Le complexe VDNKh (Exposition des Réalisations de l'Economie Nationale)
nous restons dans 1931 , enterré dans un trou au centre de Moscou. Un bon reflet de l'histoire de la capitale, tant pour les temps marécageux dans lesquels nous nous trouvons que pour la volonté de faire de ce lieu l'emblème des exploits nationaux.
Depuis le XIVe siècle, à cet endroit même, le Monastère Alekseevsky L'orthodoxie s'est imposée au milieu d'une dispute entre Russes, Lituaniens et Polonais pour posséder la ville. En 1812, Nicolas Ier donne le permis de démolition pour la construction de la cathédrale du Christ Sauveur, hommage à la victoire sur Napoléon. Et près de 120 ans plus tard, Staline le fait voler pour élever son hommage particulier après avoir vaincu la bourgeoisie et la religion et, accessoirement, donner un indice quant à l'endroit où iront les coups de feu de son héritage.
Image de ce qui devait être le Palais des Soviets
De sa main nous rencontrons Boris Iofan, un architecte d'Ukraine et formé en Italie, qui importerait en Union soviétique les traits grandioses de l'architecture totalitaire.
En fait, devant la cathédrale Cristo Salvador elle-même se trouvent les célèbres Logement dans la Ribera, l'une des premières œuvres d'Iofan, qui anticipait le tournant que subirait l'architecture d'avant-garde dans les années 1920, bien qu'ils aient conservé des caractéristiques constructivistes. Iofan lui-même s'y installa, suivant de près l'avancement de la construction du Palais des Soviets.
Son projet avait prévalu sur les propositions de Le Corbusier, Walter Gropius ou Armando Brasini (son professeur d'italien), entre autres ; le choix de ses traits néoclassiques marquera la ligne esthétique du mandat de Staline... Et les vicissitudes de sa non-construction illustreraient les traumatismes du développement économique jusqu'à l'ère Khrouchtchev.
Entre inondations et inondations le trou, de l'autre côté du Kremlin, s'est dessiné l'hôtel Moskva, l'un des bâtiments les plus grands et les plus amorphes de la capitale.
L'hôtel Moskva, aujourd'hui Four Seasons à Moscou, est l'un des bâtiments les plus grands et les plus amorphes de la capitale
La dimension n'a pas besoin d'être expliquée; sur sa façade asymétrique et ses styles incompatibles, la théorie la plus poétique est celle qui souligne que, devant certains plans avec deux propositions différentes, Staline a planté une signature au milieu. Peur de vous demander de préciser vos préférences, l'architecte a décidé d'exécuter simplement les deux. Une anecdote qu'on a décidé de ne pas corriger lorsqu'en 2004, il a été démoli pour en construire une réplique exacte. Rouvert en 2014 sous le nom de Four Seasons (oui, avec différents services).
À présent 1938 . L'inondation du trou continue, mais le Palais des Soviets parvient à prendre de la hauteur, juste au moment où la ville commence à dépeindre une autre des caractéristiques claires de l'architecture stalinienne : urbanisme à l'impériale, qui réaffirme la structure concentrique de la ville et la relie par de grandes avenues radiales.
Comme à Saint-Pétersbourg, les rives des rivières sont formées comme lieu de référence, et les nouveaux projets de logements se redressent appartements unifamiliaux, après l'expérience des comunalcas. En outre, la densité de population de chaque rue est limitée et les hauteurs de référence des immeubles sur les avenues principales sont fixées (sauf à Saint-Pétersbourg, qui respecte encore aujourd'hui sa taille d'origine).
Ces développements urbains sont mis en œuvre à Moscou dès le début. Comme le souligne l'expert en urbanisme Deyan Sudjic, "Avec le Kremlin en son cœur, la ville conserve une structure léguée par l'autocratie médiévale. Depuis 1917, il a fait l'objet de l'effort de en faire la capitale non seulement de Russie ou d'Union soviétique, mais d'un nouvel ordre mondial. Une capitale formée non pas par le marché, mais par une idée de ce que pourrait être une ville."
Université d'État Kossyguine
Cette évolution a laissé dans de nombreuses avenues une grande superposition de styles : du classicisme d'Iofan aux apparitions tardives du constructivisme, comme l'Université d'État de Kosygin, ou des détails inattendus de l'art déco, comme sur le boulevard Pokrovskii, à proximité des étangs du Patriarche ou au bord de la rivière Frunzenskaya. En dessous de tous, le métro de Moscou commence à forger sa légende, ça mérite bien un autre reportage en marge.
Des années plus tard, les plans de Moscou seraient transférés, dans une plus ou moins grande mesure, à d'autres capitales du bloc de l'Est pendant les travaux de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le également concentrique Sofia reproduit sur la place Serdika le style du centre de Moscou. Ce même impérialisme stalinien (ou réalisme socialiste) donne toute sa monumentalité au centre de Kyiv , avec l'avenue Khreshchatyk et ses environs. Il en va de même pour les autres villes les plus touchées par le conflit : Minsk, Berlin-Ouest ou Volgograd (alors Stalingrad).
Si la guerre a changé la morphologie de ces villes, Moscou aussi a été obligée de se repenser. Malgré l'insistance à aller de l'avant avec le Palais des Soviets, dont la structure en 1941 atteignait déjà 11 de ses 100 étages, la réalité a mangé des rêves. Toute cette charpente en fer a été démontée et utilisée comme matériel de guerre. De sa fenêtre dans le logement de la Ribera, l'architecte Iofan a vu comment le trou est revenu à ses origines inondées.
La place Serdika à Sofia reproduit le style du centre de Moscou
Après la guerre, le commandement soviétique a changé d'avis et a décidé d'utiliser les mêmes directives que Iofan lui-même pour entourent le centre de Moscou de sept tours qui restent aujourd'hui les icônes de la ville. Dans un style qui oscille entre gothique et baroque et avec des détails modernistes, entre 1947 et 1953 ces sept colosses ont été construits sur les sept collines de Moscou : parmi eux, l'Université MGU, le ministère des Affaires étrangères, les maisons Kotelnicheskaya ou l'hôtel Ukraine ils sont les plus persécutés par les caméras.
Tout comme l'urbanisme a été transplanté dans d'autres villes, des imitations des "sept tours" (comme on les appelle en russe, par opposition aux "Seven Sisters" plus axées sur le marché en anglais) ils sont arrivés à Varsovie ou à Riga. Sa monumentalité serait également reproduite dans l'opéra de Samara ou le port de Sotchi. Et c'est sur les bords de la Mer Noire que l'on trouve la médaille d'or avec le Sanatorium d'Orkhonikidzé pour les mineurs : un complexe de 16 hectares de jardins, fontaines et jusqu'à dix modules reliés à la plage par un funiculaire. La particularité est que même si les bâtiments sont abandonnés, il est toujours utilisé comme parc public, dans lequel recréer la gloire et la décadence d'un empire pas très loin.
Les sept tours restent aujourd'hui une icône de la ville
Orjonikidze continue d'être la dernière évolution d'autres œuvres qui sous-tendent l'héritage de l'architecture stalinienne à Moscou, comme le théâtre de l'Armée rouge (1929) ou l'arc de la victoire du parc Gorki (1955). D'elles, le complexe VDNKh (Exposition des réalisations de l'économie nationale) culmine l'expression la plus délirante de cette époque : une sorte d'Exposition universelle soviétique, dans laquelle les pavillons de chaque république membre de l'URSS se rassemblent autour d'une grande place, qui mêle modernisme et rococo. Le sentiment de pastiche augmente avec la rénovation de 2014, après des décennies de négligence. En tout cas, c'est une visite incontournable, comme une ode à l'attirail soviétique et comme reflet des tentatives de respect des particularités de chaque territoire...
Mais au point. Qu'est-il arrivé à Borís Iofan et au trou ? Pendant quelques décennies, ils se sont regardés, dans l'expectative. Pour tenter de récupérer son projet, Iofan est crédité d'une abondante correspondance avec Staline. Cela lui fit dessiner d'autres choses, mais il n'atteindrait jamais la pertinence du Palais des Soviets ou de son travail pour l'exposition universelle de Paris de 1937, qui deviendra un symbole des studios de cinéma Mosfilm et de toute la ville : la sculpture de l'Ouvrier et de la Kolkhozienne, que l'on retrouve aujourd'hui dans une autre exposition, la VDNKh, et sur pas mal de timbres et de cartes postales.
Alors Iofan a été déterré de l'oubli, mais... le trou, le trou a continué à fermenter. Avec la mort de Staline en mars 1953 et après la brève régence de Georgy Malenkov, vint Nikita Khrouchtchev , dont le crâne chauve enflé laissait entendre qu'il était venu vouloir faire la fête.
Sanatorium d'Orkhonikidzé
C'est comme ça que ça s'est passé. Déstalinisation à la chanson, en commençant par la mémoire historique et en continuant avec le processus d'urbanisation de la population. L'architecture stalinienne n'était ni efficace ni durable, a-t-il décidé. Le trou représentait une vocation d'excès inutiles. Khrouchtchev le rendit au peuple : a été complètement inondée pour construire l'une des plus grandes piscines publiques extérieures chauffées (oui, au centre de Moscou).
Avec les villes, je ferais plus ou moins la même chose. Profitez de l'apparition de nouveaux matériaux de construction pour inondez-les de bâtiments à cinq étages (khrushiovkas). Entre 1917 et 1961, la population urbaine est passée de 17% à 50%. Il leur faudrait nager dans des quartiers plus fades que ceux des décennies passées... jusqu'à ce que dans les années 1970 une nouvelle révolution se perche sur le paysage soviétique stagnant.
Bien sûr, l'histoire du trou ne s'arrête pas là.
Le complexe VDNKh culmine l'expression la plus délirante de cette époque : une sorte d'exposition universelle soviétique