Les dunes de Correlejo nous rappellent la proximité de l'Afrique
Je me suis réveillé pendant cinq jours avec le battement des vagues et le trille des oiseaux. De quoi se rendre compte que cette thérapie sonore impromptue s'avère plus efficace que n'importe quel sérum de beauté. Je ne parle pas de la nouvelle alarme intelligente sur mon mobile, mais de la réalité sonore de ma chambre . Le bruit de la mer entre par la terrasse ; celle des oiseaux vient des palmiers qui ombragent les bassins. Je suis dans la chambre 338 du Grand Hotel Atlantis Bahia Real , au nord-est de Fuerteventura , à quelques centaines de mètres des célèbres dunes de Corralejo. De l'appareil photo, je vois les premiers rayons du soleil pointer derrière l'îlot de Lobos.
Dans quelques instants les femmes de chambre entreront en scène, luttant vainement pour contrôler les rideaux au gré du vent sur les deux pontons que l'hôtel a construit il y a quelques mois de la plage , également agrandie, pour nous permettre la joie de prendre un verre sur la mer. Quand les vagues deviennent impertinentes elles peuvent se faufiler dans les tasses, mais quoi de mieux que d'ajouter une pincée de sel à la vie.
J'ai passé cinq jours à réfléchir à ce que mon guide, Ricardo, m'avait prévenu dès mon arrivée : « Mon père nous a toujours dit qu'à Fuerteventura on trouve ce qu'on apporte avec soi ”. Le père de Ricardo est l'un des nombreux Scandinaves qui, de passage sur l'île, comme tant d'autres, ont décidé de rester. Qu'est-ce que le père de Ricardo trouverait qui l'aurait piégé ? Qu'est-ce que j'apporte avec moi ? Qu'est-ce que je cherche ?
L'île de Lobos vue de la plage de Las Agujas
Je ne peux pas m'empêcher de me sentir comme cet écrivain allemand qui il vient presque dix ans de suite pour écrire ses livres d'entraide à succès . Nul doute qu'il a su choisir le lieu. Car, outre le confort d'un grand hôtel de luxe, le Bahía Real dispose d'un personnel fidèle à son uniforme Majorero. Et cela se voit. Il y a peut-être des hébergements plus coquets, plus de boutique, mais c'est sans aucun doute, l'hôtel de la plus haute catégorie de l'île . Et encore plus maintenant que l'on peut aller à la plage depuis la salle du petit déjeuner et qu'un extraordinaire espace de snorkeling a été créé au bout de la structure du ponton. Si cela ne suffisait pas, Rita travaille au spa, le thérapeute le plus intuitif de toute l'île.
Aux origines de sa carrière touristique, Fuerteventura était déjà une destination thermale . Les premiers visiteurs arrivés du nord de l'Europe pour se détendre et prendre un peu de soleil et de vitamines, dans les années 50, ont vu dans la nature sincère de l'île et dans ses horizons non contaminés la garantie d'une vie meilleure. Surtout si l'on était en vacances. A cette époque, dans les îles Canaries, les gens avaient faim , et ce coin de l'archipel était le plus pauvre et le plus désolé. Les premières maisons de tourisme ont été construites dans les années 1960 et les grands hôtels dans les années 1970. Certains des bâtiments qui ressemblent aujourd'hui à des attaques d'urbanisme ont été récompensés à leur époque et ont été imités sous d'autres latitudes.
Piscines du Gran Hotel Atlantis Bahía Real
Actuellement, Fuerteventura compte deux centres touristiques : Corralejo au nord Oui Costa Calma et Morro Jable sur les grandes plages du sud, sur la péninsule de Jandía . L'année dernière, ils ont atteint un nombre record : 2 400 000 sur les 13 millions qui ont visité l'archipel. Les trois quarts d'entre eux venaient de l'extérieur de nos frontières. allemand, anglais, français, italien, polonais, suisse... L'Espagne n'a pas encore pleinement réalisé que Fuerteventura existe. Les nouveaux visiteurs sont intéressés à apprendre à surfer, même s'ils n'ont plus l'âge, et ils aiment se promener dans des endroits où il n'y a apparemment rien et entrer dans la mer quand personne d'autre ne le fait. Ce sont ceux qui apprécient (et paient) que le fromage soit bio et artisanal , sans conservateurs ni intermédiaires.
Chèvres, dunes, plages, vent, ânes. Par rapport au reste de l'archipel, Fuerteventura, la deuxième plus grande île, est aussi la plus déserte, la plus éloignée, la plus extrême, la plus sportive, la plus sauvage. Il manque le feuillage tropical et la grande variété de paysages des îles occidentales, et il a manqué un César Manrique pour le protéger de la cupidité du ciment , mais elle se rattrape avec une force particulière, avec ce quelque chose d'autre que certains définissent comme de l'énergie et qui peut être donné par l'âge (elle est aussi la plus âgée). Mais, surtout, elle compense son aridité par une mer qui capte tous les bleus des Caraïbes. Une mer privilégiée qui plus que la contempler, nécessite de la vivre . Vagues, vent, cerfs-volants, palmiers, volcans, espace. A Fuerteventura on se sent entre le désert et le paradis.
Les moulins, si caractéristiques du paysage de l'île
Bien que les volcans de Fuerteventura se soient tus trop longtemps, le paysage est devenu une radiographie où l'on peut lire l'histoire patiemment écrite par le feu, l'eau, le vent et la météo . Bien sûr, la beauté nue de Fuerteventura n'est pas pour tout le monde. Son magnétisme est dans les textures de la terre, dans les caprices de la lumière et dans l'arrogance du vent , quelque chose qui n'est visible que pour celui qui trouve l'abondance dans le vide ou, selon les mots d'Unamuno, " pour ceux qui savent découvrir une belle tête dans un crâne ”.
Miguel de Unamuno était le recteur de l'Université de Salamanque quand, en 1924, Primo de Rivera l'a banni dans le dernier coin du pays pour faire taire ses idées inconfortables . Mais Fuerteventura l'a embrassé comme elle embrasse les poètes et l'île-prison est devenue sa libération. C'était à peine quatre mois mais l'intensité avec laquelle il les a vécus et l'empreinte qu'ils ont laissée dans ses pensées est encore perceptible dans l'émotion avec laquelle on se souvient de lui. Don Miguel aimait bronzer nu et discuter avec les gens . Comme il lui était interdit d'organiser des rassemblements mondains, il parcourait les rues de Puerto Cabras, aujourd'hui Puerto del Rosario, de maison en maison et de porte en porte, semant ses interrogations philosophiques. Sa vue préférée était de Burnt Mountain (Dans ce volcan intensément rougeâtre se dresse aujourd'hui son monument hommage) et son plan parfait était d'aller à la ville de Cotillo, manger des balanes et se promener dans les petits lagons de la plage de La Concha. Don Miguel n'était pas stupide, non.
Pendentifs de l'atelier Puertito à El Cotillo
mythifié comme une sorte de patron laïc de l'île , de plus en plus de voyageurs arrivent à Betancuria, l'ancienne capitale, et à El Cotillo à la recherche du "squelette de l'île" dont il parlait dans De Fuerteventura à Paris. Il y a quelques mois, dans ces lieux où Unamuno pêchait les métaphores, le réalisateur Manuel Menchón tournait un film sur la relation amoureuse entre le penseur basque et l'île . Le tournage était vraiment excitant, même s'il est passé beaucoup plus inaperçu que Exodus: Gods and Kings, le dernier film de Ridley Scott, dans lequel il a transformé Fuerteventura en péninsule du Sinaï où se déroule l'épopée de Moïse, joué par Christian Bale. La moitié de l'île a participé en tant que figurants. Fuerteventura est une bonne actrice . Il fait la même chose qu'une plage des Caraïbes pour les brochures et les productions de mode comme un désert des Rois Mages pour les publicités de Noël d'El Corte Inglés.
Détail de la vache bleue
Unamuno serait attristé de voir comment les urbanisations se sont développées à la périphérie de Cotillo , mais je pense qu'il aimerait l'ambiance qui existe encore dans la ville ; et je suis sûr qu'il aimerait venir tous les jours au Blue Cow pour manger la soupe aux fruits de mer. El Cotillo a le mélange exact de vieux pêcheurs, jeunes artistes et voyageurs indépendants . La proportion parfaite de maisons ébréchées par le salpêtre et de jolies petites boutiques et restaurants qui dénotent le goût sensible et l'amour investi par leurs propriétaires. Dans un coin du port, Merche, un Galicien jovial aux yeux généreux comme l'océan, utilisez des écrous et des tuyaux pour faire de vrais bijoux . Il partage l'atelier ensoleillé avec son chat, son chien et sa compagne, Eva, qui travaille sur les émotions que l'île produit en elle. "A Fuerteventura, il est facile de s'arrêter et de se laisser aller", m'assure Merche. C'est facile d'être créatif ici." Deux rues plus haut, son frère Diego vient d'ouvrir un magasin de meubles qu'il fabrique lui-même avec des palettes. Il vend également des peintures réalisées avec des restes de filets, des parfums et savons qui reflètent l'arôme de l'île, de l'aloès bio... et une sélection de vins locaux et d'épicerie fine. Au coucher du soleil, le toit du magasin se transforme en chill out, parfois avec de la musique live.
A la sortie de Cotillo au sud, au-delà de la forteresse de Tostón, conçu au début du 18ème siècle comme une défense contre les pirates , la côte s'étend en une succession de falaises surmontées de plages solitaires où s'exercent les surfeurs. La plage la plus célèbre de Cotillo, La Concha, se trouve dans l'autre sens, au nord. La mer y a créé des bassins cristallins dans lesquels les enfants barbotent en toute sécurité.
Wim Geirnaert, fondateur du Clean Ocean Project
Et c'est que Fuerteventura est toute une plage. En fait, il y a beaucoup de plages. Il y en a de toutes sortes : longues, larges, petites, longues de plusieurs kilomètres, éphémères, au sable blanc ou noir, ou couleur de gofio, des plages pour les familles, pour y aller seul, se déshabiller, surfer, plonger, pêcher... Mais quand le vent rend la lecture impossible et que la mer n'est pas d'humeur, alors le vrai plaisir commence à Fuerteventura. Quand il y a de bonnes vagues, Lajares ressemble plus à une ville fantôme qu'à la capitale officielle du surf de l'île la plus surfeuse d'Europe. Car si la plage de Sotavento, au sud, à Jandía, accueille le championnat du monde de planche à voile et de kitesurf, cette petite ville stratégique du nord de l'île est le centre incontesté de ce qu'on appelle la Côte-Nord (en la comparant à la mythique côte nord de Kauai). La meilleure façon, presque la seule, de prendre le pouls de la ville est de s'asseoir à la porte du bar Canela pour regarder passer la vie. De jour comme de nuit, c'est le centre de l'action. Une autre bonne option est de s'arrêter au marché le samedi matin. Avec à peine une vingtaine de stands, c'est l'événement mondain de la semaine.
“ Entre Lajares et Vallebrón, vivent les derniers hippies d'Europe », m'a-t-on assuré. Aussi célèbres du passé qui ne veulent pas être reconnus. Mais la majorité sont des surfeurs, des artistes et des artisans. Souvent tout à la fois. Des gens qui vivent en attendant les vagues et les caprices de la mer. Les nomades qui sont déjà passés par Bali, la Polynésie, Brésil, Mexique , et qu'ils ont trouvé leur place, ou du moins temporairement, et un mode de vie conforme à leurs principes. C'est le cas des garçons de Artisanat de point , une marque de sacs fabriqués à partir de restes de voiles de planche à voile.
Vue du restaurant Yolanda, à El Cotillo
“ Il y a tellement de surplus qui sont jetés, à la fois du tissu et des fils, que nous avons décidé d'en profiter » , explique Thijs Vancayseele, l'un des associés.
A l'entrée de la ville, le siège de Projet d'océan propre (le Clean Ocean Project) est une bonne bannière de la philosophie de Lajares. Le Belge Wim Geirnaert est également venu chasser les vagues et son amour pour la mer l'a amené, il y a 15 ans, à fonder ce organisation avec laquelle elle travaille pour sensibiliser à la nécessité de prendre soin de nos océans . Ces derniers mois, il a été très occupé à dénoncer les dangers de la prospection pétrolière controversée qui a été menée à seulement 60 kilomètres de la côte de Fuerteventura et Lanzarote , mais maintenant que la menace semble avoir disparu, Wim a concentré son combat sur la campagne contre les dosettes de café en plastique et polluantes dont nous ne pouvons soudainement plus nous passer. " Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie », m'assure-t-il avec optimisme.
Dans cette oasis, dans le ravin Vega de Río Palmas, Ridley Scott a recréé la maison de Moisés pour son dernier film
En bonne île, Fuerteventura a sa propre vie et un caractère qui façonne celui de ses habitants. Aussi celle de nombre de ses visiteurs. C'est peut-être, comme l'a dit Enrique Nacher dans son Cerco de arena, « par les grains de sable qu'ils avalent quotidiennement ”.
Je mange des jus de fruits fraîchement pressés au petit-déjeuner depuis cinq jours. Cela me réconforte que Frau Nelli et moi aimions nous asseoir dans le même coin de la véranda. Frau Nelli, qui ressemble à l'une des Golden Girls, passe au moins cent jours d'hiver au Bahía Real. Je me demande si Ridley Scott, qui a également séjourné ici, descendrait pour le petit-déjeuner en tant qu'autre invité ? . Christian Bale a bien sûr commandé le petit-déjeuner dans sa chambre.
L'île de Lobos dans un univers naturel à part entière
On dit qu'avant, à Fuerteventura, il y avait deux distractions : regarder le défilé des chèvres et regarder les dunes marcher . Sur la route qui traverse les dunes de Corralejo, le sable forme un voile ondulant sur l'asphalte. Contempler comment il vole avec le souffle du vent ou le passage des voitures crée une dépendance. Tout comme regarder les cerfs-volants qui jouent dans le ciel. Il est prévu d'augmenter la protection des dunes et de détourner la route vers un autre chemin moins sensible. , mais personne ne parle de dates. Si je regarde à l'intérieur des terres, ce paysage de dunes me fait me sentir comme Lawrence d'Arabie dans le désert du Wadi Rum. Si je regarde vers la mer, cependant, Je déménage immédiatement sur les plages australiennes de Byron Bay.
Lorsque Doña Elena est arrivée à Corralejo, il n'y avait qu'une douzaine de maisons. Il n'y avait pas d'électricité et les frigos fonctionnaient au gaz. Sur l'île 6 000 personnes vivaient en échangeant des pommes de terre contre du poisson . Elle a été la première femme à conduire une voiture. Aussi le premier à se baigner en bikini . Beaucoup se souviennent encore de ce jour. « Même le pauvre monsieur Alfredo, qui a la maladie d'Alzheimer, me le rappelle », commente-t-il avec nostalgie. Doña Elena, mi-française, mi-argentine, n'a jamais quitté l'île car "ici je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux et je prends mon petit déjeuner face à la mer". ”. Chaque jour, elle est réveillée par des surfeurs qui se tiennent devant sa maison pour étudier le meilleur moyen d'entrer dans la mer. Doña Elena vit à Punta Elena.
* Cet article est publié dans le magazine Condé Nast Traveler d'avril 83. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel Zinio (sur les appareils Smartphone : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Vous pouvez également nous trouver sur Google Play Kiosque.
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