L'auteur de 'Contraperfume', Daniel Figuero, au jasmin de Grasse.
En temps de pandémie, la question des odeurs et des parfums est devenue particulièrement pertinente. "COVID-19 a mis en évidence l'importance de l'odorat, même pour survivre, pour les affections... c'est un bon moment pour découvrir des curiosités de ce sens », commente Daniel Figuero. Passé par des maisons de luxe telles que Calvin Klein, Yves Saint Laurent et Tom Ford Il vous donne, sans aucun doute, une bonne perspective sur les tenants et les aboutissants du monde du parfum de luxe. Mais, en plus, personne comme lui pour lancer une histoire personnelle et avec des touches d'humour sur une industrie qui, uniquement en Espagne (2e exportateur mondial de parfums), a déménagé en 2019 rien de moins que 1 470 millions d'euros.
L'écrivain (Aranda de Duero, 1980), qui est actuellement ambassadeur parfum de Christian Dior et a publié l'an dernier son premier roman, Broken White (Espasa), il se lance dans l'essai dans son livre récemment paru Contraperfume (Superfluous). "Ce n'est pas un récit de voyage à la chasse aux essences, bien qu'il y ait des voyages dans ce livre", met en garde.
Daniel est le premier auteur espagnol à publier avec cet éditorial spécialisé dans la mode, chargé d'apporter à nos tables de chevet des titres aussi intéressants que Gods and Kings, de Dana Thomas, une double biographie d'Alexander McQueen et de John Galliano, ou D.V., de Diana Vreeland. Lors d'un événement autour du parfum, Daniel a rencontré l'éditeur et ils ont discuté d'un livre lié au monde. « Ne me dites pas pourquoi, j'ai noté toutes les fautes de frappe, surtout les traductions, pour les envoyer à l'éditeur. À la suite de cela, nous sommes devenus amis et je lui ai parlé de mon idée.
L'écrivain Daniel Figuero sur un lit de roses en Turquie.
Une idée qu'il façonne depuis trois ans et qui aborde avec humour un secteur qui, à première vue, peut sembler un peu sérieux. Il le connaît bien et de l'intérieur, puisqu'après avoir étudié la psychologie, il a commencé à travailler dans un Sephora à Salamanque pour payer son loyer. "J'ai beaucoup appris, j'ai adoré ce monde. Une année j'ai été la conseillère beauté qui a reçu le plus de formations, je me suis inscrite à tout », nous dit.
« Je suis très geek –avoue-t-il–, même si je travaille dans le monde des parfums et du luxe. Je lis des bandes dessinées de super-héros et j'adore qu'elles soient dans les films et dans le grand public." Quand il a eu l'idée d'utiliser des cartes de Magic : The Gathering –le jeu de rôle populaire– pour expliquer les familles olfactives, des doutes l'assaillent. "J'en ai discuté avec l'éditeur, je lui ai demandé s'il comprendrait. Et il m'a dit : 'Je veux juste que tu écrives ça, c'est ta vision personnelle.' Finalement, il m'a convaincu et, Finalement, je me suis dit : je vais écrire le livre que moi seul peux écrire. Il existe de nombreux manuels de parfums. Mais mélangé avec Magic…”, se souvenir
La partie la plus difficile du processus, explique-t-il, était qu'il était habitué à écrire de la fiction. « Dans un essai, vous devez appuyer ce que vous dites. J'ai des connaissances de première main, mais j'ai dû comparer et collecter beaucoup de données. Et, comme je suis 'a viva la vida', j'ai commencé à écrire et puis je ne me rappelais plus où je les avais eues. J'ai aussi réalisé que je ne savais rien, une étude dit une chose, une autre en dit une autre... J'aurais aimé écrire un livre beaucoup plus long.
Superflu éditorial
Contreparfum : le livre de Daniel Figuero qui nous fait voyager (olfactif)
Contreparfum : le livre de Daniel Figuero qui nous fait voyager (olfactif)
Son objectif ? "Ce que je veux, c'est retirer un peu de mystique de ce monde. Tout n'est pas si fantastique, il a ses contradictions, comme toutes les industries ». Peut-on dire que le monde du parfum est conservateur ? « Les grandes marques le font. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose », explique Daniel. « Ils respectent la tradition et c'est très bien. Ils donnent beaucoup de valeur aux créateurs et c'est aussi très important. Mais ils sont beaucoup gouvernés par le marché et ne prennent pas autant de risques comme d'autres petites entreprises.
UN MONDE COMPLEXE ET FASCINANT
Ce livre s'adresse à tous les types de lecteurs. « A toute personne un peu curieuse du fonctionnement du monde du parfum et capable de voir d'un œil critique que tout n'est pas coton, mousseline et Charlize (Theron) qui sortent de la piscine. Il y a aussi l'agriculture derrière, par exemple », dit l'auteur.
Et c'est que le secteur est souvent accusé d'être frivole. « Cela pourrait être lié au monde de l'art – nous propose Daniel. En fait, j'avais un chapitre en tête sur la question de savoir si le parfum est de l'art ou non." Que croit-il ? « Je ne suis pas sûr, c'est pourquoi je n'ai pas fini de l'écrire. Les films Avengers sont-ils de l'art ? Comme Truffaut et Almodovar ? Le côté commercial influence-t-il l'artistique ? Dans le documentaire sur Fran Lebowitz il est dit que ce que l'on peut consommer n'est pas de l'art, en référence à la gastronomie. Si vous pouvez le manger, ce n'est pas de l'art. Mais bien sûr, l'art se consomme aussi, on achète la peinture… honnêtement, je ne saurais dire ».
Avec François Demachy (nez de Dior) et l'équipe d'ambassadeurs de la maison dans une plantation de jasmin à Coimbatore (Inde).
Nous sommes également nombreux à nous interroger sur le grand nombre de lancements que les maisons de parfums réalisent chaque année. "Est-ce que ça a du sens de composer une autre chanson, quand elle existe, je ne sais pas, Imagine ou Bohemian Rhapsody ?" demande Daniel dans le livre, Et cela répond déjà à notre question.
"Peut-être que je ne devrais pas dire ça", nous dit-il entre deux rires, "mais dans le livre, j'ai parlé de tout ce que je voulais." Par exemple, de la construction du genre dans le monde des parfums. « Le parfum est le fruit d'un moment culturel. Au sein de la cosmétique, c'est tellement abstrait qu'il est difficile d'interpréter selon le genre et il m'a semblé curieux qu'il y ait des parfums pour femmes et pour hommes. Et comment le client l'a tellement intériorisé. Cela fait 15 ans que je suis là-dedans et je n'arrête pas de rencontrer des femmes qui ne porteraient pas un parfum masculin, qui sont les moindres, mais surtout, de très nombreux hommes qui n'osent pas porter de parfum féminin. Mais voyons, une odeur c'est comme une couleur, il n'y a pas de couleurs masculines ou féminines ».
En Espagne, on sait que les agrumes sont les plus réussis. Un parfum peut-il définir un pays, une société, une couche sociale ? « Dans le livre je parle plus de la parfumerie de luxe, là où j'ai travaillé, même si je laisse aussi tomber un moment sur les allées de lessive. Le thème des agrumes est fascinant. Une curiosité : l'eau de cologne a une connotation très traditionnelle en France. En Espagne, il est associé aux enfants. Entre ça et le fait que nous soyons très méditerranéens, la fleur d'oranger de Séville, les orangers de Valence… ».
Champ de roses en Turquie.
Quant à savoir si l'on peut « s'acculturer » pour apprécier un parfum, de même qu'il est admis de le faire pour apprécier un opéra, Daniel explique que « Oui, vous pouvez entraîner votre nez à découvrir certaines notes. Ensuite, il y a une question de goût et je pense que c'est très difficile à apprendre, pas impossible, mais difficile. En fin de compte, il s'agit de sentir beaucoup, beaucoup de parfums. Je pense à la gastronomie, à la manière dont on apprend un plat très élaboré. Il y a beaucoup de facteurs, la mémoire olfactive, comment elle se présente, ce que vous avez vécu… ».
« En plus, il y a de très bons parfums qui représentent très bien une époque, en dehors de cette époque il faut savoir les comprendre. Certaines sont clairement des filles des années 70, 80, 90... Bien sûr, on peut aussi venir apprécier la valeur d'un parfum même si on n'a pas envie de le porter. Vous pouvez sentir un parfum et dire "ah, c'est intéressant", même si vous ne le portez pas dans la vie.
LE VOYAGE, FIGURÉ ET LITTÉRAL
Contraperfume nous permet également d'accompagner son auteur à travers les voyages de travail qu'il effectue avec Dior, la maison qu'il représente, sa relation avec les autres ambassadeurs de la marque à travers le monde et son expérience aux côtés d'influenceurs. . A travers ses yeux, nous visitons les lieux où sont produites certaines des matières premières les plus sélectionnées : nous assistons à la culture du bois de santal au Sri Lanka, nous nageons parmi les pétales de rose en Turquie et assistons à la récolte de la bergamote en Sicile.
L'écrivain parfumeur expert Daniel Figuero, dans un entrepôt de bergamote en Calabre.
Mais on ne peut s'empêcher de se demander, Quelle part de vérité y a-t-il dans ce rôle que les grandes maisons donnent aux champs de Grasse, le rôle du nez... ? Est-il vrai que lorsque l'on achète un parfum, tout ce savoir-faire est là ? « Oui, j'étais tout aussi sceptique, mais c'est la vérité. Quand vous voyagez là-bas, vous le voyez. À une occasion, en dehors du programme, j'ai vu un travailleur arriver avec un panier de fleurs d'oranger fraîchement cueillies. Ensuite, il y a la question des concentrations ou des mélanges de jasmin sambac et de jasmin de Grasse, mais cela ne se cache pas ».
Les coups de pinceau scientifiques dans ces pages sont aussi très curieux. Peu de gens savent que des notes "mauvaises" sont incluses dans les parfums, comme une certaine odeur de putréfaction, le vomi de cachalot... "C'est une question d'équilibre, tout dépend beaucoup des concentrations. L'indole, la molécule de jasmin, en grande quantité sent le pipi de chat pour certaines personnes. Il existe des sensibilités plus spécifiques envers certaines molécules. Mais, sans ce type d'odeur, on perdrait beaucoup de fixation sur les parfums, le corps… ».
A votre avis, dans quelle mesure les gens achètent-ils des parfums avec l'idée de déménager quelque part ? "Il doit y avoir quelque chose - soutient Daniel -. Il y a beaucoup d'aspirations dans la parfumerie de luxe. Si c'est une personne qui a voyagé, il peut y avoir une certaine relation. Il y a des identités culturelles olfactives, un parfum peut évoquer le Maroc ».
Figuero, dans un champ de fleurs en Inde.
NOTES TRÈS PERSONNELLES
Daniel apprécie-t-il les personnes fidèles à ses parfums ? "J'aime les gens qui se déclarent fans d'une famille mais en son sein osent essayer. Je me méfie un peu des gens qui ne portent qu'un seul parfum toute leur vie, parce que c'est comme peigner votre frange toute votre vie de la même manière. Ce n'est pas toujours 1982. C'est comme si tu ne voulais pas te séparer de quelque chose, quelque chose qu'à la fin l'industrie vous oblige à faire, parce que certains d'entre eux cessent d'être fabriqués ».
Il existe en effet une grande mythologie autour des parfums disparus et le facteur « collector » ne peut être ignoré. « La composante émotionnelle fait tout. Et il y a la question du contexte qui nous amène à sentir ce que nous voulons », nous explique. "Il y a beaucoup de 'conspiration' que les formules de parfums sont changées sans le dire, c'est vraiment communiqué et, si la formule est changée, c'est pour une raison".
Nous vous demandons de mettre en avant pour nous un parfum de voyage : "J'essaie d'éviter le mysticisme, comme je l'ai déjà dit, mais la première fois que j'ai pu sentir une rose de Grasse... C'était aussi à La Colle Noire, chez Dior en Provence, imaginez l'expérience !
Un parfum de voyage ? « Celui du Soho Grand Hotel à New York. Tout le quartier sentait légèrement sucré.
Pour vous remonter le moral ? "Quelque chose avec des fruits rouges".
Pour améliorer la concentration : "Notes de menthe et de lavande".
Un parfum pour séduire un inconnu : "Oh, j'ai oublié comment faire ça", plaisante-t-il. Quelque chose d'oriental, sombre, dense. C'est là que je me sens à l'aise."