Cette époque commence dans les Asturies où la brume matinale se confond avec la fumée des cheminées. C'est un mélange d'humidité, de fraîcheur et de l'odeur incomparable du bois qui brûle lentement, un arôme qui définit ces vallées presque autant que leur histoire minière ou le vert des pistes.
Commencer le saison casseroles et cuillères, ragoûts sans hâte, casseroles à feu doux pendant des heures et des heures, champignons, gibiers, châtaignes et noix. Et il y a peu de meilleurs endroits pour s'y immerger que dans les meilleurs restaurants de ce centre des Asturies dans lequel le rural et l'exploitation minière coexistent.
A deux pas de tout -Oviedo est à un peu plus d'une demi-heure et l'autoroute qui va au plateau traverse la région- et pourtant, avec une personnalité si forte Ce qui fait penser à un endroit beaucoup plus isolé.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... des villes au passé en nuances de gris qui, cependant, peu à peu ils se réinventent en s'efforçant de sortir de la crise minière et se proposant comme destinations pour un tourisme différent, qui explore fièrement son héritage industriel, mais aussi sa cuisine, qui a un pied sur cette montagne asturienne qui ici commence à s'insinuer et une autre dans une offre culturelle tournée vers l'avenir.
Mieres del Camino.
L'ARRIVÉE
La chose habituelle est d'atteindre la zone par l'autoroute AP-66, qui relie le plateau aux Asturies. Bien qu'il existe un autre moyen. Une voie peut-être moins confortable mais qui fonctionne depuis au moins 2 000 ans. Un chemin qui conduit à visiter certains des sommets les moins connus de cette partie de la Principauté sur les traces des légions romaines.
La Via Carisa était utilisée par les soldats romains qui, marchant entre les sommets, évitait d'éventuelles embuscades dans les vallées. Vous pouvez encore vous y promener aujourd'hui à plus de 30 kilomètres de Pendilla de Arbás, du côté léonais du port de Pajares, jusqu'à San Salvador, entre Mieres et Pola de Lena.
Il y a 10 heures de voyage (bien que vous ayez la possibilité de faire des sections plus courtes), presque tout le temps au-dessus de 1 500 mètres d'altitude, entre trois camps militaires romains découverts ces dernières années et par des tronçons de la route d'origine, qui a été conservée sur une grande partie du parcours. Oui l'automne, avant que la neige ne le rende difficile, C'est un moment idéal pour le visiter.
Santa Cristina de Lena.
Bien que si vous ne voulez pas être si loin de l'autoroute, il existe également des options. L'un d'eux est l'église préromane de Santa Cristina de Lena, une beauté perchée au sommet d'une colline que vous pouvez rejoindre à pied depuis la gare de La Cobertoria. C'est à peine 400 mètres, raide quand même sous un dais de châtaigniers et de chênes, à ce délice d'une église qui domine la vallée.
Si vous n'allez visiter qu'un seul monument lors de ce voyage, faites-en celui-ci. Asseyez-vous dans le pré, sous l'aubépine. Tu le sens? C'est ce qui vous a amené ici. Le calme, le silence, le contact avec des siècles d'histoire.
Chambre à Casa Farpón.
LÉNA GASTRONOMIQUE
Je ne sais pas ce qui se passe dans le conseil de Lena, mais en ce moment je suis sûr C'est l'endroit des Asturies avec le plus grand talent gastronomique Par habitant. Même si, en réalité, je sais ce qui se passe : des gens qui sont partis, qui ont étudié à Oviedo, à Gijón, à Madrid, qui expérience accumulée dans les grandes cuisines des Asturies et le reste de l'Espagne et qui est revenu ces dernières années pour installer un restaurant sur ses terres. Les gens qui changent l'environnement.
C'est le cas de Javier Farpon, qu'après avoir traversé plusieurs des meilleurs restaurants asturiens (Casa Marcial, Auga, Regueiro) a ouvert à Mamorana, un village à deux pas de la ville, une maison aujourd'hui transformée en un élément essentiel de la cuisine asturienne, toujours bien fait et avec des clins d'œil mesurés à la cuisine d'aujourd'hui.
Petits fours.
Ou celle de Jairo Rodríguez, qui avec son Chêne de Jairo Rodríguez a réussi à être une référence dans le centre de Pola de Lena. Ou Xune Andrade, capable de faire bouger les gens avec ce petit restaurant de San Feliz, à moins d'un kilomètre du centre-ville.
Il est agréable de laisser la voiture au pied du village et de monter en laissant la maison de côté, avec l'église en face, et d'arriver au restaurant Montagne, qui fait plaisir avec une assiette de tripes de toute vie, un de ceux qui collent les lèvres, mais aussi avec un petit épeautre bio et des orties ou un saumon au jus d'entrecôte.
Et ces jours-ci, Xune a ouvert un magasin en bas, dans la ville, MO, la version la plus informelle de votre cuisine . Et le tout à Lena, qui atteint à peine 10 000 habitants. J'avais déjà prévenu que ce qui se passe ici n'est pas normal.
Table de fromages.
OÙ LES VASQUES SE RENCONTRENT
Nous continuons vers Mieres. Mais il y a le détour par Turón. Et Turón est un autre de ces lieux qui font coexister et s'accorder tradition gastronomique et modernité. Maison Chuchu. Mettez-le à l'ordre du jour.
Et de là à Langreo. Nous sautons du bassin de la rivière Caudal au bassin de la rivière Nalón pour nous rapprocher de la galerie d'art municipale Eduardo Úrculo, où le travail de l'artiste et d'autres peintres de la région est exposé, ou le Musée de la Mine, à El Entrego, où tout ne va pas passer de table en table et ce passé lié aux mines ici est tout.
Il est temps de décider si nous voulons passer la nuit à l'hôtel Palais des neiges, une de ces demeures avec tout le charme d'il y a un siècle que l'on trouve souvent dans les Asturies ou peut-être, après la promenade dans la Carisa, vous avez envie d'un hôtel avec spa. pour quoi nous avons la Grand Hôtel Las Caldas, avec son espace spa spectaculaire, à un jet de pierre.
Salade de homard et araignée de mer.
L'ORIGINE D'UN MYTHE POP
Là, quelque part plus ou moins au centre du triangle formé par Oviedo, Langreo et Mieres, il y a une petite ville, Tudela Veguín, juste une poignée de maisons à côté de l'immense usine de ciment. Il y a une salle de cinéma, une de celles d'un autre temps, et au centre, au carrefour, une maison avec une quincaillerie au rez-de-chaussée.
Tino Casal est né ici. Ici, dans ce lieu improbable pour ceux qui ont connu l'artiste à son apogée. Ici est né un mythe de notre culture pop, un artiste excessif qui, avant d'être le nouveau romantique hispanique par excellence, était José Celestino Casal, du groupe Los Archiduques. Et Los Archduques ont été les premiers à enregistrer une cornemuse pour un hit pop, en 1967, sur leur Lamento de Gaitas. Les Asturies modernes lui doivent beaucoup.
Mais c'est qu'en plus, ici à côté se trouve le Bar Camacho. Et là, il faut s'arrêter. Parce que C'est un de ces endroits inattendus qu'on pourrait confondre avec un bar en bordure de route de plus si vous n'arrivez pas prévenu, car les surprises commencent dès que vous entrez, demandez une table, et Ils vous font passer de la cuisine à l'arrière salle à manger. Et parce que Teresa cuisine très bien.
L'ambiance est familiale, la salle à manger est cosy, les prix sont raisonnables et ces tripes, ce ragoût de chevreau, ces pommes de terre fraîchement frites ou ces gésiers Ils justifient amplement un arrêt.
Mais c'est que tout ensemble, et ici, entre cimenteries et puits miniers, est le parfait résumé de ces des bassins où la surprise saute là où on s'y attend le moins, où il y a quelque chose qui bouillonne sous la surface. C'est l'endroit idéal pour terminer le voyage.
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