Rio Tinto : un endroit tellement moche qu'il en est beau
Fais attention. Jolie n'est-ce pas. C'est beau dans la même mesure où certains sont capables de trouver de la beauté dans une tête de cerf empaillée, dans le regard perdu d'un bouledogue anglais ou dans le scénario du "Saint masqué contre les momies de Guanajato" (Mexique, 1970). La chose à propos du bassin minier de la rivière Tinto est une beauté de la série B, rien d'évident mais très complice avec ceux qui parviennent à la croiser. Si des choses étranges vous donnent le vertige, les sites miniers de Río Tinto sont les meilleurs. Si ce n'est pas le cas, alors vous feriez peut-être mieux de ne pas y aller.
C'est tellement. Minas de Río Tinto se trouve à Huelva. À l'intérieur des terres, loin des plages et de l'eau de mer, au sud de la Sierra de Aracena. Avant de continuer à donner la tabarra, il est nécessaire de clarifier une série de concepts. D'abord, que Rio Tinto est évidemment un fleuve, un de ceux qui prend sa source dans une chaîne de montagnes (celle de Padre Caro), se mêle à d'autres fleuves et se termine dans la mer. Le plus beau de tous c'est sa couleur, un teinturier querelleur parce que les terres qu'il traverse sont comme un gigantesque sachet de thé plein de métaux lourds. Minas de Río Tinto ce sont juste ça, des mines, un ensemble gargantuesque de mines à ciel ouvert, mais aussi la ville née autour de cette activité. Ici, évidemment, il n'y a pas grand-chose de baroque et d'ancien à voir, bien au contraire : ce qui fait la particularité du tourisme sur le Rio Tinto, c'est la crasse, le merdique, le récent, l'avant-hier. Ici la maxime des films d'Ed Wood est parfaitement remplie : tout est si moche, ça finit par être très spécial.
La plus belle chose à propos de Rio Tinto est sa couleur de vin courageuse
Rivière Crianza. L'idéal serait de permettre un réseau de sentiers sur tout le territoire minier, mais comme personne ne sait ce qui pourrait en sortir - un randonneur mutant, une chose des marais, un homme de fer…- Eh bien, il faut se contenter de prendre le Río Tinto Mining Railway et de se promener à bord . Le pot en question a été créé en 1875 pour fournir un débouché rapide et efficace aux tonnes et tonnes de minerai extraites quotidiennement des gisements vers le port de Huelva et, de là, vers le reste du monde. Ici, tant de pâtes ont été déplacées que le réseau a atteint plus de 300 kilomètres, l'un des plus longs au monde, dont 12 d'entre eux sont autorisés pour les visites. Le premier dimanche de chaque mois, entre novembre et avril, le train minier à vapeur est pris pour un tour pour rendre l'expérience plus salope et authentique.
L'opium est passé par ici. Oui, le football est arrivé en Espagne via Río Tinto. En bref, en 1873, un consortium financier britannique a acheté tout cela et a fait ce qu'il voulait. Pour commencer, construisez des petites maisons pour que les étrangers qui travaillent ici se sentent comme dans une banlieue industrielle de Londres. Ensuite, il a importé des douanes : du thé, du beurre et un sport qui commençait à le tuer là-haut : le football . Les currelas anglais ont monté une équipe et les Andalous qui étaient là-bas ont aimé l'invention (ce n'était pas aussi tordu que le tennis, et donner des coups de pied était, et est, une chose très espagnole) et à partir de là, l'équipe embryonnaire à partir de laquelle Recreativo de Huelva naîtra plus tard.
Pendant ce temps, les Britanniques construisaient Colonia Bellavista à partir de zéro, un morceau de l'Angleterre victorienne au cœur de Huelva qui abriterait les techniciens qui travaillaient chez Rio Tinto. Le site est unique, il n'y a rien de tel dans toute l'Espagne et les petites maisons s'y dressent encore -le numéro 21 se visite-, le court de tennis où il y a encore un peu plus de dix ans seuls les hommes pouvaient jouer, un cimetière protestant rempli des infidèles, un monument dédié aux Anglais vainqueurs de la Première Guerre mondiale... Tout ici est très, très britannique , mais heureusement il est difficile de manger une horrible assiette de fish & chips. Le churrasco servi à La Fábrica n'est pas le meilleur churrasco du monde, mais ils le font flotter dans une concoction verte qui est un plaisir à tartiner.
Dans les mines de Rio Tinto ça se passe comme dans Ed Wood
Rio Tinto, le making of. Ici, c'était quelque chose comme un paysage montagneux , une petite branche de ce qui est plus au nord, dans la Sierra de Aracena. L'exploitation minière n'existait pas il y a deux jours : les Tartessiens, les Phéniciens et les Romains se promenaient ici en arrachant ce qu'ils pouvaient jusqu'à ce que le capital et l'ingéniosité européens entrent au XIXe siècle et que les choses deviennent incontrôlables. Il serait absurde d'expliquer tout cela avec des cheveux et des os car ils le font déjà au Musée minier et ferroviaire de Rio Tinto avec des modèles, des poupées, des machines, de très belles affiches et même une reproduction d'une mine romaine qui fait du bruit et a des contre-jours spectaculaires . Combien ça coûte de visiter tout ça ? Eh bien, un peu. L'idéal est de débourser 17 euros (14 si vous êtes un enfant) et accédez à l'ensemble du complexe comme s'il s'agissait d'un open bar : train, musée, maison 21 et Peña de Hierro, qui est l'une des mines encore visitables. En réalité, Peña de Hierro est une mine de consolation car le matériel puissant (Corta Atalaya) n'est pas ouvert au public , ce qui est un immense dommage.