Hôtel Palacio Buçaco, érigé en 1888 par les derniers rois portugais.
Dormir au-delà de nos possibilités pendant un voyage est surestimé. De plus, regarder le lever du soleil a un pouvoir thérapeutique et certainement réparateur similaire à celui de plusieurs heures de sommeil. Il est sept heures quatre minutes et on n'entend plus que le bruissement des feuilles et une voix, celle de la conscience : « Les premières lueurs du jour éclairent les idées les plus folles.
Il se lève, ce qui n'est pas une mince affaire, dans un lieu magique et - aujourd'hui pas tellement - caché au cœur du Portugal. Nous gravissons un chemin qui justifie une dose de Biodramina. Une route sinueuse qui, depuis 1910, promet une récompense au bout du chemin : le Hôtel Bucaco Palace . La grande dame de l'architecture portugaise se dresse parmi la végétation du parc national homonyme, dans la ville de Portugais.
Villa Pedra, groupe de maisons à Aldeia de Cima.
Ici et maintenant, nouvellement né comme nous, cette merveille de style néo-manuélin entourée des jardins de Versailles matérialise le fantasme du scénographe Luigi Manini en 1888 . Si vous contemplez sa façade plus d'une minute, l'imagination s'envole vers les somptueux châteaux féeriques de notre enfance.
D'un indéniable air aristocratique, les 64 chambres ont été le témoin des rêves – ou des fantasmes tordus – d'innombrables rois, politiciens et artistes naturels du pays voisin. Maintenant, s'il faut garder un cliché de ce palais inspiré du Monastère des Hiéronymites à Belém , à Lisbonne, on choisirait certainement l'un des intérieurs : le lobby.
Une salle grandiose décorée avec grand soin par un ardent défenseur du romantisme et dont le mobilier et les murs carrelés confirment une fois de plus notre fascination pour l'esthétique portugaise.
Si nous faisons l'effort de nous débarrasser des belles distractions, le l'escalier central baigné de lumière naturelle est un spectacle à lui tout seul et le photocall parfait pour les invités avertis des médias sociaux.
chapitre séparé mérite le restaurant , décoré de fresques de l'artiste João Vaz qui illustrent des passages maritimes du classique Os Lusíadas de Camões et avec un plancher en bois exotique.
Style néo-manuélin, à l'hôtel Palacio Buçaco.
Pour les plus mondains et exquis, il y a deux raisons qui méritent de s'asseoir à l'une de ses tables majestueuses : une offre raffinée de spécialités locales et la carte des vins. Les leurs.
Dans les caucus sybarites, la cave Buçaco est, en plus d'être extrêmement précieuse, applaudie par les vignerons ce soupir avec des brancos vieillis de la D.O. bairrada.
Fabriqués sur le domaine du grand hôtel, les vins vieillissent dans du bois de chêne portugais et ne quittent jamais le palais. Ils sont dégustés sur place. D'où sa particularité charismatique : « Où sont-ils distribués ? Ici même". Anesthésié par l'arrogance de son bouquet, il est difficile d'oublier une Buçaco Branco de 1995.
Pour vous donner un caprice étoilé et si les restrictions du domaine le permettent, vous pouvez essayer le Buçaco Branco 1850 pour environ 800 €.
Hôtel Palacio Buçaco, un joyau architectural.
Peu avant de reprendre la route nationale vers le sud, un astucieux concierge de Buçaco nous fait une recommandation inoubliable : « Essayez ces beautés du pâtissier ». Ce doux prodige à plus d'un nom – connu ici sous le nom de pastéis de nata – adoucit l'heure du voyage vers la seule place de Casal de São Simao.
La ville fait partie du réseau de 27 villages de Xisto, la région culturelle qui couvre une vaste zone entre Castelo Branco et Coimbra.
Bucaco Palace Hôtel.
Le complexe architectural, qui semble s'être arrêté au début des temps, a été récupéré de l'oubli en respectant l'architecture d'origine et les éléments naturels. C'est une sorte de clin d'œil à l'entité sauvage de cette terre et, d'une certaine manière, à ce que l'on est venu chercher : le silence sourd des oiseaux au premier café, la brise des montagnes à l'heure du vermouth et l'arôme accueillant de la viande grillée, souvent de son seul restaurant, Varanda do Casal .
Dès le premier instant, les propriétaires se chargent de cultiver les relations (sic) sur leur petite terrasse. À Varanda do Casal, ils vous accueillent avec des sourires et avec quelques impériaux jetés avec beaucoup de soin qui encouragent des sujets de conversation récurrents tels que les curiosités locales, les dommages collatéraux de l'amour ou les grandes actions des enfants.
Une heure après, on se réconcilie avec le monde sur une table dressée de pots en argile débordant de ragoûts, de salades, de migas et deux clins d'œil pour Instagram : un chevreau au citron et un plateau de bacalhau au four avec des olives. impose la sieste.
Restaurant Varanda do Casal.
Et à cet effet, les lits du Maisons de Vale do Ninho Ils nous attendent à quelques minutes en voiture, à Ferraria de São João. Peut-être l'euphorie provoquée par une bonne sieste champêtre invite-t-elle à la réflexion suivante : l'atmosphère de ces ruines reconverties en refuge rural serait la parfaite définition de la plénitude de la campagne et de l'écotourisme bien compris.
Pedro et Sofía incarnent l'enthousiasme bucolique de Casas do Vale do Ninho et le démontrent avec du jus de fraise des bois, du fromage frais et de la génoise, tout fait maison.
Leurs chiens ne sont pas loin derrière et aboient pour les accueillir, les poules gloussent dans le jardin et leurs fils jumeaux prennent le pouls de quiconque est prêt à les défier avec la balle ou quelques cailloux.
C'est ce que la vie authentiquement sauvage de cette ville de la chaîne de montagnes de Lousã . Les anciennes ruines de Ferraria de São João ils ont été transformés en deux studios, une villa et la maison des hôtes.
Hébergement rural Vale Do Ninho Nature Houses, dans la sierra de Lousã.
Avec tout le confort du 21ème siècle, les maisons répondent à des protocoles d'efficacité écologique et énergétique, et pour cela elles ont utilisé des matériaux locaux et des modèles architecturaux du village primitif.
Il faut deux jours et deux nuits pour vous convaincre que la vôtre c'est la vie à la campagne : à l'heure du petit-déjeuner tu répands confitures maison à propos du pain que Sofía vous a appris à cuisiner la veille, vous embarquez sur des routes à deux roues avec Pedro, et ses enfants affichent la logique écrasante de leur âge lorsqu'ils parlent à Chico, l'âne aveugle de la famille, ou qu'ils mettent occasionnellement poule en fuite à sa place.
Le village de Casal de São Simão, protégé par des chênes, des pins et des eucalyptus.
Après soixante minutes de route vers le sud, nous nous sommes garés dans Village de Cima , dont les maisons ont vécu abandonnées à leur sort pendant plus de 70 ans heureusement protégées par les forêts de chênes et de chênes verts du Sierra de Sico , qui cache de beaux secrets archéologiques. Il y a à peine dix ans, 14 de ces bâtiments délabrés ont été récupérés et renommés Villa Pierre .
Ses démiurges ? Un tandem prodigieux : l'architecte de tout cela, Victor Mineiro, et l'homme d'affaires et l'âme de toutes les soirées de la maison, Manuel Casal. Ensemble ils ont relevé et rangé les plus belles pierres du vieux village, ils ont fait pousser des légumes et des épices locales et ils ont collectionné des œuvres de art et antiquités.
Aujourd'hui, ils peuvent s'enorgueillir, avec cette élégance propre à la royauté, d'être l'un des coins préférés des voyageurs avisés et avides d'une intimité sans faille.
Comme ceux qui arrivent en un tout terrain chargés de grands enfants ou ceux qui le font en couple à bord d'avions privés qui atterrissent à leur héliport.
Reconstruites avec de la roche calcaire, ces maisons rurales design accueillent ces hôtes qui aiment également la nature, la cuisine familiale et la clameur silencieuse de Sicó. C'est ici, dans Villa Pierre , où l'on met en pratique son mantra proclamé : le privilège suprême de ne rien faire.
Victor et Manuel dirigent Villa Pedra, à Aldeia de Cima.
Compensant une propension à la saudade, la culasse hilarante de Manuel lubrifie les jours heureux dans ce royaume de jardins surélevés surplombant un paysage d'oiseaux et de montagnes.
Et, comme cela arrive dans les grandes fins –celles de la fiction et celles qui font mal–, l'adieu a lieu dans Vers Cozinha, l'un des dix meilleurs restaurants du Portugal, situé dans l'une des maisons à deux étages.
Les huiles et les vins, élaborés et scellés à Villa Pedra, arrosent les délices qui portent aussi une signature : celle de la souriante Marta. En bas, entre les fourneaux, le cuisinier décide quelles seront les saveurs pour la mémoire : e l bacalhau à la sauce tomate, des cogumelos sautés au poivre, des migas de l'Alentejo – bien plus vertes que celles d'Estrémadure – et une purée de chou-fleur qui déclenche les phéromones de la satisfaction.
Est-ce important que des dizaines d'étoiles puissent être vues à travers vos fenêtres à ce moment précis ? Beaucoup.
Alors que les desserts arrivent, l'un des plus beaux vers du poète et dramaturge irlandais sort William Butler Yeats : « La responsabilité commence dans les rêves ». C'est à ce moment que Manuel Casal annonce : « Je voudrais t'emmener au jardin ».
Après les remerciements –et une très brève explication de la connotation de ses paroles en espagnol–, nous nous sommes dirigés à tâtons vers ledit jardin. L'obscurité de la nuit ne laisse pas voir ce que le vent apporte : romarin, lavande et jasmin . C'est là, au cœur des montagnes portugaises, que notre responsabilité commence avec le rêve d'une vie à la campagne. Qui a dit dormir ?
_*Cet article et la galerie ci-jointe ont été publiés dans le numéro 109 du magazine Condé Nast Traveler (septembre 2017). Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou de notre site Web ) et profitez d'un accès gratuit à la version numérique de Condé Nast Traveler pour iPad. Le numéro de septembre de Condé Nast Traveler est disponible sur sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
Villa en pierre.