfure d'hydrogène et la lave chaude qui nous rappelle constamment qu'en cet endroit la mer et le feu se croisent.
Mais on préfère s'asseoir dessus pour admirer de loin Salina et Lipari. C'est à ce moment précis que l'on découvre enfin pourquoi on les appelle « les îles aux colliers ».
Vues du voilier de Kris et Niko depuis le ciel, à Salina
Ce rapport a été publié dans le numéro 140 du magazine Condé Nast Traveler (été 2020). Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro d'avril de Condé Nast Traveler est disponible pour chacun d'entre nous depuis n'importe quel appareil. Téléchargez-le et profitez-en.
'vie en bateau'