Deux des chevaux qui broutent et courent à travers les acres de The Ranch at Rock Creek
La première fois que j'ai marché Montagne c'était par hasard. Nous devions traverser ces frontières en damier entre les États américains pour atteindre Utah, où il nous attendait la bombe mormone de Salt Lake City et le puissant Bryce Canyon. Mais c'est comme ça qu'on a traversé le Montana, depuis la voiture, jouant Agnès Varda dans Les Glaneuses et la Glaneuse, attraper avec notre main les granges rouges de l'autoroute et chasser avec nos doigts le bétail Black Angus qui parsèment les collines de cette terre.
nous avons passé la nuit dans Missoula, parce qu'il a joué à ce jeu aléatoire qu'est le road trip, et parce qu'au parfait moment d'épuisement absolu il est arrivé, comme une apparition mariale, comme un sauveur rédempteur, un motel 6. Le lendemain, avec peu de temps pour explorer la ville mais voulant prendre le petit déjeuner, nous sommes tombés sur le meilleur café du voyage dans un ancien hangar d'où nous pouvions voir passer d'énormes trains de marchandises qui n'a jamais fini.
La vie à Missoula tourne autour de la culture, des marchés locaux, des foires agricoles et du café de spécialité
Nous sommes tombés amoureux d'une ville qui ressemblait à un virage de la liberté dans cette Amérique profonde (Celle dans laquelle les Américains s'étonnent si vous répondez en espagnol au pompiste mexicain de la station-service : "Si vous n'avez pas l'air mexicain, pourquoi parlez-vous 'mexicain' ?").
Qui aurait cru qu'un an plus tard, je retournerais dans le Montana, cette fois pour quitter les jeux de la Nouvelle Vague et entrer dans le Western (sans surprise, Legends of the Passion, The Man Who Whispered to Horses, Open Range et tant d'autres ont été tournés ici), et vivre les derniers scintillements de l'été dans une terre qui souffre l'un des hivers les plus rigoureux de la planète. Ces hivers rigoureux, d'isolement, de neige mortelle, d'ours qui descendent des montagnes pour se montrer curieux dans les villages.
Le froid du Montana s'enfonce une fois dans l'os et ne s'en va jamais. Rick Bass, dans son livre Winter, s'est redécouvert dans la solitude et le défi vallée du yak tout en s'occupant d'un ranch et en écrivant un livre (édité par Errata Naturae): "Je n'avais aucune raison d'être là-bas après la tombée de la nuit, aucune raison d'être là-haut du tout, et pourtant j'avais toutes les raisons."
Même les cow-boys, habitués à rouler le long de ses rives, ne peuvent résister au charme du lac McDonald
Je n'avais également aucune raison de retourner dans le Montana. Et il avait toutes les raisons. Elle voulait arrêter de capturer des images de collines, à moitié endormies avec Free Bird de Lynyrd Skynyrd en boucle en arrière-plan... elle voulait sortir de la voiture et toucher l'histoire de Bass, montez 'là-haut', jusqu'au Glacier et à la frontière avec le Canada et comprenez quel est le magnétisme d'un endroit où "il n'y a rien à voir".
Il n'y a pas de Statue de la Liberté ici, car gratuitement et majestueusement les montagnes du parc national des Glaciers ; Les enseignes de Broadway ou les néons de Las Vegas se traduisent, dans le Montana, par les étoiles brillantes sur un ciel clair. Et le meilleur des musées du monde, ces grands gardiens de la beauté et de l'histoire, se trouve dans une ville à moitié inhabitée, écoutant ces histoires qui hérisseraient la peau des plus austères. C'est exactement ce qui nous est arrivé quand nous sommes arrivés à bout, notre premier arrêt, notre première surprise...
À Butte, qui vit tranquillement entre les parcs nationaux de Yellowstone et des Glaciers, il semble qu'il n'y ait rien. Vraiment rien. On pourrait dire qu'en un coup d'œil, la seule chose à Butte est son passé. butte était une ville minière dynamique, qui a grandi très vite en 1860 grâce à l'extraction du cuivre qui continue aujourd'hui à fournir du travail à la plupart des voisins.
Cowboys devant un tréteau imposant, à Butte
Presque tous les magasins que nous rencontrons vendent le "timbre minier" (comme notre hôtel, Clarion Copper King , se référant au cuivre ; Soit Festival du film de Covellite, le festival du film indépendant de la ville, qui honore la covelita). Attendre. Festival du film indépendant ? Difficile pour nous de penser qu'un cycle d'Andréi Tarkovski ou une série de courts métrages LGBTIQ+ soit possible flâner entre les boutiques fermées au tilleul et au chant. Il semble qu'il n'y ait pas de vie. Mais il y a un festival du film indépendant organisé dans une ancienne église presbytérienne de 1896 transformé en théâtre. Butte aussi.
Ses rues suintent une grandeur d'un autre temps, générant en nous un certain malaise et stimulant l'imaginaire. L'un des bâtiments les plus caractéristiques est Bordel Dumas, un ancien bordel qui a ouvert en 1890 et fermé en 1982. Aujourd'hui, vous pouvez visiter et même offre un itinéraire pour les amoureux de l'au-delà. Parmi les nombreux édifices de ce Far West passé, émergent des pousses vertes et jeunes : brasseries artisanales (comme Quarry Brewing, la brasserie de la carrière), antiquaires où l'on perdrait des heures (comme Sassy Antiques), cafés avec musique live (comme Venus Rising Espresso House)...
Mais peut-être, le grand totem du passé est le bâtiment de la Metals Bank, le grand fantôme de la richesse qui inondait autrefois ces rues, lorsque l'or et l'argent ont pris le pas sur le cuivre étant le métal le plus précieux, remplissant Butte de "Copper Kings" et de millions de dollars. Aujourd'hui, fermé, son rez-de-chaussée abrite différents commerces.
Burger au bacon Gamer's Cafe
Cependant, il existe un autre lieu qui est considéré comme l'épicentre des rassemblements de quartier malgré le fait que son architecture puisse passer a priori inaperçue, et ce depuis un siècle : Gamer's Café, un ancien saloon. Là nous nous sommes rencontrés Maria Pochervina, Visitez Butte délégué. Il affirme que selon des études récentes de l'Université d'ingénierie de la ville, Butte a encore environ 50 ans d'activité minière, « Grâce au cuivre ! », s'exclame-t-il.
Maria est déterminée à ce que nous nous rencontrions les habitants de Butte qui semblent vivre plus avec les fantômes du passé qu'avec le présent, et le discours officiel est sauté presque dès la première minute. C'est pourquoi il nous présente Chris : « Au-dessus de cette salle à manger se trouve l'ancien hôtel saloon ; À ce jour, vous pouvez encore entendre les mélodies qui y ont été piégées et même les combats occasionnels entre les Irlandais… ».
Intérieur du Gamer's Café, à Butte, un vieux saloon où, dit-on, les fantômes dansent la nuit
Chris Fisk C'est un professeur de lycée, un spécialiste de l'histoire de Butte, et pourquoi pas ? chasseur d'esprit. Il est chargé d'organiser visites de la ville historique auquel il ajoute également des coups de pinceau de des êtres qui apparaissent la nuit, des lumières qui s'allument toutes seules et des combats d'une autre époque qui atteignent le présent sous forme de faibles échos... Il nous assure que dans ses incursions il a remarqué la présence de mineurs serbes et irlandais en flânant dans les pensions de famille de l'époque, les auberges dans lesquelles ces deux communautés (encore très présentes à Butte ; ne vous étonnez pas de trouver une église orthodoxe de style néo-byzantin ou une boutique de souvenirs irlandais) dormaient après une longue journée à creuser recherche de cuivre.
Mais pour comprendre ce passé, la meilleure option est d'y entrer, littéralement. Musée mondial des mines C'est l'endroit. Il s'agit d'une ancienne mine aujourd'hui dédiée à un travail pédagogique et muséal. Et ce que les Américains font de mieux : la performance. Car non seulement nous entrerons dans les entrailles d'une mine, nous constaterons à quel point nous manquons d'oxygène en descendant, nous toucherons une vieille voiture et verrons les outils de travail, nous regarderons dans le trou d'un ascenseur sans pouvoir entrevoir le fin de ce trou inquiétant au centre de la terre et nous verrons l'entrée de dizaines de tunnels à la lumière d'une lampe... mais, en plus, à l'extérieur, nous nous promènerons entre des chevalets géants et dans les rues d'une vieille ville de l'ouest, reconstruite dans toutes sortes de détails autour de la mine.
Rue de la ville minière reconstruite à l'intérieur du World Museum of Mining de Butte
Le passé du Montana fait partie de son présent le plus actuel. Ils ont su convertir leurs nombreuses villes fantômes (ces villes minières qui n'ont pas connu le même sort que Butte) en attractions touristiques, et même ils ont transformé les architectures du Far West en villas de charme à travers lequel marcher comme si nous vivions dans un film. Et c'est le cas de Philipsbourg.
En arrivant, difficile de ne pas penser à Stars Hollow de Gilmore Girls. Tout joli, tout coloré. Tout bondé, pas comme Butte. Il y a un magasin de bonbons (The Sweet Palace) qui pourrait être le Sugarplum de Diagon Alley de Harry Potter. De plus, vous pourriez même avoir de la chance et voir Dale façonner de la pâte à sucre en bonbons artisanaux. Horreur vide de couleur et de sucre : où que vous regardiez, cannes de bonbon de toutes les saveurs, réglisse, bonbons, chocolats, confiseries...
Philipsburg fonctionne comme une rue commerciale et artisanale. Le meilleur cadeau se trouve dans Poterie de Back Creek, poterie artisanale avec des motifs typiques du Montana, ainsi les cerfs, les ours et les orignaux sont les motifs récurrents de ses pièces. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'entrer dans Galerie Saphir, un bijou qui réutilise les minéraux trouvés dans les mines de la région, ou Trucs et autres, qui, comme son nom l'indique, est un lieu qui stocke toutes les raretés que vous pouvez imaginer.
Intérieur du Sweet Palace, à Philipsburg, l'Eden du bonbon
Quelqu'un bipe depuis une camionnette. C'est Sheila. Avec ce New-Yorkais amoureux du Montana, nous allons découvrir Parc national des Glaciers . Sheila recherchait la tranquillité et l'honnêteté (nous dit-elle). Et il a donc décidé de s'accroupir dans le désert brutal du Montana, laissant la grande ville derrière lui. Et maintenant, qu'il lui est difficile de comprendre la dérive politique de son pays, ici, elle se sent en sécurité et heureuse : "Bien que je ne quitte jamais la maison sans mon spray anti-ours."
En quittant Philipsburg, nous réalisons que le paysage est en train de changer. Nous quittons les collines pour accueillir les paysages les plus sauvages, où les imposants mélèzes nous avertissent que les Rocheuses se rapprochent.
Nous avons pris la route à travers Highway 12, célèbre pour être l'une des préférées de Bonnie & Clyde. Le tourisme au Montana est fondamentalement national. Et ce que le voyageur américain recherche, c'est s'imprégner de l'essence de chaque état. Dans le cas du Montana : Bovins, chevaux, rivières d'eau vive, feux de joie étoilés pour chauffer les guimauves, sentiers de chasse, pêche, randonnées, tir à l'arc... Et tout cela est ce qu'il offre Le ranch de Rock Creek, notre prochaine étape, un Relais & Châteaux au bord de la rivière qui lui donne son nom et au milieu des Montagnes de Saphir.
C'est ce que dans le luxueux The Ranch at Rock Creek ils entendent par 'tente'
Il a quatre types d'hébergement : ses maisons en rondins, petits appartements parfaits pour les familles; une expérience glamping, avec de grandes tentes avec tout le confort ; les chambres du bâtiment principal, Granite Lodge; et la grange, rénovée et parfaite pour les groupes. Mais ce qui est impressionnant dans le lieu, c'est sa situation et le terrain sur lequel il se trouve : 2 670 hectares de plaines, de verdure, où vous pourrez rencontrer des cerfs sur le chemin de votre magasin tout en apercevant en arrière-plan un des cow-boys qui travaillent sur le ranch ride. Le Far West luxueux du 21ème siècle.
Sortir d'ici devient difficile, mais nous devons continuer notre chemin vers les montagnes. Nous continuons vers le nord, passant la nuit à Missoula, où j'étais content de regarder les trains et de boire du café. Soyons à nouveau.
Missoula est tout aussi ravissante que lorsque je l'ai rencontrée. Il y a quelque chose ici qui semble différent. Nous sommes au pays des chasseurs, des hommes et des femmes austères, habitués à composer avec une nature impitoyable et de ces hivers dont Rick Bass est radicalement tombé amoureux : « Alors que la neige fondait et que les routes redevenaient praticables (accessibles à tout touriste merdique qui veut visiter, à tout vieux pèlerin), nous nous sommes sentis exposés. Je veux plus de froid, plus de dureté, plus de profondeur. Plus de chaleur."
Wagon sur le terrain du Ranch à Rock Creek
Fait intéressant, Sheila nous parle d'un certain effet migratoire de la Californie vers l'Idaho et le Montana, et comment l'arrivée du voisin ne se contente pas d'entrer dans les lieux d'un bon œil, qui craignent que l'exposition des villes comme Missoula. Venir ici n'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de routes dans le Montana : "Tout le monde veut venir dans le Montana mais peu veulent s'y rendre... il y a de nombreuses heures, des routes très monotones » Sheila commente. C'est peut-être ce qui les sauve de l'exposition redoutée et, peut-être pour cette raison, C'est toujours un endroit authentique.
dans le Missouri il y a beaucoup de vie de quartier, marchés aux puces à chaque coin de rue et place (l'un des plus populaires se tient tous les samedis au bord de la rivière, le Clark Fork River Market). Il y a même des surfeurs qui surfent sur les rapides de la rivière Clark Fork, dans la soi-disant vague de Brennan. Un jeune homme joue de la guitare Rise d'Eddie Vedder, qui fait partie de la bande originale de Into The Wild (comme c'est opportun).
Sheila nous raconte comment Jeffrey Allen Ament (basse Pearl Jam) vit entre Seattle et Missoula, où il a étudié à l'université et comment le musicien a financé le skate park de la ville. Et oui, Pearl Jam a joué d'innombrables fois dans cette ville.
Intérieur de Black Coffee Roasters, un hangar impressionnant qui abrite l'un des torréfacteurs de café les plus prometteurs de l'État
Il y a de nombreuses salles de répétition, ainsi que des théâtres, des petits bars et un grand stade qui remplissent les affiches musicales de la ville de grands noms. L'un des plus centraux Théâtre Wilma , cache dans son sous-sol l'un des restaurants les plus délicieux, La table de Scotty , défini comme un "bistrot américain" où l'influence méditerranéenne s'invite dans une carte aux accents italiens (voyez les ravioles aux fruits de mer et le mascarpone aux fines herbes).
Nous ne sommes là que depuis quelques heures et cela nous submerge. Nous aurions besoin de quelques jours pour tout parcourir ses boutiques signatures, sa vie nocturne infatigable et les anecdotes de ces hivers que, même en ville, ils deviennent durs. Nous voyons des pancartes "Nous pouvons mettre fin à la violence armée" dans toute la ville, papier peint du food truck tamale au magasin de vêtements Cloth & Crown, à la librairie Fact & Fiction ou à l'herboristerie naturelle de Butterfly Herbs. Il y a une harmonisation commune et un sentiment que ici on réfléchit et on critique sans filtre (Sans surprise, c'est l'un des rares – très rares – comtés du Montana à avoir voté pour le parti démocrate en 2016).
Mais il manque la réunion qui met la cerise sur le gâteau : nous arrivons chez Black Coffee Roasters, un torréfacteur installé dans un ancien hangar. L'espace est écrasant et le café a un goût de gloire. Nous partons en espérant voir un train de marchandises qui complète le tableau, mais cette fois nous n'avons pas de chance. Nous devrons y retourner une troisième fois.
Nous affrontons la dernière étape du voyage, celle qui nous emmènera des fantômes du passé et de la ville du présent, à l'éternel du Montana : le Glacier nous attend. Nous sommes en terre de les Salish, Kootenai et Blackfeet, trois tribus amérindiennes qui, à ce jour, continuent de vivre dans des réserves aux alentours du parc national accompagnées de lynx, bisons, ours noirs et grizzlis, loups... Nous sommes face à une terre indomptable, dans laquelle les ranchs, élément essentiel des économies locales, s'occupent des meilleures viandes du Montana.
Les routes menant au parc national des Glaciers échangent des collines de pâturages vallonnées contre d'imposantes forêts de mélèzes et de pins
Tout ce que nous dirons sur le Glacier n'aboutira à rien. Car nous deviendrons insignifiants, minuscules, invisibles... devant tout. L'impressionnant lac McDonald reflète la grandeur du paysage, doublant sa puissance ; la route des glaciers, atteignant Glacier Grinnel, l'un des plus surprenants; l'autoroute allant vers le soleil, l'un des plus beaux du monde, ouvert uniquement à la circulation pendant les mois d'été les plus chauds, traversant la ligne de partage continentale des Amériques par Logan Pass ; et de l'autre côté, là au Canada, sa continuation avec le Parc National des Lacs Waterton couronné par le grand hôtel Prince de Galles.
Je pense, en passant en revue tout ce que j'ai couvert dans la grande salle de Lac McDonald Lodge , que s'il avait une vue prodigieuse qui pouvait traverser les montagnes, il pouvait voir, d'ici, la vallée de Yaak dans laquelle Rick Bass s'était réfugié : « Se pourrait-il que nous soyons venus ici pour nous cacher, nous réfugier, construire une forteresse contre le reste du monde ? Si dans ce monde globalisé et gentrifié jusqu'à l'épuisement, il y a un endroit où l'on peut être libre et unique, c'est peut-être le Montana.
Quelques mois après le voyage, j'écris sur cette folie qu'est le Montana en me demandant si je la déifie, si avec mes mots je lui donne un sens plus grand qu'elle n'en a. Mais je considère humblement que j'ai raison. Le Montana ne consiste pas à « vérifier » : il s'agit d'assouplir les listes rigides de « choses à voir » pour se perdre parmi ce à quoi on ne s'attendait pas.
Lac McDonald
Qui aurait cru que quelques mois après ce voyage nous finirions confinés chez nous, brisant des plans et déchirant des calendriers, réalisant que l'improvisation et la surprise sont un luxe. Que les arrêts fortuits et le motel cesseraient d'être des anecdotes pour être un privilège. Ce Montana était un cadeau de liberté absolue, de cette émotion qui monte dans l'intestin et envoie un frisson à toutes les terminaisons nerveuses du corps.
Dans le Montana, nous avons parlé à des fantômes, voyagé au centre de la terre, traversé des scènes de film et respiré un air si pur qu'il faisait mal de plaisir. Et là où apparemment il n'y a rien, c'est là que la notion de voyage reprend tout son sens.
QUE VOIR
En route pour le Montana : les cratères de la lune
Si vous venez de l'Idaho, arrêtez-vous à ce paysage lunaire, de lave et de terre noire, résultat d'éruptions dans la plaine de la rivière Snake. Cela s'est passé il y a 15 000 ans et aujourd'hui le résultat est écrasant : un vaste océan de lave dans lequel se produisent des phénomènes aussi beaux que la floraison des plantes indigènes.
Jan's Café, dans la ville de Lima, le restaurant préféré des camionneurs
OÙ MANGER
Jan's Café, Lima (108 rue Bailey, Lima)
Quelqu'un l'a décrit comme "le joyau de la gourmandise", c'est-à-dire le joyau de la couronne des camionneurs, des transporteurs et des vagabonds qui atterrissent sur leurs tables. Il a un dessin peu attrayant de ce que nous croyons être un Indien Shoshone, et une cuisine maison puissante où le chili con carne, le fromage et la crème sure règnent en maîtres. Pendant que vous mangez, American Pie sonne et tout prend sens.
Café des joueurs (15 W Park St., Butte)
N'ayez pas peur des fantômes : Il s'agit d'un ancien saloon où les mineurs irlandais dormaient au dernier étage. Aujourd'hui il garde une partie de sa décoration et propose les plats typiques de la Butte. oeil à son burger de bœuf et ses milkshakes gargantuesques.
La table de Scotty (131 S Higgins Ave. p3, Missoula)
Saint-Jacques d'Alaska aux poireaux caramélisés, crème de patates douces et aïoli au paprika fumé et crème fraîche à la ciboulette ; Portobello mariné grillé sur tomate avec sauce aux poivrons rouges et aux câpres avec asperges, parmesan, purée de pois et roquette. Et donc toute la lettre de ceci « Bistrot américain » à l'ambiance culturelle. Ci-dessus, le théâtre Wilma.
Entreprise de torréfaction de café noir (525 E Spruce St., Missoula)
Les propriétaires de Black Coffee savaient que Missoula avait besoin de son propre torréfacteur. Ainsi, ils ont trouvé ce hangar devant les voies ferrées et ont occupé le style industriel froid avec la chaleur de la lente torréfaction. Des tasses à la vapeur et de délicieux toasts, comme de l'avocat ou du brie.
Calandre Tupelo (17, avenue Central, Whitefish)
Nourriture réconfortante à la Montana. Leur pudding au pain est si célèbre qu'un certain journaliste de Bon Appétit est venu dans ces parages pour s'en procurer la recette. Il n'a pas compris.
Le hall accueillant de l'hôtel Residence Inn by Marriott Missoula Downtown avec sa grande cheminée
OÙ DORMIR
Hôtel Clarion Copper King (4655, avenue Harrison, Butte)
Simple, confortable et chaleureux, malgré son décor industriel. Les bagels du petit déjeuner sont délicieux.
Residence Inn par Marriott Missoula Downtown (125 N Pattee St., Missoula)
Le nouvel hôtel de la ville Il occupe une ancienne usine. Son hall anticipe ce que vous trouverez dans la ville : couleur et dynamisme.
Le ranch de Rock Creek (79 Carriage House Lane Philipsburg)
Ce Relais & Châteaux est insondable. Plus de 2 000 hectares de nature où la rivière donne le rythme. Un ranch avec un spa, un bowling, une garderie et des activités de plein air avec le cheval comme protagoniste. Il existe plusieurs types d'hébergement qui vous feront vous sentir dans le Far West... avec le confort du s. XXI. Le soir, au Silver Dollar Saloon, on danse.
Lac McDonald Lodge (288 Lake McDonald Lodge Loop, West Glacier)
Aux portes du parc national des Glaciers et surplombant le lac qui lui donne son nom. Son hall, orné de peintures de paysages, et la cheminée grandiose, sont le meilleur accueil.
Le Lodge au lac Whitefish (1380 Wisconsin Avenue Corégone)
Au sud de Glacier et à proximité de l'aéroport de Kalispell et du Glacier Park, il se dresse sur les rives du lac Whitefish, dans la ville du même nom qui hérite de l'architecture du Far West. Profitez du petit déjeuner américain complet dans son Boat Club avec vue sur le lac.
Baignoire dans l'une des cabines du Ranch à Rock Creek