Côte amalfitaine
John Steinbeck, en 1953, est arrivé à Positano fuyant la chaleur et la circulation insensée de Rome et l'a défini comme suit : « C'est un endroit de rêve qui ne semble pas réel quand on y est, mais sa profonde réalité vous prend avec toute la nostalgie du monde quand vous n'êtes plus là ». Rien ne semble avoir changé. La route sinueuse à double sens reste incroyablement belle et extrêmement difficile, surtout en été lorsque les bus touristiques vous obligent à reculer, à vous arrêter, à faire des cascades de rallye pour passer sans tomber d'une falaise. Peu importe, car le paysage est superbe ; les Napolitains sympathiques et gesticulants et les gens de la Côte semblent pleins d'énergie et d'une certitude certaine : toute la Côte a été déclarée Site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.
Nous arrivons à Positano à midi, chaleur et couleur de bougainvilliers, fleurs d'hibiscus blancs, marguerites jaunes, azalées violettes. Positano est la ville avec le plus d'histoires sur la côte amalfitaine , et sûrement la plus sophistiquée, car elle abrite avec Capri la crème de la jet set internationale, des personnages aux villas suspendues aux falaises, si secrètes qu'il faut passer en bateau pour les repérer. Vue de jour, Positano ressemble à une immense crèche méditerranéenne avec des maisons blanches, roses et ocres qui habillent la montagne de manière équilibrée. L'histoire raconte que Positano est née au IXe siècle autour d'une abbaye bénédictine, est devenue surpeuplée au 10e siècle avec l'arrivée des habitants de Paestum, et a ensuite été détruite par les Sarrasins. En 1268, elle fut saccagée par les Pisans, ce qui obligea ses habitants à repenser la ville et à la rendre défensive à la manière d'Amalfi. Ruelles perchées sur la montagne, fortifications, tours défensives, souks.
Dans Montepertuso En haut, il y a un petit quartier cool où les citadins passent l'été et, en bas, autour de la Piazza dei Mulini, il y a le Positano animé et cosmopolite qui nous voit arriver après avoir fait le tour de toute la ville en voiture. Il y a plus de trente ans, j'étais un habitué de Positano, d'où je venais du pas très lointain - c'est un euphémisme, car ici faire quarante kilomètres prend deux heures - Marina di Cantone, où ma famille avait une maison à côté de cette même mer . Positano était la Mecque, « le plus », le point de rencontre. Ce qui reste.
De l'Hôtel Le Sirenuse ils ont encore Les meilleures vues , d'autant plus que brillent en face ces îlots magiques, Li Galli, décrits par Homère comme les îles où vivaient les sirènes qui ont perdu Ulysse. Telxiepia c'était le plus envoûtant; Pisinoé, la séductrice et Aglaope, la plus persuasive et enchanteresse, celle qui a trompé les marins et les navigateurs pendant des siècles. Rudolf Noureef a acheté les îlots pour abriter des sirènes contemporaines habillées en Pucci ou Gucci ; il est actuellement également propriété privée. Elles ont toujours été des îles glamour, je pense, en buvant un jus de fraise fraîche sur la terrasse panoramique de l'hôtel Le Sirenuse, face à la Grande Plage pleine de hamacs et avec le quai des bateaux qui vous emmènent à Capri ou Amalfi (ou où vous voulez, n'oublie jamais que les italiens sont des sorciers du service client) imprégnant mes yeux de cette mer entre bleu et turquoise. Une salade caprese (tomate, mozzarella et basilic) au Sirenuse et un verre à la main semblent être la meilleure recette du bonheur.
Tout est parfait en compagnie du marquis Franco Sensale, propriétaire avec son fils Antonio de cet hôtel emblématique qui est bien plus qu'un hôtel, c'est l'un des meilleurs symboles de Positano, et qu'il s'occupe lui-même de chaque détail , en tant que responsable du décor. Dans chaque pièce il y a des meubles d'époque achetés chez des antiquaires du monde entier , des sols en porcelaine inspirés de modèles d'il y a cinq cents ans et fabriqués spécialement pour eux, une ligne d'articles de toilette au design incroyable, œuvre de la nièce de Franco. L'autre nièce fait le jardinage avec un vrai soin anglais. Nous sommes sur la terrasse et une méga star de cinéma nous dépasse. Personne ne le regarde. La confidentialité est absolue, c'est la clé.
Bien mélangé avec la gentillesse du personnel et la bonne main de Matteo Temperini au restaurant La Sponda, le chef étoilé que ce photographe du CN Traveler avait rencontré il y a un an lors d'une conférence gastronomique à La Mamounia à Marrakech et à Abu Dhabi. Le courant de sympathie se prolonge jusqu'à la cuisine, où plus d'une vingtaine de personnes s'amusent entre des fourneaux enfumés. J'aime cette envie qu'ils y mettent, cette joie de décorer chaque plat, cette énergie méditerranéenne. Cette équipe reflète quelque chose de très important si l'on veut bien manger dans un lieu : la bonne entente entre les personnes en cuisine et en salle. La photo de famille est éloquente.
Se promener dans Positano au coucher du soleil est un exercice sain. Vous découvrez ce qu'il faut, ce que vous devez savoir. Arrêtez-vous faire du shopping dans la mythique boutique I Sapori di Positano, véritable temple du citron, qui prend ici la forme d'un liqueur de limoncello , bonbons, bougies, parfums d'intérieur et personnels, objets en céramique et tout ce que vous voulez transporter dans votre valise. Les sandales sont un autre péché auquel je ne résiste pas (je parle d'acheter quatre paires à 80 euros pièce, ce qui reste un caprice).
Dans la rue Via del Sarraceno je rencontre Todisco Carmin , un artisan déterminé à mettre de la turquoise sur des sandales pour une fille qui ressemble à un mannequin Vogue et qui l'est sûrement. J'attends patiemment mon tour, et l'indécision me saisit. Et si avec des pierres rouges, et si des cristaux noirs et blancs. C'est le mauvais côté de l'abondance, c'est qu'à la fin votre compréhension est étourdie. Mon artisan privé mesure mon pied et me dit de revenir dans une demi-heure. En une demi-heure toutes ces merveilles ! Je sais que presque toutes les femmes ont un faible pour les chaussures. Mesdames, avis aux navigatrices, vous trouverez ici le paradis du shopping, et le purgatoire du Visa à la fin du mois.
La Via dei Mulini C'est la rue où se concentrent les boutiques, les bars et l'hôtel Palazzo Murat, avec un joli restaurant et des balcons couverts de bougainvilliers qui semblent sortir de Roméo et Juliette . Il y a aussi la galerie d'art Franco Senesi, où sont exposées les œuvres des meilleurs artistes italiens et internationaux. Plus haut, sur Viale Pasitea, se concentrent les boutiques de mode "made in Positano", en lin, coton et soie aux couleurs pensées pour ce soleil et cette mer. Nous sommes entrés dans le Positano de Pepito et ce fut le coup de foudre.
Chargé et quelque peu en colère que mes faiblesses soient plus fortes que moi, je suis descendu à Playa Grande, où se concentrent pizzerias et restaurants. L'animation est terminée. Il faut se rappeler que Positano vit sa folle vie d'avril à octobre. Ensuite, le calme s'installe, les hôtels et les salles ferment, laissant leur présence puissante à la mer et au ciel. On me dit que tu manges bien Chez Black, et vu le nombre de personnes qui se pressent sur les tables, je le crois.
Assis dans l'attente d'un petit bateau qui m'emmènera à proximité de Praiano, je pense qu'au premier siècle, à l'époque de Tibère, au Grande plage de Positano amarra la trirème qui devait recueillir la farine pour cuire le pain de l'empereur, qui craignait d'être empoisonné avec la farine de Capri. Le moulin où le pain impérial était moulu se trouvait sur l'une des pentes de la colline de Positano, et les esclaves affectueux de l'empereur étaient les seuls désignés pour toucher la farine. Ils me disent que dans les années 50 du siècle dernier, le moulin a été modernisé, mais je n'ai pas pu le trouver. Des secrets impériaux gardent encore cette villa magnétique. Avant je marchais jusqu'au cimetière blanc, au sommet d'une colline, où se dresse le tombeau d'un pacha, qui est un obélisque couronné d'un turban de marbre. A mes pieds, Plage de Fornillo il semble entrer dans la mer comme le doigt pointé d'un dieu classique. Je commence à comprendre la nostalgie de Steinbeck, à la ressentir comme un chatouillement dans mon cœur.
Monter les escaliers est un exercice qui garde votre esprit sous contrôle et vos jambes en forme. Dans tous les Côte amalfitaine Il faut descendre et monter, monter et descendre. C'est pourquoi je me régale à m'asseoir sur l'un des bancs qui entourent l'esplanade de l'Église Mère, Santa Maria Assunta, avec une collégiale du XIIIe siècle qui se dresse au milieu de la ville et domine la plage. Ici, je rencontrerai l'architecte Diego Guarino et avec lui j'aurai le privilège d'entrer dans la Villa Romana, une œuvre archéologique cachée sous cette cathédrale.
Nous continuons notre voyage à Praiano, une ville avec toutes les significations de cette Costa Divina. A mi-chemin se trouve le San Pietro a Positano , un Relais & Châteaux à la hauteur de son label. Luxe, souci du détail, vues à couper le souffle et gastronomie à la perfection française et produits locaux exquis. Les pièces sont si spacieuses que je peux danser sans me cogner aux meubles. La terrasse s'ouvre sur les falaises et, déjà dans le jardin de l'hôtel, je peux dérouler mes émotions sur les longs bancs carrelés en regardant Capri à travers les chaudes brumes de ce Tramonto (« coucher de soleil » en italien).
Ici, il y a un ascenseur pour descendre à la plage de galets avec un restaurant creusé dans la roche et une jetée à laquelle les invités arrivent et d'où ils partent vers Positano immédiat. Je reste un moment à lire et à réfléchir alors que je vois un kayak faire des galipettes sur l'eau cristalline et dessus, appareil photo au poing, le photographe du CN Traveler tente l'impossible : capturer l'image d'une étoile de mer dans le fond de cet univers turquoise. Les garçons du service ne le quittent pas des yeux mais ils ne bougent pas le petit doigt car il n'y a aucun danger en vue. C'est ainsi : attention et discrétion.
Nous avons rencontré Vito Cinque, le propriétaire de ce lieu où la sérénité emplit tout. Il est jeune et porte l'émotion de la Côte dans ses gènes (sa mère, propriétaire, a gardé très haut le bastion de San Pietro au fil des années). Ce soir nous rencontrons leur chef, le Belge Alois Vanlangenaeker , récompensé d'une étoile Michelin, ce qui m'est très juste en savourant son agneau rôti aux tomates du terroir et sauce au citron, ou ses merveilleux desserts.
Devant le piano et le saxo, un couple de couples américains (du Nord) dansent une version de 'Strangers in the Night'. Je les salue car ils ont l'air de sortir d'un film de Coppola, et leurs racines se trouvent sûrement dans ces terres, d'où ils ont beaucoup émigré et avec fortune à New York, Buenos Aires, Caracas... Je tisse déjà des histoires . Droit? Comme on dirait par ici : « se non vere, ben trovate ».
La vaisselle de l'hôtel est en céramique de Vietri , une ville près de Salerne. C'est tellement beau que j'ai étouffé la voix de ma conscience et je suis allé directement à Positano pour acheter des assiettes et des tasses au magasin Cerámica Assunta, qui est le fournisseur officiel de l'hôtel. Les négociations avec le photographe pour qu'il transporte de la vaisselle dans sa valise ont été presque aussi laborieuses que le Pacte de Varsovie, et ont failli me coûter un gros supplément de surpoids. Mais maintenant que je les vois chez moi, qu'ils sont beaux et que j'ai bien fait de me les apporter !
Jetée de l'hôtel San Pietro à Positano
La vue de Praiano me ramène à mes vacances quand j'avais vingt ans, à ces villes napolitaines où les vieilles dames vont encore tous les jours à l'église, les vieillards assis regardant la mer parlent de leurs affaires comme de bons conspirateurs et les jeunes gens se remplissent les bars et les cafés au milieu du bruit des motos et des klaxons des voitures. Total? Calme et bruit. Air de jasmin et d'essence . Des petits commerces de bouche, un coiffeur de ville qui s'appelle Flora où on me coiffait pour treize euros et au milieu, omniprésent, le Dôme de San Gennaro, saint patron de Praiano, où se tiennent en août les luminaires de Santo Domenico, un spectacle unique.
Mais ne nous trompons pas avec cette simplicité, avec cette somnolence du peuple italien ; dans la ville de Praiano, qui se situe entre Positano et Amalfi, les villas les plus élégantes et secrètes de la côte amalfitaine sont enchaînées. Nous étions en un grâce à Janet D'Alesio, l'infatigable PR de l'hôtel Caruso à Ravello. Elle s'appelle Villa Lilly et c'est l'exemple parfait de ce qui se cache dans les rochers de ces falaises. Sept chambres, sept salles de bains, plusieurs jardins, une maison principale avec plusieurs pièces. Service de nettoyage, cuisinier, femme de ménage, gardien de piscine.
Trente mille euros par semaine . Julia Roberts était passée par ici. Je ne voulais pas demander – pour ne pas paraître étranger – qui viendrait la semaine prochaine. Avec des prix plus en phase avec les possibilités du monde réel, à cent mètres de la ville se trouve Casa Angelina, moderne, mignonne, un 'Delano' méditerranéen fréquenté par la faune branchée de toute la planète, avec une cuisine parfaite, blanche et minimaliste . Découvrir cet hôtel était un petit secret qu'un bon ami, Alejandro Bataller, qui gère les destinations de notre clinique de bien-être préférée à Alicante, la SHA primée, m'a chuchoté à l'oreille.
J'ai tout acheté à Praiano : une casquette à visière en raphia, un maillot de bain, deux bouteilles de vin de la région, un sweat aux armes de la ville. Le deuxième jour, ils m'ont traité comme l'un des autres et m'ont invité à manger dans la crique de Gavitella, qui est la plage de la ville, dans un petit restaurant, Cala Gavitella, où prendre une collation entre la baignade et la baignade dans la mer est plus qu'un simple plaisir. Sur la route de Praiano à Amalfi, il y a aussi des villas historiques. La Villa Tre Ville, qui appartenait à Mikhail Semenoff, l'artiste russe qui y abrita les vedettes des ballets russes et Stravinsky au début du XXe siècle, est un lieu magique. Trois villas du XIXe siècle parmi les citronniers, les orangers, les oliviers et les vergers qui atteignent presque le bord de la mer. Il appartient maintenant au réalisateur italien Franco Zefirelli, qui les garde encore. Une autre maison épique est celle de Sofia Loren, qui la conserva jusqu'à la mort de son mari, Carlo Ponti. Il appartient maintenant à un homme d'affaires napolitain qui arrive en hélicoptère (nous en avons vu un se poser avec admiration sur le rebord d'une falaise).
Nous sommes allés faire le tour de la Côte à la recherche de l'endroit où nous photographierions le modèle de notre couverture. C'est ainsi que nous sommes arrivés à la Praia. Une plage typique ici. Rock, mer émeraude et bars de plage où l'on peut toujours manger du poisson de la région. Nous sommes restés à Da Alfonso et avons loué un bateau en bois traditionnel appelé le Gozzo Sorrentino à La Sibilla. Et entre les vagues douces, nous atteignons le spectaculaire Fjord de Furore , qui était à l'époque notre image préférée. Seul fjord de la Méditerranée, une fente de 310 mètres de haut qui se termine par une plage accessible également depuis la route en descendant deux cents marches. La gorge est une plaie profonde dans la montagne, creusée au fil du temps et par un torrent qui descend du plateau d'Agerola. Au pied, la plage secrète qui c'était le refuge du bandit Ruggeri di Agerola, protagoniste du dixième roman du quatrième jour du Décaméron (Giovanni Boccaccio). L'hérétique Fray Diablo et le fondateur de la secte « Sacconi », Maco de Sacco, s'y sont également cachés.
Au milieu des années 1950, c'était le nid d'amour d'un couple explosif, Anna Magnani et Roberto Rossellini, qui vécut des heures passionnées dans l'une des maisons creusées dans la roche (exactement la maison rose). Là, j'ai décidé que la photo de notre couverture serait prise et là, nous sommes allés trois jours (le premier était nuageux, le deuxième notre modèle Natascia est tombé à l'eau et a failli se noyer et le troisième était le charme) pour ramer dans un bateau de Luigi , le pêcheur propriétaire du bar-restaurant Al Monazeno, le seul de la plage de Furore, où ce pirate napolitain se laisse séduire par le chant des sirènes.
Elégant, discret et musical, Ravello est assis sur un promontoire au-dessus de la mer. L'histoire raconte qu'il y a près de 1 500 ans, des familles patriciennes de Rome ont fui les menaces barbares et ont trouvé cette forteresse naturelle de 350 mètres de haut, entre les vallées de la Dragone et de la Regina. Il y a 900 ans, Ravello était déjà un important centre commercial de la Méditerranée et, grâce au pape Victor III, elle est devenue un siège épiscopal, avec des palais majestueux, des jardins et des villas. Calme et intelligente, la ville a été soumise à la république d'Amalfi et plus tard à Roger le Normand. Mais elle tomba sous la botte des Pisans, qui la dévastèrent en représailles pour avoir pris le parti d'Amalfi, qui était en guerre avec les Toscans.
La splendeur silencieuse de Ravello n'est peut-être aujourd'hui qu'un tas de ruines, mais la villa est conservée presque intacte grâce à l'impulsion –et à l'argent– de familles aristocratiques amoureuses de ce promontoire divin. A la Villa Cimbrone, l'Anglais Lord Grimthorpe a tenu à remercier la ville d'avoir été guérie d'une grave dépression. Il a acquis une extrémité du promontoire, créé un immense jardin, restauré les anciennes ruines et construit l'un des palais les mieux conservés du sud de l'Italie, aujourd'hui également un hôtel de luxe. Villa Rufolo Acquis en 1851 par Francis Neville Reids, un millionnaire écossais, il devient le deuxième bastion de beauté de Ravello, avec ses jardins et ses terrasses où la mer se brise 400 mètres plus bas. Richard Wagner y a imaginé son jardin de Klignsor et y a achevé la composition de Parsifal . Romaine, arabe, gothique et romantique, Ravello est la rencontre des cultures et de la musique, qui chaque été, le festival wagnérien s'y tient. L'amphithéâtre conçu par l'architecte Oscar Niemeyer et les salles de la Villa Rufolo accueillent les plus grands compositeurs et chefs d'orchestre du monde. Pas seulement la musique classique. Aussi le jazz et les nouvelles tendances sont bien accueillis.
Nous sommes arrivés de nuit et avons eu la chance d'entendre un récital de piano de Mario Coppola. Il n'y a eu qu'une seule catastrophe, et surtout causée : mon portable s'est mis à sonner au milieu d'un morceau de Chopin . Le pianiste baissa les bras, fit un geste résigné et recommença le morceau. Je me sentais comme un ver dans une pomme parfaite. Je jure qu'à partir de ce moment, je regarde mon téléphone à chaque fois que j'entre dans une salle de spectacle. L'arrivée à l'hôtel Caruso était un événement en soi. Des rues en montée, très étroites, et ma voiture de location frôlant les motos et les murs. Et enfin, ce palais du XIe siècle, aujourd'hui un magnifique hôtel de luxe qui a eu la prudence et la décence d'entretenir ses chambres avec des changements absolument indispensables. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene ont dormi ici , qui a écrit Le Troisième Homme dans une de ses chambres.
Je suis sorti et peu de temps après l'arrivée de Naomi Campbell, mais elle ne me semble pas si excitante. Enfermée dans la suite de Greta Garbo, avec un balcon sur la mer et vue sur le ciel, je pense que la diva était dans son habitat : très grande, très hermétique, très transgressive. Il y rencontra (une ou plusieurs fois) cet amant furtif qu'était Léopold Stokovski, peu décisif dans sa vie ni dans sa sexualité. La suite est spectaculaire. la vue époustouflante et la baignoire – désolé pour ce détail insignifiant – énorme et ronde. Je me plonge dans l'eau et dans des pensées ludiques avant de passer au restaurant. M'attendent les gérants de l'hôtel, Franco Girasoli et Michele Citton, et ma nouvelle amie, Janet D'Alesio, un cocktail réussi de Suède et de Naples vivant sur la côte amalfitaine. Disons que c'est la représentation d'une relation publique : souriante, amusante, efficace, exigeante, bienveillante et connaissant la langue internationale. Il obtient tout, même s'il doit demander au dieu Bacchus ou à Poséidon des faveurs personnelles. Avec elle, nous sommes allés à Positano, à Furore et à Amalfi avec la photographe, l'assistante et notre modèle Natascia, une beauté blonde naturelle de Pozzuoli, le quartier de Naples où est née Sofia Loren.
Vue générale du Duomo de San Gennaro à Praiano
Et à la fin de la longue journée de tournage, Janet avait encore de l'énergie pour boire un verre ou dîner au magnifique restaurant de l'hôtel, où Mimmo di Raffaele prépare des délices avec des noms comme 'Primavera nel orto', ou 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Ce dont je me souviens le plus de Janet, c'est de l'avoir vue descendre et monter à toute allure et sans effort apparent les milliers de marches entre la route et la plage, ou entre la montagne et la plage, toujours sur des talons de cinq pouces. Toujours souriant. Collègue jusqu'au dernier salut d'adieu.
D'Amalfi, je savais quelques choses. Qui était l'une des quatre républiques maritimes de la Méditerranée. Que la boussole y a été inventée. Ce qui est célèbre parce que Saint André, son saint patron, accomplit un miracle éternel. Et que leurs citrons sont les meilleurs au monde. Ce n'est pas peu pour commencer. Et lorsque vous arrivez au port de commerce animé, plein de bateaux touristiques en provenance de Naples, Sorrente, Capri ou Salerne, vous vous rendez compte que l'ancienne République maritime est toujours en pleine vogue. Sur la Plaza del Duomo (cathédrale) de San Andrés, nous visitons le magnifique cloître Paradiso, avec des fresques bien conservées, la puissante Basilique du Crucifix et la crypte miraculeuse de Saint André. Ici, nous nous sommes arrêtés pour écouter le discours dévoué de l'un des guides, qui nous a montré l'endroit où reposent la tête et les os de l'un des premiers disciples de Jésus.
Sur cette tombe se trouve une ampoule de verre où, à la veille de la fête du Saint, est recueillie 'la Manne', un liquide dense qui a toujours été dans la tombe de l'apôtre, tant à Patrasso qu'à Constantinople, et à Amalfi pendant longtemps, 750 ans. Pour les Amalfitains, c'est un signe sans équivoque de la sainteté de leur saint patron et d'un miracle éternel. . J'ai appris tout cela en admirant les statues de marbre de Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino et Domenico Fontana. En descendant les marches spectaculaires du Duomo, je revenais à la réalité et à l'imminence de l'envie de prendre une glace à la cafétéria parisienne.
Je rassemblais des forces pour gravir la colline escarpée qui mène du centre d'Amalfi à Atrani, la plus petite ville d'Italie, longue d'un kilomètre carré. Elle possède une plage coquette de sable noir grossier – les plages ici sont de préférence des criques rocheuses – et une promenade, la jument pulmonaire , qui vous surprend par sa beauté. En marchant lentement, j'arrivai à un bâtiment qui attira mon attention. Je suis entré et il s'est avéré que c'était l'historique Hôtel Luna, un couvent des années 1200, avec un cloître d'une beauté parfaite, fondé en 1222 par Saint François. Les anciennes cellules monastiques ont été transformées en quarante chambres et cinq suites, certains très petits, mais personne ne peut enlever à l'hôtel Luna sa place dans le monde. Il est face à la plus belle des mers, seul, bravant les tempêtes. Henrik Ibsen a séjourné ici en 1879, et c'est là qu'il s'est inspiré – croyez-moi – il a eu la tâche facile – pour sa Maison de Poupée. Juste en face, et appartenant également à la famille Barbaro, une tour défensive de 1500 avec un restaurant surplombant la Méditerranée où nous avons mangé le fameux ragoût de poisson d'Amalfi au vin blanc Fiorduva, dont je suis déjà devenu un admirateur inconditionnel. Nous sommes retournés à Atrani et continuons à monter le long d'un chemin qui mène à la Torre del Ziro, dans la municipalité de Scala.
Amalfi est une énigme. D'une part, elle est devenue surpeuplée (surtout le dimanche d'août, ce qui devient impossible) et, d'autre part, elle continue d'être douce et sereine. Leur secret est d'avoir multiplié verticalement ce que la nature leur a refusé horizontalement. Nous sommes sur le point de des falaises qui, à certains endroits, atteignent 600 mètres au-dessus de la mer, et cela semble difficile mais il est clair qu'il a été possible de construire ces villes d'une beauté monumentale avec talent, fantaisie et bonnes jambes. En tant que république maritime, Amalfi est née de la nécessité au 9ème siècle et est restée fière jusqu'au 12ème. Il était si puissant que la nomination du Doge (souverain maximum) devait être ratifiée par l'empereur de Byzance.
En 1137, elle fut saccagée par ses rivaux, mais sa renommée et sa splendeur l'avaient déjà inscrite dans l'histoire des hommes. Le célèbre marchand de Bagdad Ibn Hawqal disait d'elle "c'est la ville la plus noble et la plus prospère de la Longobardie". Sa puissance traversa les mers et atteignit les rivages lointains de Gibraltar, de la mer Noire et de Jérusalem, où les Amalfitains instituèrent l'ordre de Saint-Jean en 1202, à l'origine de l'Ordre des Chevaliers de Malte.
Les chantiers navals amalfitains fabriquaient des navires sur commande pour les marines anglaise et allemande. Et dans la vallée voisine des moulins, entre Scala et Amalfi, le meilleur papier du monde a été produit et l'un des principaux centres cartographiques d'Europe a été construit. . Le beau papier d'Amalfi peut être admiré et acheté au Museo della Carta. Cet article illustre l'histoire de l'Hôtel Luna, un détail d'élégance qui semblait rare et très remarquable.
Quand Amalfi a perdu son bastion de la République Maritime, elle est tombée dans un étrange oubli. Il semblait que la vie passait, vers Naples, vers Sorrente, vers Salerne. Jusqu'au XIXe siècle, lorsque Ferdinand de Bourbon, roi de Naples, ordonna la construction de la route entre Vietri et Positano. Et les intellectuels sont arrivés, qui étaient les VIP de l'époque. Ibsen, Wagner (lui aussi resta des semaines au Luna, jusqu'à ce que dans un accès de rage il prenne les partitions et sa belle et patiente épouse, Cósima Liszt, et se rende à Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Pendant mon voyage, j'ai suivi les diktats de mon cœur et je me suis perdu dans les rues étroites de la vieille ville, avec des vêtements suspendus aux balcons et le soleil entrant par les fenêtres ouvertes d'où sortait toujours une chanson ou un rire. Avant de la quitter, je suis entré dans l'ancien hôtel Cappuccini Convento, qui était un monastère franciscain mendiant il y a huit siècles et un hôtel de luxe depuis 185 ans. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation complète par la chaîne espagnole NH. Cloué au rocher, il ressemble à un décor de théâtre épique . A l'intérieur, le maximum de confort dans ses chambres, ses terrasses et son restaurant, bien connu pour avoir su conserver les clés de la gastronomie amalfitaine avec des touches de haute cuisine internationale.
Avec des valises bourrées de livres, brochures, céramiques, limoncellos, sandales, papier aquarelle, vins locaux, bijoux en argent de Paestum, extrait d'anchois du voisin Cetara (un village de pêcheurs vraiment pittoresque), des robes en lin de Pepito´s Positano et d'autres objets classés comme ceci-est-très-important, je suis devenu complètement napolitain en conduisant avec une main sur le volant et l'autre sur le klaxon, pour composer ma présence dans chaque courbe, et il y en a des milliers. Je ne voulais pas partir. Je devais le faire. Je ne savais pas comment dire au revoir. Je devais le faire. Je ne pouvais pas effacer mon sourire maladroit. Je ne l'ai pas encore fait.
Ce rapport a été publié dans le numéro 42 du magazine Traveler