Les Fjords de l'Ouest inexplorés et extraordinairement beaux
Les fjords de l'ouest de Islande (Vestfirðir, dans la langue locale) ne sont généralement pas inclus dans le projet de voyage à cette île pleine de merveilles naturelles. La raison en est peut-être son emplacement - dans le extrême nord-ouest du pays-, mauvaises routes qui arrivent dans la région -beaucoup d'entre eux sans pavage- ou le climat, en particulier A duré des mois d'hiver.
Il est probable qu'une combinaison de tout cela explique pourquoi cette région reste si inconnue pour le touriste moyen, malgré le fait qu'ici se concentrent des vallées apparemment infinies, des fjords flanqués de montagnes enneigées en permanence et un sentiment de paix difficile à trouver dans Reykjavik et ses environs.
Les fjords de l'ouest ils sont un endroit isolé et sauvagement belle recommandé d'y aller pendant les mois d'été, lorsque le gravier a remplacé la neige sur les routes et que les journées sont si longues que surprises de minuit le voyageur circulant de fjord en fjord et ne connaissant pas très bien l'époque dans laquelle il vit.
Des paysages spectaculaires vous attendent
Macareux à LATRABJARG
La route la plus courante pour atteindre cette région est la autoroute 60 , qui part au nord de la route principale, qui fait le tour du pays. Ou alternativement, le ferry baldur qui part de la presqu'île de Snæfellsnes . Dans les deux cas, nous commencerons ce voyage par la côte sud, une zone aussi inhabitée que presque toute autre sur ce territoire de 22 200 kilomètres carrés et à peine 7 500 habitants inscrits.
Pour atteindre les spectaculaires falaises de Látrabjarg , nous prendrons d'abord le autoroute 62 Avec direction vers Patreksfjordur puis le détour par le 612 . Après avoir quitté les magnifiques plages de Breidavik et Hvallatur , nous toucherons avec nos doigts le point le plus à l'ouest de l'Europe - si nous ignorons Îles des Açores - au phare Bjargtangar.
Immédiatement après apparaît Látrabjarg sous nos yeux, une succession de falaises 12 kilomètres de long avec des murs qui dépassent 400 mètres D'hauteur. Cette télécommande et endroit sauvage est le paradis de macareux , oiseau emblématique de la région et du pays, qui trouve ici son lieu idéal pour nid dans les mois les moins froids (entre mai et août).
Avec son bec coloré et apparent maladresse lorsqu'ils prennent leur envol, les macareux sont étonnamment sur de soi: il est facile de les approcher et de les observer à quelques centimètres. Tâche difficile au contraire avec les nombreux cormorans, petits pingouins et goélands qui peuplent également la région.
Les macareux sont aussi mignons que confiants
LES FJORDS DU SUD-OUEST ET DYNJANDI
En revenant sur nos pas, nous pouvons prendre la route sinueuse vers le nord qui traverse, dans cet ordre, les communes de Patreksfjörður, Tálknafjörður et Bíldudalur. Chacun d'eux a son propre fjord.
Ils ont aussi une église, un piscine -indispensable dans toute ville islandaise-, quelques hébergements-restaurant et, si l'on est strict, un peu plus. Ce sont des endroits idéaux pour regarder le temps passer et profiter de la nature, par exemple avec un bain en plein air dans des bassins de eau géothermique Quoi Pollurine et la large baignoire à côté de la route dans Reykjafjörður.
Après avoir rejoint le autoroute 60 , bientôt nous arriverons au majestueux Dynjandi , une des cascades le plus beau d'Islande. Ici l'eau glisse sur la paroi tandis que le torrent s'élargit progressivement jusqu'à former une sorte de pyramide dans la roche . La promenade du parking à la grande cascade passe par d'autres plus petite Oui, ils anticipent le bruit assourdissant et la vapeur qui nous inonde lorsque nous atteignons les pieds de ce cascade majestueuse.
La majestueuse cascade de Dynjandi
ISAFJÖRDUR, ANCIENNE CAPITALE DE LA BALEINE
Bien qu'il ait un peu plus de 2 500 voisins, Isafjordur C'est la capitale et la chose la plus proche d'un ville que l'on retrouvera dans les fjords de l'Ouest. cet ancien enclave baleinière a vécu son apogée dans le XVIIe et XVIIIe siècles, date à partir de laquelle de nombreux bâtiments en bois et en acier encore debout au centre de la ville.
Aujourd'hui, Isafjördur continue d'être un port de pêche actif situé sur une langue de terre qui se jette dans le fjord de Skutulsfjörður, super petit frère Ísafjarðardjúp , la bouchée de mer 75 kilomètres longueur qui divise cette région en deux.
L'arrivée dans cette localité surprend par le paysage de montagnes, pentes et neige qui l'entoure, mais aussi à cause des curieux tunnel à une voie (et deux directions) qui relie la ville au sud des fjords de l'ouest, terminée en 1991.
Isafjördur, ancienne capitale baleinière
Vers l'est, l'autoroute 61 se dirige vers un territoire où, encore une fois dans ce voyage, la vie humaine est rare. Pour cette raison, il est conseillé d'emporter assez d'essence et les dispositions nécessaires pour la route. L'un des rares noyaux habités est Sudavik , une minuscule communauté de pêcheurs qui a le délicieux Centre du renard arctique qui vaut bien une visite.
Quelques kilomètres plus loin, après avoir encerclé l'énième fjord, se trouve Hvitanes , un lieu apparemment indescriptible mais idéal à observer depuis le bord de la route jusqu'à les sceaux gambader sur le rivage. Et, avec un peu de chance, à d'autres baleine traversée Ísafjarðardjúp d'un bout à l'autre.
La vie humaine est rare dans la région.
STRANDIR ET UNE DERNIÈRE BAIGNADE À KROSSNES
La côte est des fjords de l'ouest est atteinte, si vous venez de Isafjordur, après des kilomètres et des kilomètres de paysages colorés juste par mouton, l'être vivant le plus répandu sur ces terres. En venant du sud, également par le autoroute 61 , la voiture roule à travers les collines paisibles qui bordent la côte. Les deux chemins sont valables pour atteindre Holmavik, à l'intérieur du fjord Steingrimsfjördur, et la principale ville de la région.
C'est une base idéale pour conduire vers le nord jusqu'à la robuste route 643 et découvrez le Côte Strandir. C'est un lieu qui résume bien les contrastes de ce territoire sauvage : l'énorme parois rocheuses contre laquelle la mer bat coexistent avec cette sensation très spéciale de sentir dans le la fin du monde.
La belle côte de Strandir
Si la saison de l'année le permet (à partir d'ici, la route est généralement fermée lorsque le automne ), une bonne façon de terminer le voyage est de continuer encore quelques kilomètres au nord et, après avoir laissé l'ancienne usine de harengs de Djupavik , rejoignez le petit village de Norðurfjörður. Là, surplombant l'océan Atlantique, se trouve la piscine géothermique de Krossnes , un balcon parfait pour repenser ce voyage à travers La beauté la plus sauvage d'Islande.
A Norðurfjörður vous vous sentirez au bout du monde