Errata : En raison d'une erreur technique, ce rapport a été publié dans le numéro 150 du Condé Nast Traveler Espagne (printemps 2021), édition imprimée, deux dernières pages manquantes. Texte intégral et carnet de voyage avec toutes les adresses ci-dessous.
drôle comment la beauté peut atténuer les histoires les plus sombres. Dans le film L'été meurtrier de 1983, l'intrigue très dure qui fait tourner tout La bande de Jean Becker s'estompe en arrière-plan, éclipsé par l'harmonie luxuriante et presque irréelle d'Isabelle Adjani. A côté, les paysages provençaux fleuris parsemés de villages de pierre se succèdent comme un personnage de plus dans la séquence.
Ce film culte, qui a valu à l'actrice parisienne le deuxième César de sa carrière, capturé pour la postérité l'anatomie d'une région hypnotique pour le voyageur par son extrême beauté, et que, quel que soit le temps qui passe, il reste intact quelle que soit la saison qui l'entoure ou l'humeur qui nous accompagne.
Le château del Parc Gautier, que le musicien Frédéric Giraud a fait construire à L'Isle-sur-la-Sorgue, mérite un « accidentellement Wes Anderson » à part entière.
Avec ça commence le syndrome de Stendhal dans la valise un road trip dans les entrailles de ce département de l'extrême sud-est de la France, avec les champs de lavande encore endormis et gardés à tout moment par le Luberon, le massif qui semble couper la région en deux. Un paysage vénéré par les peintres impressionnistes sous le rouge du Roussillon ou le calcaire de ses villages perchés, des générations venues de toute la France se sont installées dans le cadre rocailleux de qui dans les années 1970 à la recherche d'un rêve de communauté.
Notre route glisse vers l'est à la recherche des plus beaux territoires des Bouches-du-Rhône, avec la brise perdue mais encore latente de la Méditerranée. Le premier arrêt nous emmène à Lourmarin. Protégé par deux vallées dans le paysage creusé par la rivière Aiguebrun, ce village se succède dans les mêmes montagnes que le Luberon.
Le marché des antiquaires qui rassemble jeudi et dimanche L'Isle-sur-la-Sorgue.
ici ils reposent les restes d'Albert Camus et d'Henri Bosco parmi une poignée de bâtiments historiques comme le château Renaissance surnommé "Villa Médicis" pour devenir une résidence d'artistes et proposer des concerts durant l'été. Se promener dans les rues étroites de cette ville construite en spirale est une expérience en soi, avec des antiquaires modernes (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) et une place pittoresque où l'on peut prendre l'apéritif ou avant-dernier spritz de l'après-midi.
Programmer la visite le week-end a une récompense : à travers certaines de ses rues étroites, le marché local glisse tous les vendredis jusqu'à midi avec toutes sortes de saucisses artisanales, fromages marinés même à la lavande, bouquets de fleurs et savons. Le bonbon obligatoire est offert par l'atelier Maison Du Gibasser dans la rue du même nom, avec son fameux biscuit préparé à base d'huile d'olive, d'anis et d'eau de fleur d'oranger. A quelques minutes en voiture, en direction du sud par la D943, nous croisons l'hôtel-restaurant Auberge La Fenière tenu par Nadia Sammut, première chef étoilée Michelin pour sa cuisine sans gluten ni allergènes.
Le château de Lourmarin, surnommé "Villa Médicis".
Ici le concept du kilomètre 0 est poussé à l'extrême : sa carte est entièrement composée de produits frais et préparés par eux-mêmes tels que les confitures, les pains ou le garde-manger infini qui alimente leur jardin, celui-là même que leurs hôtes parcourent quotidiennement ou peuvent se lancer dans la culture à travers des ateliers avec des producteurs de la région. Toujours à la périphérie de Lourmarin, à environ trois kilomètres au nord du Luberon, se trouve La ferme de Gerbaud.
La rareté de l'eau dans cette partie de la vallée – celle-là même qui a dominé le tournage du classique de Claude Berri La Venganza de Manon (1986) – a fait les couvertures de thym, de romarin, de sauge et de lavande. Ces arômes mondialement connus sous le nom de herbes de provence Ils sont surveillés par un couple de jeunes bohèmes qui les imbibent soigneusement d'huiles et de décorations florales.
Les matières premières bio et locales envahissent les étals des Halles d'Avignon.
Après un arrêt rapide dans l'atelier du pakistanais Christophe Bricard pour se laisser aveugler par ses sculptures lumineuses, il est temps de prendre la direction d'Avignon. Monter d'abord au jardin anglais qui couronne le Peñón de los Doms rendra compte de l'ancienne ville qui se déroule devant nous. Gardé par le Rhône et le Mont Ventoux au loin, on imagine aisément le faste religieux qui chauffait Avignon à la fin du Moyen Âge.
L'une de ses entrées mène directement à la place du Palais des Papes, l'élégante masse de pierre tronquée par des jardins soignés qui a pris l'identité de la ville. La résidence monumentale des pontifes du XIVe siècle est la plus grande œuvre gothique d'Occident, reflet de la puissance et de la splendeur dont jouissait l'Église catholique à cette époque. La grande chapelle abrite également de puissants exemples d'art contemporain, et l'œuvre de Picasso, Barceló ou la plus récente du peintre chinois Yan Pei-Ming y est passée.
Saint-Firmin est l'ancienne église de Gordes, le village perché sur une falaise avec une vue hypnotique sur la vallée du Luberon et le massif des Alpilles.
Près de la cathédrale romane Notre-Dame des Doms et le Petit Palais, transformé en musée d'art médiéval (tous deux sur la même place), est la visite obligatoire de son site du patrimoine mondial reconnu en 1995. Mais pas la seule. Avignon c'est une de ces villes où se fondre dans l'agitation quotidienne est presque aussi grisant comment connaître ses tenants et aboutissants historiques. Et si nous satisfaisons notre appétit en même temps, tant mieux.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) sont le marché couvert de la ville où vous pourrez vous approvisionner en produits locaux avec des étals comme La Maison du Fromage –sa propriétaire Nathalie expose fièrement plus de 300 sortes de fromages–, dévorez des huîtres méditerranéennes (plus salées et plus petites) à Le Jardin des Coquillages ou découvrir les vins du Rhône dans l'une des caves du bâtiment.
Non loin d'ici, si l'on emprunte la rue du Roi René, reconnaissable à ses hôtels particuliers du XVIIème siècle, on arrivera à le Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Cet immeuble de 1784 comptait parmi sa clientèle des célébrités telles que Napoléon Bonaparte, qui, dit-on, devait une facture de 50 francs.
La Vierge de Gordes.
Prendre de la distance avec la ville est le meilleur moyen de comprendre sa monumentalité. Nous vous conseillons de louer un vélo (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) et de traverser jusqu'à l'île de la Barthelasse. Cet îlot fluvial qui borde la cité médiévale de Villeneuve-lès-Avignon est un havre de paix face à l'agitation de la vieille ville, connue pour sa tradition agricole et ses distilleries où vous pourrez déguster ses eaux de vie de fruits, un invité de plus dans les après-repas français.
Sur la promenade, nous rencontrerons Pont Saint Bénézet. D'apparence inachevée, c'est un emblème de la région dû à une célèbre chanson enfantine, qui enhardit et résiste après de multiples reconstructions les crues du Rhône à partir du XIIème siècle.
Le verger est un laboratoire en fonctionnement continu à l'Auberge La Fenière.
LE MORT DE CHAGALL
Environ 25 kilomètres, L'Isle-sur-la-Sorgue est postulée comme la Venise de Provence en raison des canaux et des ponts de pierre sur la rivière qui la traversent. Si l'on prend la route D16, ce petit détour est stimulé par une visite à Grottes de Thouzon, une grotte naturelle jumelée avec les grottes majorquines du Drac pour son paysage infini de stalactites dorées.
Déjà dans cette petite ville du nord de la vallée du Luberon, l'odeur des meubles anciens, des livres vintage et des brocanteurs envahit les lieux. Après Londres et Paris, c'est la plus grande concentration d'antiquaires d'Europe et il vaut la peine de visiter son marché traditionnel les jeudis et dimanches (ouvert jusqu'à 14h00) et son ses nobles galeries antiques.
L'hôtel La Mirande vous transporte dans une autre époque avec sa frénésie de styles bourgeois à chaque recoin.
Il concentre également Des étals de producteurs locaux avec des fruits, des fromages, des huiles et des pains dans lesquels imaginer une collation rapide pour ne pas retarder la visite de la Villa Datris. Cette fondation ancrée dans une demeure du XIXe siècle concentre son intérêt sur la sculpture contemporaine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. dans le jardin classé monument historique en bordure de la Sorgue.
Avant de prendre la direction du sud, le retour vers le Luberon offre quelques-uns des plus beaux villages de France suspendus à son massif et aux Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes ou Bonnieux pourraient figurer en tête de liste, mais si le temps presse, Gordes est ce virage qui coupe le souffle et oblige à arrêter la voiture dès qu'on la voit au loin pour capter sa vue panoramique (le plus beau se trouve sur la route D15 qui relie la ville à Cavaillon).
L'expérience gastronomique du restaurant Eïdra se vit à Saint-Étienne-du-Grès.
Cette sentinelle de pierre accrochée à une falaise il a été conçu il y a plus de mille ans pour se protéger sous le château –aujourd'hui Renaissance– qui la couronne, entre dédales de ruelles pavées et maisons de calcaire jaune que Chagall et Vasarely n'ont pu s'empêcher d'immortaliser.
Mais son attrait ne réside pas seulement dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il laisse voir : un domaine quasi absolu de la vallée du Luberon et le massif des Alpilles, point cardinal sur lequel se poursuit notre périple. Non sans avoir d'abord fait un bref arrêt à Abbaye Notre-Dame de Sénanque , un paisible monastère du XIIe siècle gardé par une petite communauté de moines cisterciens, qui cultivent les champs de lavande comme autrefois. Sa boutique est un bon endroit pour s'approvisionner en bonbons monastiques, bougies et huiles essentielles. de quoi prolonger un peu le voyage à notre retour.
Affinés, crémeux, marinés à la lavande... Les fromages de la région sont la grande attraction du marché que Lourmarin accueille le week-end.
Malgré son climat extrême, avec des étés qui touchent 40 ºC et le vent mistral qui gèle les mois d'hiver, Les Baux-de-Provence ne baissent pas la garde et accueillent des légions de visiteurs tout au long de l'année. Bien connaître son cadre historique, parsemé de g ateliers artisanaux et terrasses, ou comme point de départ des circuits pédestres qui parcourent le Parc Naturel des Alpilles.
Son rythme lent, induit par une situation privilégiée au sommet des collines et ce dialecte provençal encore pratiqué par ses anciens voisins, a piégé les étrangers pour toujours. Parmi eux, le comédien Jean Reno, habitant et membre de son conseil municipal. Ses dimensions réduites n'empêchent pas de lourds monuments d'encombrer ses rues ; Posséder hôtel de ville C'est l'un d'eux, élevé dans un palais Renaissance ayant appartenu à Claude de Manville, l'une des familles les plus notoires du lieu.
Livres, meubles rétro et artisanat provençal, un classique de la brocante qui se rassemble les jeudis et dimanches à L'Isle-sur-la-Sorgue.
Près de l'église Saint-Vincent du XIe siècle, les tours de défense, la chapelle romane Saint-Blaise ou encore le pont d'Eyguières (la plus ancienne entrée de l'enceinte médiévale), les vestiges du château des Baux-de-Provence juste à l'extérieur prennent toute la renommée. Est citadelle médiévale surplombant la Méditerranée et les Alpes (On peut même voir Marseille par une journée ensoleillée) Elle a été démolie sur ordre de Richelieu mais il reste encore des traces de la gloire qu'elle a acquise. Les jours d'été, il s'illumine la nuit , et sert de cadre poétique à un pique-nique dans leurs aires de pique-nique entouré de fleurs sauvages.
La pierre des Baux qui a servi à la construction du château, aussi connu sous le nom pierredumidi, C'est un calcaire célèbre dans le monde entier pour le grain fin et sa texture jaunâtre. Il a été extrait des carrières des Grands Fonds, fermées dans les années 1930 et connues aujourd'hui sous le nom de Carrières des Lumières en raison de sa nouvelle vocation, celle de projette sur ses parois rocheuses l'œuvre de grands comme El Bosco, Gauguin, Van Gogh ou Chagall.
Musée Yves Brayer aux Baux-de-Provence.
UNE IMAGE VIVANTE
Le lien étroit que cette région a entretenu avec la peinture moderne agit comme un guide stimulant pour la parcourir. A Cézanne et son amour inconditionnel pour la Montagne Sainte-Victoire, que Picasso a perpétué avec l'achat du Château de Vauvenargues, Il a été suivi de près par Raoul Dufy et son désir de capturer l'aquarelle parfaite des oliviers de la région. Saint-Rémy-de-Provence, au pied des Alpilles, cependant, il est inséparable de la figure de Vincent van Gogh.
Ici se trouve le monastère roman Saint-Paul de Mausole, qui a accueilli la dernière année de la vie de l'artiste néerlandais. Votre chambre dans ce ancien hôpital psychiatrique Il a été reconstruit tel qu'il l'avait laissé avant sa mort, reflet de son état dépressif qui a germé avec l'une des périodes les plus productives de son œuvre. Van Gogh est venu immortaliser jusqu'à 14 fois le champ qu'il pouvait voir de sa fenêtre, où les fameux tourbillons de son Nuit étoilée (1889), maintenant un jardin récréatif ouvert au public où vous pourrez vous promener dans le verger et les champs de blé et de lavande, qui inspiré ses paysages les plus célèbres.
L'amphithéâtre d'Arles n'a rien à envier au Colisée de Rome.
Non loin de ce couvent vous pourrez admirez les ruines celtiques de Glanum ou garez votre voiture dans le cimetière israélite pour accéder après une balade au lac Peirouu. Peu fréquentée, la brise des pins emprisonnée entre les montagnes sera un remède efficace si la chaleur se resserre.
Arles, la ville où Van Gogh a quitté Paris pour tenter de soulager sa dépression, est la dernière étape de notre circuit. Le Rhône divise cette région qui fait l'objet de convoitises depuis la Grèce antique. Depuis des millénaires, les civilisations ont voulu y laisser leur empreinte mégalomane, donnant naissance à une mosaïque de vestiges historiques qui abritent d'un amphithéâtre romain (Arènes d'Arles) aux Thermes de Constantin ou la cathédrale romane à côté du Cloître de St-Trophime.
Chaque recoin peut accumuler des siècles d'histoire, certains préservés tels qu'ils ont été révélés, d'autres servant de décor à de nouvelles histoires, comme le musée Réattu, avec une incroyable collection d'art sonore ou les différents bâtiments qui depuis 1970 accueillent chaque été une édition des Rencontres d'Arles, le festival de photographie le plus prestigieux d'Europe.
Vinyles dans les stands d'Avignon.
Avec l'ombre presque persistante de Van Gogh à chaque tournant (le pont Langlois porte son deuxième prénom), se promener dans Arles au crépuscule, c'est comme traverser l'un de ses tableaux. Du café impressionniste avec sa façade jaune (bien sûr) qui éclaire le Place du Forum à l'ancien Hôtel-Dieu-Saint-Esprit, où l'artiste a été admis après s'être coupé l'oreille gauche lors une discussion avec Gauguin.
Au loin, le nouveau luma-arles soulevé par les lumières et les rochers de Frank Gehry , comme s'il s'agissait d'un phare, à tous ceux qui disent adieu à cette terre et à sa beauté tourmentée. Comme le ciel étoilé d'un artiste aliéné ou le parfum du champ sauvage pour lequel le jeune Adjani s'enfuit un jour.
L'alchimiste et propriétaire de La Ferme de Gerbaud, la ferme où l'on découvre la magie des herbes provençales.
COMMENT ARRIVER
Ibérie: Vols directs Madrid- Nice (à partir de 69 €).
Renfe-SNCF: L'AVE Madrid-Marsella (avec également un arrêt à Barcelone) sera à nouveau disponible le 8 avril.
OÙ DORMIR
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Loumarin. Téléphone +33 (0)6 80 50 06 62.
Pour ceux qui ont brûlé cette scène idyllique de une villa provençale où l'on peut prendre des confitures maison au petit-déjeuner sur de petites chaises en fer forgé blanc ou plongez dans sa piscine en pierre.
Plus de L'Oulivie : Quartier Les Arcoules, Chemin départemental, 78. Les Baux-de-Provence. Tél.+33 (0)4 90 54 35 78. La formule parfaite si vous préférez vous reposer loin de l'agitation touristique qui domine habituellement Les Baux-de-Provence mais sans l'abandonner. Chambres ouvertes sur un jardin d'oliviers et de lavandes, dans le parc naturel des Allpilles, il dispose d'un spa, d'une piscine et d'une terrasse.
La Mirande : Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Boutique un bain moussant avec vue sur le palais des papes ce n'est pas un délice réservé uniquement au corps de l'église. En 1997, la famille de Martin Stein acquiert ce palais médiéval d'un cardinal pour le transformer en un hôtel de luxe avec des meubles, des tissus et des papiers peints historiques qui rappellent les styles vénérés par la noblesse entre le XVIIe et le XIXe siècle.
En plus de nous faire sentir comme Marie-Antoinette avec sa table de petit-déjeuner encombrée de théières en porcelaine et en argent, cette demeure cache un joyau gastronomique à l'intérieur. Le restaurant qui tourne Chef Florent Pietravalle (ancien sous-chef du Pierre Gagnaire à Paris) se débarrasse du naphtalène pour expérimenter nos sens et cette source inépuisable de produits bio qu'offre le territoire. Réservez une table au coucher du soleil sur votre terrasse, sans hâte et à jeun, car le menu dégustation le mérite.
Hôtel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tél +33 (0)4 84 35 07 21. L'absence d'indication sur votre porte que nous sommes devant un hôtel n'est pas fortuite. L'architecte Margot Stängle et l'architecte d'intérieur Ralph Hüsgen voulaient que leurs clients n'aient pas l'impression d'être dans un hôtel. Le non-décor et le blanc qui dominent ses chambres semblent contenir cette lumière de Saint-Rémy-de-Provence, comme le dit Hüsgen, « unique au monde, de nuit comme de jour ».
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Téléphone +33 (0)4 65 88 20 20. Le minimalisme n'est pas un mot récurrent dans l'univers du cubain Jorge Pardo, et dans cet hôtel ça n'allait pas être moins. Ses débuts dans le design d'intérieur ont transformé une basilique romaine en une demeure aux accents années 60, aux couleurs merveilleuses et aux mosaïques (dont sa piscine).
Vue panoramique sur Gordes, en Provence.
OÙ MANGER
auberge de la fenière: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Tél.. +33 (0)4 90 68 11 79. Cet hôtel gastronomique détient la première étoile Michelin attribuée à un restaurant proposant une cuisine sans allergènes. Nadia Sammut, la troisième génération de cuisinières de sa famille, a éliminé tout gluten de sa carte en 2018 en créant ses propres farines et recourir à l'inépuisable "supermarché" de son verger. Il propose des programmes de yoga et d'ayurveda.
Distillerie Manguin: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tél.. +33 (0)4 90 82 62 29. Déguster à la distillerie Béatrice et Emmanuel Hanquiez est un bon prétexte pour s'évader sur l'île de la Barthelasse en passant par Avignon. Dans les années 1940, son fondateur Claude Manguin cultive des hectares de poiriers et de pêchers sur les terres fertiles de l'île pour approvisionner en fruits les magasins les plus prestigieux du pays. Près de deux décennies plus tard, la distillerie a été ajoutée, ce qui a donné naissance à l'eau-de-vie de Poire Manguin, un classique à base d'alcool de poire.
Eïdra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty et Coline Leenhardt sont deux jeunes passionnés du bien manger. L'Autrichien a décroché sa première étoile Michelin au Chalet Mounier dans les Alpes, et a dévoilé sa cuisine dans l'édition française de Top Chef. Coline s'est spécialisée dans la pâtisserie à Marseille tout en développant sa passion pour les cocktails.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tél.04 90 92 85 78. Bistrot provençal décoré de chapeaux de paille et artillerie vintage, soit pour commander un déjeuner soit à déguster sur votre terrasse avec les recettes de Julien Martinat. L'excuse parfaite pour goûter les vins de l'ancien footballeur René Milan, Fontchêne Léon, une cave des Alpilles que les restaurateurs locaux surveillent avec méfiance.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tél.04 90 97 94 38. Sous l'ombre de l'écrivain Frédéric Mistral, une nouvelle commande venue de la mer débarque chaque jour sur cette terrasse de la vieille ville. Bar, huîtres de Camargue, oursins de Galice...
OÙ ACHETER
La Ferme de Gerbaud: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tél.04 90 68 11 79. Cette ferme au coeur du Luberon propose une visite guidée (15h et 17h selon la période de l'année) à travers ses collines pour découvrez comment les herbes de Provence sont cultivées dans leur milieu naturel.
L'Atelier de la Bête à Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tél.. +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique et Marc, respectivement créateur de mode et architecte d'intérieur, proposent toutes sortes de lithographies, livres et peintures avec des techniques d'impression rescapées du passé.
L'Atelier des Curiosités: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tél.06 65 28 93 50. Pendant qu'André dépoussière les éditions originales d'essais sur les étagères, Véronique planifie le prochain atelier de poterie. Comme son nom l'indique, lors de votre visite dans ce cabinet de curiosités le facteur surprise joue ses tours.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Cette petite ville d'antiquaires est une étape obligatoire. Il a une quarantaine de boutiques où l'on peut perdre la notion du temps. La faim ne sera plus un obstacle grâce au restaurant Aux Cocottes et sa cuisine traditionnelle.
Le Comptoir des Carrières: Le val d'enfer, D78G. Les Baux de Provence. Tél.06 46 50 52 59. Vins et décoration. Ce tandem toujours bien assorti est la proposition que Daniel Pernix a établie dans une carrière de pierre.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tél.+33(0)6 76 75 79 48. Ce domaine familial collabore depuis 2016 son propre vignoble avec des oliveraies qui donnent des fruits à son huile d'olive biologique.
La Bibliothèque du Palais: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tél.09 86 35 54 55. Cette librairie spécialisée dans la photographie, les éditeurs indépendants et éditions anciennes et raretés, avec un clin d'œil particulier à la signature féminine, référence en son nom au goût de Louis XIV pour les livres.
La Parfumerie Arlésienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tél.+33490970207. Depuis 2012 cette maison de parfum fabrique ses propres arômes qui parcourent le sud du pays concentrés dans bougies, eau parfumée et savons parfumés. Perdez-vous parmi les créations olfactives de votre hôtesse, Fabienne Brando.
AVEC BEAUCOUP D'ART
Fondation Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tél.+33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici et Tristan Fourtine ont trouvé le lieu d'exposition ici sa passion pour l'art contemporain, plus précisément l'abstraction et la sculpture sous toutes ses formes. C'est ainsi qu'est née la Villa Datris, un anachronisme avec les noms de ses fondateurs qui en 2021 a fêté ses dix ans.
Musée Yves Brayer: Place François de Hérain. Les Baux de Provence. Tél.+33 (0)4 90 54 36 99. Il a ouvert ses portes en 1991, un an après la mort du peintre français, insatiable amoureux de la Méditerranée et de sa lumière. Une grande partie de son travail considérable reste intact dans les murs de cette résidence du XVIe siècle de la famille Porcelet.
Porteurs de Lumières: Route de Maillane. Les Baux de Provence. Tél.. +33 (0)4 90 54 47 37. Cette ancienne carrière de pierre a servi de scène à toutes sortes d'événements. Si en 1959 Jean Cocteau tournait ici Le Testament d'Orphée en 2021, elle a fait office de passerelle pour Chanel.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tél.+33 4 65 88 10 00. Frank Gehry est à l'origine d'une des premières muséales de 2021. La fondation suisse s'est appuyée sur les conceptions volatiles de l'architecte dans cette ancienne gare. Le jardin est l'oeuvre du paysagiste Bas Smtes.
Ce rapport a été publié dans le numéro 150 du magazine Condé Nast Traveler (printemps 2022). Abonnez-vous à l'édition papier (18,00 €, abonnement annuel, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro d'avril de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré