Sculpture 'Cloud Gate', par Anish Kappor
confluent de Michigan Avenue et East Adam Street, nombril de Chicago . Un couple monte dans une voiture à côté du panneau routier qui marque le début de la Route 66 et commence le voyage de près de 4 000 kilomètres vers Les anges le long de la Route Mère.
A un pas, quelqu'un contemple Engoulevents à l'Art Institute de Chicago, Le tableau le plus admiré et parodié de Hopper, un chef-d'œuvre de l'art du XXe siècle avec sa scène d'oiseaux nocturnes dans un restaurant qui dépeint la solitude du rêve américain.
A ce moment précis et au même étage du musée, mais depuis les grandes fenêtres des galeries d'art contemporain, parmi Elizabeth Taylor d'Andy Warhol, Jackie Kennedy et Mona Lisa, s ous voyons la scène construite par Frank Gehry au Millennium Park, où un musicien vient jouer du blues.
Panneau historique marquant le début de la Route 66
Cette séquence très cinématographique est un spectacle régulier de Chicago. Trois icônes fondamentales de la culture américaine sur un pouce de terre. Comme l'a dit Norman Mailer, "Si New York est la capitale du monde, Chicago est la capitale de l'Amérique", et le blues est chargé de donner le rythme.
Cette musique rurale qui né dans le delta du Mississippi est venu dans l'Illinois avec la diaspora de milliers d'Afro-Américains qui, après la Première Guerre mondiale, a quitté les États racistes du sud à la recherche d'une vie décente à l'ombre de l'industrie prospère du nord.
À Chicago, à peu près au même moment où la ville a inauguré une nouvelle ère en 1942 en produisant la première réaction nucléaire en chaîne, le blues est devenu électrique. Le lieu clé était le studio Chess Records, le premier conçu pour enregistrer ce style de musique.
Ici, il a gouverné Des eaux boueuses juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et, avec elle, Willie Dixon, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Bo Diddley, le plus large. baie de mandrin apparu plus tard. Aussi Etta James , la grande dame du timbre de Chicago. Puis le blues a eu un fils et ils l'ont appelé rock & roll, comme l'a écrit Muddy Waters.
Chess Records Studio d'enregistrement
Les principaux débiteurs de 'Sound Chess Records' était les Rolling Stones, que lors de leur première tournée aux États-Unis en 1964, ils n'ont pas manqué l'occasion de visiter la maison de disques. Son propre nom vient d'un thème de Muddy Waters. Ici, ils ont enregistré 2120, avenue du sud du Michigan , qui est l'emplacement d'origine où se trouve toujours le studio, l'une des principales artères de Chicago.
Aujourd'hui, c'est un musée, mais depuis quelques mois, il est revenu à la production en tant que studio d'enregistrement. Après la vente du label en 1975, le bâtiment est abandonné jusqu'en 1993, date à laquelle la veuve de Willie Dixon le rachète pour créer ici la Fondation Blues Heaven, fondation, musée et centre culturel dédié à raconter l'histoire du blues et protéger les musiciens locaux.
Muddy Waters et le reste des bluesmen noirs ont recouvré leur dette : grâce aux Stones – qui sont revenus enregistrer en studio à deux autres reprises – les Beatles, Led Zeppelin et d'autres groupes de la noblesse britannique, s u musique et les disques qu'ils ont enregistrés sur Chess Records sont sortis de la marge et sont devenus populaires dans le monde entier.
Muddy Waters est au blues ce que Camarón de la Isla est au flamenco, un révolutionnaire. "Comme le flamenco, le blues est une musique populaire, il n'est pas élitiste, il vient du peuple", Mark Kelly explique à côté du Jay Pritzker Pavilion, la scène conçue par Frank Gehry qui surgit telle une gigantesque araignée d'acier au milieu du Millennium Park.
Une femme assiste au festival de blues avec son bébé
Ce parc dédié aux arts du centre-ville de Chicago accueille chaque juin, le Chicago Blues Festival. Pendant trois jours, le concerts sur scènes extérieures, entre les odeurs de barbecue et dans un paysage flanqué de gratte-ciel qui rappelle inévitablement Central Park. Bien que Chicago soit la ville qui a inventé les gratte-ciel.
Le responsable du festival est Mark Kelly : «Il s'agit d'enseigner l'héritage de la musique noire au monde, pas de faire des affaires. Et pour soutenir l'écosystème du blues dans la ville ».
Le Millennium Park est un musée en plein air avec des œuvres telles que le Fontaine de la Couronne de Jaume Plensa et la sculpture Porte des nuages d'Anish Kapoor, le célèbre haricot argenté. A côté, le **Rosa's Lounge club** a érigé une scène portative. Mais l'habituel est quelque peu éloigné de l'agitation du centre-ville, au nord-ouest de la ville. Véritable temple du blues à Chicago, comme Obama le sait bien.
Si Chess Records a été fondé par deux frères immigrés polonais de première génération, Leonard et Phil Czyż (échecs en anglais), Rosa's appartient à Tony Mangiullo, un immigrant italien. « Je suis arrivé en 1978 sans savoir tenir un bar, ouvrir un commerce aux États-Unis. Je savais juste que j'aimais le blues. Et me voilà, je le fais depuis 35 ans » , raconte dans le noir de la pièce avant que Christone 'Kingfish' Ingram n'entre en scène.
Panoramique du centre-ville
La Institut d'art de Chicago c'est pour beaucoup le centre d'art le plus important des États-Unis. L'aile moderne, dédiée à l'art contemporain, est conçue par Renzo Piano. Dans la salle qui expose Hopper's Nighthawks (1942), accrochez **Blues (1929) et Nightlife (1943)**, du peintre afro-américain Archibald John Motley Jr., qui capter toute la vitalité d'un club de quartier, le premier à Paris et le second à Bronzeville. Motley a été le premier artiste noir à exposer dans ce colisée d'art. Le meilleur chroniqueur des ambiances blues et jazz de la banlieue noire de Chicago.
Au sud de la ville, Bronzeville, connu sous le nom de The Black Metropolis, a grandi comme l'un des quartiers où s'est installée la diaspora afro-américaine. Dans les années 1960, il mène le combat pour les droits civiques et plus au sud, à Hyde Park, Barack Obama a commencé sa carrière politique , qui maintient toujours sa résidence sur Greenwood Avenue. à bronzeville louis armstrong a vécu , qui fréquentait le Sunset Café au 315 E. 35th Street, où Billie Holiday, Gene Krupa, Sarah Vaughan, Ella Fitzge-rald, Benny Goodman ont joué.
Du Sunset Café il ne reste que ses peintures murales au fond d'une mercerie. Comme s'il s'agissait de peintures rupestres, les fresques antiques qui ornaient la scène coexistent avec des chaussettes, des soutiens-gorge et des perruques. Mais il y a d'autres temples qui restent irréductibles.
L'emblématique théâtre d'Aragon
Fait intéressant, la même ville qui a électrifié le blues C'est celui qui a rendu le jazz subtil. À Chicago, ils ont développé l'avant-garde de la musique noire et de la musique roots.
La Salon de cocktails du moulin vert Il est situé au nord de la ville à côté du légendaire Uptown Theatre, qui était en 1925 le plus grand cinéma des États-Unis, avec près de 4 500 places. et très proche de Salle de bal Aragon, qui a ouvert l'année suivante avec une capacité de 5 000 personnes et une salle de bal qui imite une villa espagnole. La légende raconte que le sous-sol était relié au Moulin Vert par tunnels secrets pendant les années de Prohibition. Le Moulin Vert était ici depuis 1907, mais il a grandi comme_o speakeasy_, une plongée liée à l'antiquaire Alphonse Gabriel Capone, et est devenu grand comme un joint de jazz.
Il y a des clubs qui, comme les bonnes chansons, deviennent au fil des ans normes de jazz. Et que plus d'un siècle plus tard continuez à écouter cette musique ici tous les soirs, dans un pays comme les États-Unis qui change de peau tous les cinq ans, c'est un miracle.
Et comme cela arrive avec le blues, Chicago a aussi son festival de jazz depuis 1979 avec des représentations gratuites au Millennium Park et au Chicago Cultural Center. Chaque mois de septembre, lorsqu'un couple se rend sur la Route 66 et que quelqu'un regarde Hopper's Nighthawks, le son de la scène Millennium est du jazz.
***** _Ce reportage a été publié dans le **numéro 131 du magazine Condé Nast Traveler (septembre)**. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro de septembre de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
Un type sympa que les auteurs de ce reportage ont rencontré dans la rue