Lisbonne n'est pas nouvelle pour nous, elle est ancienne. Alors, juste comme ça, avec l'assurance de un adjectif qui contient respect, sagesse et nostalgie. Ce n'est pas non plus la première fois que la ville blanche nous aveugle de sa lumière, reflétée avec une symétrie parfaite dans sa route portugaise et dans les motifs complexes des tuiles sur ses façades.
Mais cette capitale où la saudade imprégnait tout –d'un sens du fado à un bonbon de couvent élaboré– s'estompe si vite dans un monde cloné jusqu'à la nausée pour trouver ce qui le rend unique Cela semble être un travail délicat.
C'est pourquoi, à cette occasion, nous avons décidé d'approcher la ville aux sept collines sans préjugés, avec l'attention et la perspicacité d'un archéologue itinérant qui fouille ses entrailles pour, petit à petit, exhumer les trésors qui l'ont rendu grand avant qu'ils ne disparaissent ou ne tombent dans l'oubli.
Si nous ouvrons la lucarne dont parlait Saramago (son livre perdu et trouvé), nous verrons que au cœur de Lisbonne, il y a encore des vestiges de sa véritable essence. L'authentique, celle qui nous rappelle, encore et encore, pourquoi retour à l'embouchure du Tage est toujours une bonne idée.
Vues depuis le Miradouro da Senhora do Monte.
DE PALAIS EN PALAIS
Était le main experte de la brésilienne Martha Tavares celui chargé de réhabiliter le bâtiment du XVIe siècle qui occupe aujourd'hui le One Palácio da Anunciada, un cinq étoiles décoré par Jaime Beriestain qui vous laissera émerveillé par les éléments d'origine - attention aux fresques baroques des plafonds et aux miroirs géants de l'ancienne salle de bal - et fasciné par les ajouts, tels que son Slow Spa et sa piscine extérieure moderne. Prenez votre petit-déjeuner dans votre immense jardin présidé par un dragonnier centenaire C'est une expérience qui vous transportera à l'époque où le palais était la résidence des comtes d'Ericeira, quand le meilleur du quartier de La Baixa s'est passé à huis clos.
Également historique est le Palacete Chafariz d'El-Rei - en fait, le bâtiment du XVIIe siècle est classé monument d'intérêt municipal -, un hôtel de charme avec seulement six suites avec vue sur le Tage et les ruelles d'Alfama qui abritaient la noblesse.
Son aspect inhabituel - néo-mauresque éclectique à l'extérieur et avec des détails néo-baroques, néoclassiques et art nouveau à l'intérieur– est votre plus grande revendication et votre petit-déjeuner, servi sur de la porcelaine fine sous les bougainvilliers de votre terrasse, Vous vous sentirez comme ce marquis qui l'habitait autrefois.
Inattendu, extravagant et excessif, c'est (et a toujours été) le Palácio Chiado. Les réunions somptueuses, aristocratiques et du XIXe siècle tenues dans sa multitude de salles étaient dirigées par le 2e baron de Quintela et comte de Farrobo (ce qui aurait donné naissance à l'expression portugaise Farrobodo, que signifie fête sauvage).
Aujourd'hui, ce sont les frères António et Gustavo Paulo Duarte, ainsi que Duarte Cardoso Pinto, qui ont créé un concept gastronomique si varié et audacieux dans ce bâtiment du XVIIIe siècle que vous pouvez tout aussi bien prendre un cocktail avec une session de DJ en direct - entouré de fresques restaurées– que de s'attabler sous un lion d'or ailé contemporain pour essayer des taquitos de homard ou un curry de poisson, crevettes et moules.
Escalier du Palais du Chiado.
ENTRE CÉRAMIQUE ET COLMADOS
Aller au nouveau centre d'interprétation de l'histoire de Bacalhau est le moyen le plus éducatif et interactif de connaître l'importance de la morue dans l'idiosyncrasie portugaise. Mais dans la loja (magasin) Manteigaria Silva, avec sa décoration originale, vous vous sentirez dans un authentique temple centenaire dédié à ce poisson connu au Portugal sous le nom de « pain des mers ».
Sur ses murs, parmi les vins et la nourriture qui viennent acheter des chefs aussi prestigieux que José Avillez, vous trouverez de vieilles photographies de l'époque où Lisbonne s'est vu imposer le rationnement de la morue et il y avait des policiers postés dans les magasins pour contrôler leur vente.
Tricana, Prata do Mar et Minor sont les trois marques du conserve de Lisbonne, un magasin fondé en 1930 qui conserve son aspect traditionnel et a réutilisé le premier ressources typographiques de leurs canettes mettre à jour son image corporative sans perdre son essence et sa philosophie. De l'autre côté du comptoir en bois, vous trouverez Tiago Cabral Ferreira, l'un des propriétaires et professeur d'ingénierie électronique à la Nouvelle Université de Lisbonne.
Il dirige également l'entreprise familiale, à laquelle ils viennent d'y ajouter des conserves de poissons de rivière, comme la carpe, le brochet et la perche. Une curiosité : son grand-père a choisi le nom de Tricana pour la femme lithographiée sur les canettes, car c'est ainsi qu'elles étaient connues dans sa ville natale de Coimbra. les poissonnières itinérantes (à Lisbonne on les appelle varines) qui transportaient des marchandises dans un panier sur leur tête.
Pour vous instruire sur l'histoire de la céramique portugaise, il n'y a pas de meilleur endroit que le Musée Bordallo Pinheiro, où les deux illustrations satiriques créées par l'artiste pour les journaux humoristiques de l'époque comme le sien carrelage avec des reliefs de grenouilles fumantes, de crabes apeurés et de papillons art nouveau qui volent vers le naturalisme de la fin du XIXe siècle.
Mais pour acheter de la vraie poterie portugaise du 20e siècle, il faudra se rendre à Cortiço y Netos, où Tiago Cortiço vend les tuiles originales produites depuis les années 1960 que son grand-père chérissait dans le déjà ancien magasin familial à Benfica.
Centre d'interprétation de l'histoire de Bacalhau.
SAVEURS D'ANCIEN
Original (et très, très vintage) sont aussi les carreaux qui sont conservés sur les murs du Restaurant de fruits de mer Uma (R. dos Sapateiros 177), où pendant 30 ans celui qui pour beaucoup, c'est le meilleur riz aux fruits de mer de Lisbonne.
Une fantaisie culinaire de un peu plus de 13 euros (donc trouver une table est très compliqué) que, comme le commente son propriétaire, Alexandre Gracina, a remplacé les petiscos plus traditionnels au menu à base de cabillaud, car il ne faut pas oublier que l'endroit est en fait ouvert depuis plus de 70 ans.
Ongle réinterprétation du restaurant de fruits de mer traditionnel de Lisbonne est la Fruits de mer bleus, nouveau venu à Praça do Comércio mais avec beaucoup d'expérience dans le Mercado da Ribeira. Moderne dans sa forme - le design d'intérieur est l'œuvre d'Anahory Almeida & Labarthe Architects -, son arrière-plan classique est ce qui accroche vraiment : les poissons et fruits de mer les plus frais des marchés portugais respecter la saisonnalité et la durabilité de la mer. Il commence par le barbecue et se termine par un Je demande, le sandwich muffin et le filet de boeuf ultra-mince qui est servi comme point culminant de tout plateau de fruits de mer à Lisbonne.
Uma aux fruits de mer.
Bien que pour le classicisme formel celui de la brasserie Gambrinus, où les serveurs officieux vous servent aussi impeccablement que le costume et la cravate qu'ils portent. Les gens vont dans leur chambre figée dans le temps – l'architecte Mauricio de Vasconcelos l'a décorée dans les années 1960 – pour conclure des affaires devant quelques palourdes manuelles Bulhão Duck, le riz d'un pêcheur de championnat et un siphon protocolaire à café. Voir comment ils le préparent est un spectacle.
Disruptif et pas du tout classique, il est, au contraire, Hugo Brito, propriétaire de Boi-Cavalo, un restaurant provocateur situé dans Alfama, ancien quartier de pêcheurs où la mélancolie portugaise imprègne encore tout, Il est considéré comme le berceau du fado pour une raison.
Dans ce petit bout d'essence de Lisbonne -dans lequel se promener entre façades ébréchées et dames au frais aux portes de leurs maisons avec la telenovela qui retentit en arrière-plan–, le chef a tenu à continuer briser les règles culinaires les plus traditionnelles à base de mousses, de déconstructions et de mélanges aussi fous que des palourdes au curry vert et foie gras.
Brito faisait partie de ces jeunes chefs portugais qui ont signé en 2017 le manifeste pour l'avenir de la cuisine portugaise dans lequel ils ont promis protéger l'identité gastronomique de leur pays sans avoir à tourner le dos à la subversion et à la créativité.
Par conséquent, dans Boi-Cavalo, qui occupe une ancienne boucherie qui maintient la porte d'origine de la chambre froide, ils continuent d'explorer chaque jour que concept bistronomique si rare à Lisbonne où l'on retrouve un burger de crevettes au fromage et ranch brioché à l'estragon ainsi qu'un Escalope de coq croustillante au Bulhão Pato aux câpres.
Gambrinus Lisbonne.
DOUX ET LITTÉRAIRE
Inaltérables ils durent un siècle Recettes françaises et décoration de style Louis XIV –avec des peintures de Benvindo Ceia, des vitraux et des stucs– de la pâtisserie de Versailles (Avenida da República, 15). Une adresse raffinée pour son russo à la chantilly ou son bolo indiano et où rester (heures) pour votre sac de café, qui est déjà filtré et mélangé à parts égales avec du lait dans une sorte de thermos pour que vous n'ayez qu'à demander un galão.
Martinho da Arcada est le plus ancien café de Lisbonne. Il est ouvert sous les arcades de la Praça do Comércio depuis 1782 et il fut un temps où le débat politique, social et culturel qui marquait l'agenda de la ville se déroulait autour de ses tables de bois et de marbre, dont l'une d'ailleurs, réservé quotidiennement depuis près de cent ans à Fernando Pessoa.
Une tasse de café, un livre et un chapeau perpétuer la mémoire du plus brillant poète de la langue portugaise dans un coin de la pièce intérieure, où vous vous assiérez avec enthousiasme pour prendre une photo et d'où vous vous lèverez avec élan dès que le serveur fera une blague que vous venez de vous asseoir sur lui, puisque l'écrivain ne manque jamais son rendez-vous littéraire.
Martinho d'Arcada.
Un autre grand a aussi une table dans ce café est José Saramago, mais peut-être préférez-vous vous rendre dans la nouvelle maison du prix Nobel à Alfama : la Maison des Deux Bicos, un manoir du XVIe siècle ayant appartenu au vice-roi des Indes Alfonso de Albuquerque et dans lequel aujourd'hui le Fondation José Saramago.
A l'extérieur, sous un olivier situé devant sa façade de pierres taillées en forme de pointes de diamant (les bicos), les cendres de l'écrivain reposent et, à l'intérieur, sa femme, Pilar del Río, à la tête de la fondation, est chargée de faire vivre son œuvre, mais aussi son héritage : « Saramago nous a appris à remettre en question la réalité pour nous guérir de cet aveuglement cela nous fait perdre les grandes valeurs ». Et les grandes villes, nous soutenons.