300 kilomètres de sentiers traversent les paysages de l'intérieur de l'Algarve jusqu'à la mer
Il ne faut pas qu'on vienne te dire que l'Algarve, La merveilleuse terre que nous aimons tant - tellement -, a plus qu'assez de raisons pour consacrer une vie à sa découverte.
Il y a ses plages infinies, sa délicieuse gastronomie, ses villes pleines de beaux coins et son intérieur. Mais il s'avère que l'Algarve est aussi —attention— un paradis pour les randonneurs.
C'est pourquoi nous voulons vous parler aujourd'hui de la Via Algarviana, un chemin de longue distance qui traverse, le long 300 kilomètres, l'intérieur de la région portugaise. Et il le fait d'est en ouest ou, ce qui revient au même, d'Alcoutim, à la frontière avec l'Espagne, jusqu'à Cabo de San Vicente, là où l'immensité de l'Atlantique marque le bout du chemin.
Alcoutim est un charmant village de maisons blanchies à la chaux et de barques de pêcheurs
Un parcours divisé en 14 sections qui commencent et se terminent dans des villes où il y a toujours des possibilités d'hébergement et donc reprendre des forces par une bonne fête : qu'on ne dise pas que nous ne sommes pas au Portugal. Alors attachons bien nos bottes car cela promet.
AVEC VUE SUR LE GUADIANA
Alcoutim est un charmant village de maisons blanchies à la chaux et de barques de pêcheurs qui s'étend le long du Guadiana, le fleuve qui forme la frontière naturelle avec l'Espagne. Et oui, cette aventure particulière commence précisément ici.
Mais la première chose, avant de partir, est de contempler les vues de l'autre côté du fleuve : là, du côté espagnol, c'est Sanlúcar del Guadiana, lié au Portugal par son histoire et depuis quelques années aussi par la célèbre tyrolienne transfrontalière la plus longue du monde.
Pendant que nous nous reposons sur sa plage fluviale populaire ou que nous parcourons ses ruelles sinueuses à la recherche de son château du XIVe siècle, nous nous enivrons de cet air portugais qui se fait déjà sentir ici et nous apprenons que L'origine de la Via Algarviana est, curieusement, religieuse : Ces mêmes chemins ont été parcourus dans le passé par pèlerins en route vers le promontoire de Sagres, où les restes du martyr Saint Vincent ont été disposés au 8ème siècle.
Ces mêmes chemins étaient autrefois parcourus par les pèlerins se rendant au promontoire de Sagres
La première partie du parcours —et il en sera ainsi lors des premiers tronçons— propose des paysages de prairies vertes et brunes gardées par des cistes et des chênes-lièges, des caroubiers, des figuiers et des amandiers —fruits avec lesquels on prépare l'un des gâteaux les plus traditionnels de l'Algarve—.
Des sentiers qui montent et descendent, qui serpentent entre collines et champs agricoles dans lesquels, parfois, ils surprennent aussi oliviers : oui, l'huile d'olive est un autre des trésors de ce petit coin du monde.
Nous traversons, bien sûr, petits villages et villes pleines de charisme —Corte Velha, Palmeira, Furnazinhas… — où l'agriculture de subsistance et l'élevage constituent leur mode de vie traditionnel.
On y retrouve l'architecture typique de la région : vieux fours à bois et maisons blanchies à la chaux, jardins bordés de fossés et des voisins sympathiques qui n'hésitent pas une seconde à saluer tous les étrangers dans un parfait portuñol. Alors, c'est sympa.
Vues du village Barranco do Velho
14 SECTEURS, 14 SURPRISES
Pour vérifier qu'il existe une Via Algarviana pour chaque profil, il suffit de jeter un œil sur son site officiel : il n'est pas nécessaire de faire les 300 kilomètres complets, évidemment, Il suffit de choisir la section qui vous convient le mieux.
L'un des favoris des randonneurs est celui qui part de Vaqueiros et atteint Cachopo, principal noyau résidentiel de la région. à seulement 15 kilomètres —les 14 sections ont généralement entre 14 et 25 kilomètres chacune, selon l'orographie— qui nous relient à cet autre monde, parfois oublié, d'autres fois ignoré, qui c'est la vie intérieure.
Parce que précisément l'un des principaux objectifs du projet Via Algarviana est le développement rural et la valorisation du patrimoine culturel de ces petites villes, tendant à maintes reprises au dépeuplement.
Un exemple se trouve après avoir marché parmi les coquelicots et la lavande, les matagallos, les cistes et les chênes-lièges, jusqu'à Cachopo, où Mme Otilia Cardeira, présidente de la paroisse de Cachopo, Il nous accueille dans son atelier les yeux souriants et les bras ouverts.
Un petit espace dans lequel il a été chargé de récupérer l'art traditionnel du tissage du lin. Cette cicérone unique n'hésite pas à offrir du thé et du bolo de mel à ceux qui la visitent, à faire découvrir son petit musée des traditions régionales et servir de guide, si nécessaire, à travers les quatre rues de la ville, avec un arrêt inclus à l'église de Sao Estêvão. Fière de ses racines, elle parvient à nous faire aimer un peu plus, si possible, cette terre spectaculaire.
Les secteurs suivants se poursuivent en direction ouest en traversant la Serra do Caldeirão : le temps est venu pour le terrain accidenté exigeons tout de nous. Et il le fait en fonction des pentes, des montées et des descentes qui deviennent de fidèles compagnons de voyage. La récompense est à chaque sommet atteint : les panoramas sont spectaculaires. Quels paysages, quelles montagnes et quel horizon : celui qui nous laisse deviner, là-bas au loin, la proximité de la mer.
L'abondance de chênes-lièges nous donne un indice sur lequel est l'une des entreprises traditionnelles de la région, celle du liège, qu'ils connaissent bien à São Bras de Alportel, Où s'arrêter pour se ressourcer. C'est aussi bon pour nous plus tard, quand il fait frais à côté la Ribeira de Odeleite.
Le jackpot, oui, atteint la fin du cinquième secteur, à Barranco do Velho, où nous remonter le moral avec de délicieux migas avec bacalhau chez A Tia Bia : quel moment, quel plaisir.
LE BARROCAL : NOUS CHANGEONS DE PAYSAGE
Le paysage verdoyant et feuillu de la Serra do Calderão cède la place à la Barrocal, où les champs agricoles secs prennent le relais. Là, au pied des montagnes, se trouve Salir, la ville la plus importante de la commune de Loulé, dont les origines, dit-on, remontent aux Celtes.
Fonte Grande, à Alte
Après encore quelques heures de marche entre sentiers flanqués de vergers et de fermes, vous atteignez la Ribeira de Alte. À ce stade, nous avons déjà remarqué - les restes de certaines roues de moulin le long du paysage le révèlent - qu'ici l'eau acquiert une importance remarquable : pas en vain, sous nos pieds se trouve le plus grand aquifère de l'Algarve.
Nous avons atteint la Fonte Grande et la Fonte Petite et nous sautons sans vergogne ses piscines naturelles : il est temps de faire le plongeon le plus amusant du voyage. Un travail de rénovation intense leur a fourni aires de pique-nique, escaliers et ponts, et sa végétation luxuriante les rend parfaits pour une journée en famille. l'oeil, d'ailleurs, au petit amphithéâtre à côté d'eux : des concerts en plein air y sont parfois organisés.
Mais la route continue après avoir parcouru tour à tour Alte et découvert ses bougainvilliers accrochés aux façades blanches et ses cheminées uniques. Là, au loin, nous sommes observés par l'omniprésent Rocha da Pena, un sommet de 479 mètres de haut qui ne passe pas inaperçu : c'est tellement spécial, que dans son environnement il y a eu jusqu'à 535 espèces végétales différentes.
Les tronçons suivants de la Via Algarviana traversent villes comme São Bartolomeu de Messines, où le chemin continue à côté la Ribeira del Arade, qui servait déjà les Grecs, les Romains et les Carthaginois qui extrayaient le cuivre et le fer de cette région du pays. Au lieu de cela, ils nous accompagnent orangers et chênes-lièges, eucalyptus et vergers fruitiers, qui se maintiennent quand l'orographie du paysage change et nous fait tirer les fesses : quelques montées, nous avons déjà prévenu, nous rappelleront ce moment quelques heures plus tard.
Silves avec son imposant château, sa splendide cathédrale et ses toits oranges particuliers
et nous arriverons à silves, qui ne tardera pas à nous captiver : avec son imposant château, sa splendide cathédrale et ses toits orangés particuliers, flâner dans son centre historique fait partie de ces plaisirs de la route.
SERRA DE MONCHIQUE ET LE rétrécissement final
Et nous sommes ivres de joie avant la partie finale. D'abord en passant par champs d'agrumes -pour quelque chose Silves est connue comme la capitale de l'orange—, puis monter et descendre collines avec leurs propres noms, comme Carapinha et Romano. Ainsi nous arrivons à l'ancien sources thermales de Fonte Santa, avec ses eaux à 23 degrés : ne pas prendre son bain de garde sera — soyons honnêtes — compliqué.
Il est maintenant temps de télécharger et de télécharger : le sommet de Picota, le deuxième plus haut de l'Algarve, vous attend avec ses 593 mètres pour nous donner les meilleures vues du voyage. 360º qui nous permettent de profiter, au loin, de la côte et, de l'autre côté, de l'Alentejo voisin. Viennent ensuite les feuillues forêts de chênes-lièges ou les villes de Monchique, Bensafrim ou Barão de São João, avec son intéressante communauté d'artistes inclus.
Et oui, ici le milieu salin se fait déjà sentir : la brise marine est déjà perceptible. Bientôt nous aurons atteint le but, la fin d'un chemin unique et surprenant. Avec le moral délivré et les émotions fortes, nous sommes arrivés au parc naturel du sud-ouest de l'Alentejo et de la Costa Vicentina, où la belle attend Vila do Bispo et ses innombrables monuments mégalithiques. Puis la mer apparaît, majestueuse, pour la première fois devant nous.
Vient ensuite la dernière pression : 17 kilomètres pleins de vues incroyables et de falaises. Le prix est à l'horizon: là, le phare de Cabo San Vicente nous attend, le point le plus occidental de l'Europe. Notre dernière destination. Un endroit imbattable pour dire au revoir - ou peut-être à plus tard - à cette belle route ; à cette expérience unique. Il ne pouvait y avoir de meilleur endroit pour l'adieu.
Les vues depuis le phare de Cabo de São Vicente, à l'extrémité ouest de l'Algarve portugais, sont impressionnantes.