Une journée, un week-end ou toute une vie
A Antequera tous les chemins mènent à une église . Ce doit être l'une des villes avec le plus de temples par personne : il y en a 33 pour une population de 41 000 habitants . L'empreinte religieuse est telle que la commune compte deux saints patrons et un saint patron. Et sa rue principale, appelée Enfant Don Fernando , abrite jusqu'à quatre paroisses. La ville est un paradis ecclésiastique absolu et tout amoureux de ce patrimoine peut passer des journées de chapelle en chapelle. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'en faites pas partie : Antequera est bien plus. Bien que vous deviez au moins faire l'effort de passer par les église du carmen , construit au XVIe siècle et avec un étonnant retable baroque.
Des deux côtés du bâtiment, en outre, il y a deux vues suggestives. Un, vers l'ancienne Antequera médiévale et ce qu'il en reste; un autre, vous permet une vue panoramique de la ville couronnée en arrière-plan par l'étonnant Rocher des amoureux , où la légende dit que les amoureux Tazgona et Tello Ils se sont jetés dans le vide pour transférer leur amour dans l'éternité.
Rocher des amoureux
A quelques mètres se trouve le Place Carmen , un bon endroit pour commencer à connaître Antequera : c'est le même point où, en 1410, l'armée de la Ferdinand Ier d'Aragon a attaqué le mur pour finir par conquérir la ville. Une statue y rappelle les familles qui ont dû fuir à Grenade , où trouveraient-ils Antequeruela , un quartier qui occupe aujourd'hui le magnifique Realejo de la capitale de Grenade. Heureusement, les échelles ou les bastides en bois ne sont plus nécessaires pour attaquer la muraille, et les Antequerans ne reçoivent pas non plus les visiteurs avec du goudron et de l'étoupe : il suffit de s'habituer à l'idée des nombreuses pentes qu'il faut gravir et descendre pour gravir encore. C'est votre accueil particulier.
De la Plaza del Carmen, un petit passage sous la toile musulmane mène au Rue du Collège , qui se termine à côté du site historique le plus intéressant d'Antequera : L'Alcazab un. Il faut d'abord traverser le Arche des Géants , un monument avec lequel les habitants d'Antequera au XVIe siècle voulaient célébrer la victoire de l'humanisme et qui tire son nom des immenses statues romaines qui la présidaient, dont il ne reste aujourd'hui que quelques pieds debout.
L'accès à l'Alcazaba se fait dans un virage, habituel dans le fortifications musulmanes , que cette occasion sert à voyager dans le temps jusqu'au Antakira médiévale l. Vous pouvez encore longer les remparts et entrer dans les deux tours encore debout. La Tour Blanche et la Tour des Hommages , populairement connu dans la ville comme glands , nom qu'il reçoit depuis que la ville a dû vendre une forêt de chênes-lièges pour financer le placement d'une horloge et d'une cloche dans sa partie la plus haute. Cela vaut la peine d'entrer à l'intérieur et de monter sur la terrasse pour avoir une idée complète d'Antequera et de ses environs; et imaginez à quoi devait ressembler le camp chrétien qui assiégeait la ville sur un petit monticule voisin où Fernando I a crié que Et que le soleil se lève à Antequera . Le panoramique pose aussi un jeu : Reconnaître les 33 églises et leurs clochers.
Antequera depuis l'Arc des Géants
Dans tout le site historique, ils proposent une série d'expériences à la carte telles que parcours théâtralisés, dîners sensoriels ou visites nocturnes . Toujours dans ses environs : à côté de l'Alcazaba et des vestiges de quelques thermes romains, se dresse le Église collégiale royale de Santa Maria . La première église Renaissance d'Andalousie est aujourd'hui vide, sans retables ni décoration. Pour ne pas avoir, il n'y a pas de masse. En échange, l'espace conserve un merveilleux plafond à caissons en bois mudéjar et des maisons expositions spéciales et concerts , comme celui Michel Poveda offert en 2009 vers de chant par le poète Antequera José Antonio Muñoz Rojas.
De là et devant la curieuse Fuente del Toro, la rue Herradores, où le torero Emilio Muñoz promenait sa colère avec Madonna dans le clip vidéo 'Vous verrez', vous accompagne entre les pavés jusqu'à une jolie petite place connue sous le nom d'El Portichuelo. Un site avec quelques bâtiments d'intérêt, quelques vues de l'Alcazaba pour vos selfies et, bien sûr, une autre église : Santa María de Jesús. Avant d'entamer la descente, cela vaut la peine de reprendre des forces à El Escribano, un petit bar dont la carte privilégie les produits et recettes locales. Il a deux belles terrasses où vous pouvez être en manches courtes même si c'est l'automne. Ne vous fiez pas, quelques heures plus tard vous n'aurez plus assez de vêtements à porter car à Antequera le froid a un mal infini.
Vue d'Antequera depuis la Iglesia del Carmen
ANTEQUERA AVEC L'ART
où se trouve-t-il aujourd'hui Le Scribe vécu, il y a quelques années, Bravo Concha Lopez . Aussi connu sous le nom Conchilla La Picassa : une femme de 85 ans qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui peint des tableaux colorés avec une touche naïve qui sont aujourd'hui accrochés aux murs du monde entier . Son passe-temps est venu tard. Il y a deux décennies, cela a commencé sans prétention, mais un jour, il a apporté les peintures à la porte et les touristes ont commencé à les acquérir. Des raisons de santé pour son mari, aujourd'hui décédé, l'ont obligée à s'installer tout près, dans la partie inférieure de certaines pentes impossibles où des rues labyrinthiques changent de nom tous les quelques mètres. Et bien qu'il continue à peindre, la vente est maintenant plus compliquée car même le Christ ne passe pas par là.
Celle qui est arrivée était María del Monte : il est rappelé par une plaque sur la porte de Concha offerte par le programme L'après-midi avec Maria , de Canal Sur, qui présentait il y a quelques années la tonadillera. Dans le salon de l'humble maison de La Picassa est accroché un beau portrait de famille et, à côté de la cuisine, un salon abrite une merveilleuse collection que l'on pourrait appeler un biopic d'Antequera : images de son enfance, souvenirs du passé, estampes locales , la cruche de lys des armoiries de la ville et même des propositions abstraites. Récemment, une exposition au Centre culturel Antequera Unicaja a rendu hommage à son bon travail.
L'histoire et la peinture d'Antequera vont de pair au Musée de la ville, situé à mi-hauteur de la colline dans l'un de ces nombreux palais disséminés dans la ville qui révèlent qu'Antequera a été très riche pendant une grande partie de son existence. En haut, vous pouvez voir des œuvres d'artistes locaux tels que José María Fernández ou Cristóbal Toral . Les salles inférieures vous racontent l'histoire d'Antequera en une heure seulement. L'empreinte musulmane, le passé wisigoth, les précieux vestiges romains et même au-delà : même ceux petites colonies de l'âge du cuivre . Des habitants y ont vécu qui, il y a plus de 6 000 ans, ont décidé de construire une série de monuments mégalithiques avec d'énormes pierres qui sont aujourd'hui en passe d'être reconnus dans le monde entier.
Conchilla La Picassa
Ce sont les dolmens de Menga, Viera et El Romeral qui, bien qu'elles soient là depuis plusieurs millénaires, semblent avoir été découvertes maintenant. La candidature pour qu'ils soient déclarés Patrimoine de l'humanité Cela les a rendus à la mode et maintenant personne à Antequera n'échappe à joindre le poing d'une main avec la paume de l'autre pour soutenir la proposition. Ni dans la ville ni au milieu de l'Espagne : même Rajoy a imité le geste en signe d'encouragement. banderoles , toiles aux balcons, une bière artisanale exclusive nommée Menga et même les serviettes des restaurants de la ville arborent le logo de la candidature de certains dolmens qui, en revanche, méritent d'être visités. N'hésitez pas à regarder la vidéo où ils expliquent comment ils ont été construits pierre sur pierre : si aujourd'hui c'était compliqué, il y a 6000 ans ça parait impossible . Mais ils sont là.
Une sélection intéressante de photographies historiques et actuelles des dolmens a été rassemblée au musée d'art contemporain MAD Antequera, où ils pourraient parfaitement accrocher les peintures de Conchilla La Picassa . Alors qu'ils décident de lui consacrer une salle permanente, l'espace accueille plusieurs expositions temporaires, comme celle qui présente désormais de minuscules personnages créés par les habitants de Malaga. Javier Calleja et Chema Lumbreras et le portugais Baltazar Torres . À côté de son magnifique patio se trouve une peinture murale permanente de l'artiste d'Antequera, José Medina Galeote : un type subtil, au style défini, qui interpelle le spectateur et qui se cache plus avec son travail qu'il ne le montre. Et que depuis son atelier de la zone industrielle il invente des univers qui invitent à la réflexion sur l'art. Bar El Angelote, devant le Musée de la Ville et, bien sûr, entre trois églises, il abrite également deux autres œuvres murales de Medina Galeote.
Bar El Angelote
STOP ET FONDA
Depuis que nous sommes passés devant un bar, C'est un bon moment pour se plonger dans la gastronomie d'Antequera . La ville offre un large éventail de possibilités pour tous les goûts et toutes les bourses, il est donc difficile de choisir. Pour comprendre la qualité de la cuisine locale, il faut connaître les plaines d'Antequera : terres riches irriguées par la Fleuve Guadalhorce où ils cultivent des produits de jardin, des oliviers, des céréales et même du quinoa. Vous pouvez les acheter à fruité , qui sera votre marchand de légumes préféré. Il y a quatre magasins à Antequera et vous pouvez même vous perdre dans un : il est situé dans un ancien concessionnaire automobile. Dans cet immense établissement, les meilleurs produits de La Vega sont mélangés à une gamme de Légumes de Malaga et des fruits tropicaux de la moitié du monde dont vous ne connaîtrez même pas le nom.
Les choses de la campagne, comme dirait Muñoz Rojas, vont du verger voisin aux cuisines d'Antequera et le résultat ne pourrait pas être meilleur. C'est le cas du restaurant Arte de Cozina, situé dans un autre palais noble du XVIIe siècle, c'est l'un de ceux qui a le mieux réinterprété les recettes locales. A ce pays l'humilité a fait de la charcuterie porra antequerana à la tomate , ajoutez ici sa version avec orange et l'appel bâton blanc, basé sur la formule originale . Gésiers de chèvre de lait de Malaga, gaspachuelo aux frites, escargots dans un ragoût d'amandes épicé ou un pot de châtaignes sont des propositions pour un menu qui invite à revenir. Le chef de la maison, Charo Carmona , représente pour la cuisine d'Antequera ce que n'importe quelle grand-mère ferait pour ses petits-enfants : des recettes aux quantités époustouflantes, des plats puissants et des cuillerées savoureuses, énergiques et débordantes.
À son apogée est, sans aucun doute, le riz au homard du restaurant Lozano. Une œuvre d'art culinaire absolue dans un lieu où vous devez goûter les pommes de terre paysannes, le pâté de jambon ibérique et tout ce qui est mis devant vous. Le menu du jour, avec le bâton comme protagoniste, a un rapport qualité-prix qui y amène de nombreux ouvriers du domaine : signe sans équivoque que vous mangez bien et pas cher . Si vous souhaitez de l'intimité, vous pouvez même réserver votre propre chambre pour manger tranquillement en famille ou entre amis ; et vous buvez ou mangez trop, vous pouvez séjourner dans l'une de leurs chambres s pour passer la nuit, qui est aussi un hôtel pour une raison.
D'autres bonnes options pour votre repos sont les hôtels Antequera Golf et Coso Viejo, en plus du seul hôtel cinq étoiles de la ville : l'Hôtel Convento La Magdalena. Une vieille bâtisse du 16ème siècle aux équipements du 21ème siècle en pleine campagne dont il vous sera difficile de vous échapper.
Si vous décidez de retourner en ville, en vous promenant dans la ville, il est facile de trouver des endroits intéressants pour déguster des tapas comme le Barre de Castille , populairement connu sous le surnom de son responsable : Le Guanchi . Et aussi de grands classiques d'Antequera comme les bars Nico, Carrera, El Adarve, El Seronero, Pizarro ou El Meson Numéro 1 , dans lequel dix euros se donnent comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Le restaurant À la force s'ajoute à l'offre avec quelques propositions maison intéressantes, bien que l'endroit soit célèbre pour quelque chose de plus sucré : leurs churros au chocolat . Et n'hésitez pas à vous rapprocher du boulangerie riche pour t'apporter des biscuits appelés macarons idéal pour tremper dans votre cola cao ou réaliser vos desserts. Vous y trouverez également le meilleur pain d'Antequera . Patience, il y aura probablement une file d'attente à votre arrivée.
À la périphérie d'Antequera, ils se distinguent sur le chemin de El Torcal deux ventes . D'un côté, Les canards , traditionnellement connue sous le nom de son propriétaire, Miguel El Lanas . Et, d'autre part, la vente Le lapin , un lieu qui n'ouvre que les samedis et dimanches en saison froide et où vous devrez vous inscrire sur la liste d'attente si vous n'arrivez pas en avance. Son offre est aussi basique que savoureuse , avec seulement cinq ou six possibilités de manger ne convient pas aux végétariens. Les portions de longe avec tomate, abats, chorizo, quelques frites uniques et, bien sûr, le lapin se démarquent. Et un œuf au plat dessus, que dirait ta grand-mère.
A ses côtés, d'ailleurs, commence une courte promenade le long de la berge de la ville , l'occasion de voir les vestiges de l'industrie textile d'Antequera tout en dégustant votre déjeuner. Un peu plus loin se trouve le Caserío San Benito, classé comme Bavoir Gourmand par le Guide Michelin, pratiquement le précédent à une étoile. Situé dans une ancienne ferme pleine d'objets anciens, ses haricots aux piparras, ses migas maison ou son riz à la perdrix sont merveilleux pour le froid de l'hiver. Un bienmesabe d'Antequera met la cerise sur le menu tandis qu'un brasero de picón réchauffe vos pieds.
Ferme San Benito
LE SOUVENIR OBLIGATOIRE
Le bienmesabe, en effet, C'est la douceur locale la plus convoitée . Il est fait d'amandes, de sucre, d'œufs et de génoise et le meilleur est, sans aucun doute, celui fait par les dix religieuses qui restent dans le Couvent de Bethléem , situé -comment pourrait-il en être autrement- à côté de deux autres églises : celles de Santiago et de Santa Eufemia. Ils le vendent au kilo à travers un tour et justifie à lui seul une visite à Antequera.
À la fin de l'année, bien sûr, ils ajoutent à leur production des alfajores et des mantecados, un autre des produits traditionnels les plus populaires. La Antequerana ou Sancho Melero sont les deux principales maisons de production, même si La Perla se démarque, avec un caractère plus familier, créé en 1938 et dont le genre de Noël est très convoité pour sa qualité. De son petit bureau de vente sur la Calle Mesones, vous pouvez voir une usine qui s'active avec une activité effrénée d'octobre à décembre. Pour produire un peu plus de 45 000 kilos en trois mois, elle compte 40 personnes qui réalisent un travail à la chaîne qui ferait l'envie de Ford. tout est manuel , de leur préparation une à une à leur passage au four ou encore à leur conditionnement ou leur répartition dans les cartons.
La tradition ordonnait qu'ils soient accompagnés d'un délicieux anis El Torcal . Un sort de bouteille, un sort d'alcool, comme dirait sa publicité classique. Aujourd'hui il a disparu, donc un bon Machaquito de Rute , bien sûr, fonctionne aussi. Je suis sûr, en outre, que vous le trouverez à La Castellana, située dans le rue méson oui Une épicerie où l'on trouve presque de tout et un classique absolu de la ville.
La Perla Mantecados
LA NUIT ARRIVE
En parlant d'esprits, l'Alameda d'Andalousie Aujourd'hui, il regorge de bars avec de grandes terrasses pour des tapas ou des boissons, bien que la zone traditionnelle des pubs ait été (et est toujours, bien que dans une moindre mesure) la Calle Calzada. Il vaut la peine de faire un détour par l'église de San Agustín, à côté de laquelle se trouve Le Bistrot , un bar simple et spacieux avec un programme intéressant de concerts de musique alternative. Il accueille presque toute la scène musicale d'Antequera, avec des groupes comme Le Marché Criant, Les Tons Boiteux, La Maison de Roxane ou encore Most Wanted , que vous pourrez y rencontrer souvent.
Le Bistrot perpétue la tradition d'établissements déjà disparus, comme Villarreal ou Subheaven , qui ont toujours été liés d'une manière ou d'une autre à une autre des personnes les plus intéressantes dans la gestion culturelle locale : Miguel Chipi Ramírez . Aujourd'hui, il continue de diriger un magasin de disques déjà historique appelé Sónar et est en charge de la programmation de musique indépendante de la seule salle de concert permanente d'Antequera : Cambayá. . Un lieu qui, en plus d'être un studio d'enregistrement pour bon nombre de disques de blues et de flamenco, , est devenu un paradis pour la musique live. Ses dimensions réduites font littéralement se mélanger le public entre le groupe et la musique comme il se doit, proche. Assurez-vous de vérifier votre programmation car il y a encore des surprises . Et, cette fois, il n'y a pas d'églises en vue.
ni ensemble à l'ancien cinéma Torcal , joyau architectural et pur art déco des années 1930. Le site accueille quelques concerts sporadiques, des représentations théâtrales et, exceptionnellement, un film. Ce sera pour la romance.
Là où il n'y a pas non plus de temple religieux, c'est à El Torcal, Un must pour les amateurs de randonnée. Et pour ceux qui ne le font pas. Dans cet espace naturel, le temps a sculpté un merveilleux labyrinthe dans le calcaire avec des recoins qui semblent provenir d'une autre planète. ET L'Indien, la vis, le pot, le sphinx, la cruche ou le chameau sont quelques-uns des monuments naturels que vous pouvez trouver le long des deux routes qui la traversent. Des balades dans lesquelles il vous sera facile de croiser des chèvres de montagne, un animal avec lequel vous vous sentirez identifié en sautant entre les pierres.
La neige recouvre généralement cet espace naturel pendant quelques jours ou quelques heures chaque année : l'expérience devient alors sublime . Son centre d'accueil vous raconte comment El Torcal est devenu ce qu'il est aujourd'hui et dispose d'un observatoire astronomique intéressant qui organise des activités intéressantes et où vous pourrez profiter des Perséides chaque été. De nombreux fossiles incrustés dans les pierres nous rappellent que cet endroit était sous la mer il y a quelques millions d'années : aujourd'hui, la Méditerranée se voit au loin depuis le Mirador de las Almenillas, un endroit merveilleux pour dire au revoir à Antequera sans, bien sûr, fixer au préalable la date de la prochaine visite. Il y a toujours des églises à découvrir.
Suivez @sfsherpas
Le Torcal
*** Vous pourriez également être intéressé par...**
- Dix produits de Malaga que vous devez connaître
- Malaga avec de la mousse : ses meilleures bières artisanales
- Roadtrip gastronomique pour les ventes de Malaga
- Málaga sin espetos: à la recherche de l'itinéraire du gourmet expert
- Málaga Hipster
- Les 51 meilleurs plats d'Espagne
- Dictionnaire de base pour se défendre si vous voyagez à Malaga
- 10 étapes incontournables dans la ville de Malaga
- Les 40 photos qui vous donneront envie de voyager à Malaga sans aller-retour