Chars à bœufs à Zálanpatak
C'est une journée ensoleillée d'août et je viens de commencer mon tour en voiture à travers une zone du ** centre de la Roumanie ** extraordinairement pittoresque, entouré de l'image constante de collines vertes parsemés de gigantesques balles de foin.
pendant que je conduis d'un village à l'autre s'arrêtant occasionnellement pour jeter un coup d'œil au magnifique églises du XIIIe siècle, les mêmes qui fonctionnaient autrefois comme citadelles , l'accueil que me réservent les locaux... il ne fait pas très chaud Disons
Presque tout le monde que je rencontre - Les agriculteurs désherbant leurs champs à la main, des gamins jouer sur le bord de la route, femmes penchés en foulard portant des sacs de tomates– ils me lancent un regard sérieux et suspect qui semble être le look officiel de Transylvanie.
Il est également vrai qu'à chaque fois que je m'arrête pour parler à l'un d'eux, façade rigide il s'effrite rapidement.
En effet, un jeune garçon vêtu d'un survêtement se propose de m'apprendre comment escalader un mur de pierre pour pouvoir voir un presbytère médiéval abandonné. Mais dans la ville voisine, le fronce les sourcils refaire surface.
Au moment de manger, je décrypte enfin le mystère des regards suspects : la voiture . C'est l'une des seules régions d'Europe où coutumes préindustrielles perdurent encore, les agriculteurs utilisant cheval et charrettes et qu'ils coupent le foin avec des faux, donc ma Ford de location ne me facilite pas l'accès à la communauté.
La campagne à l'est de Miklósvár
Il faut aussi compter avec le fait que Transylvanie , une région bordée de part et d'autre par la Carpates, a été conquise au cours des siècles par presque tous dirigeants étrangers aveuglé par la veine impérialiste. Et soyons honnêtes, si votre ville natale avait été gouvernée par Huns, Mongols, Tatars, Turcs, Habsbourg et Ottomans, entre autres, vous seriez probablement enclin à vous méfier des étrangers.
Très vite cependant, les nombreux avantages de histoire compliquée de Transylvanie me sont révélés. Après avoir chassé quelques bisons dans la cour d'une petite ferme où une vieille dame souriante m'offre une paire de Canards en cadeau, je comprends pourquoi de plus en plus de voyageurs accros à La technologie sont tombés sous le charme de ce lieu.
Bien que hauts et bas historiques de Transylvanie lui ont laissé une culture insondable riche et complexe (ainsi que le fabuleux architecture qui l'accompagne), dans de nombreux villages, la vie quotidienne continue d'être Très simple , en restant en phase avec le rythme dicté par le la nature.
Parmi sa légion d'admirateurs se trouve bon nombre de les riches d'origine européenne -y compris le très Prince-Carlos –, habitués à dépenser fins de semaine dans leurs maisons de la campagne anglaise ou française, bien garnies pastoralisme de l'ancien monde mais sans l'authenticité du quotidien agricole.
"La Transylvanie est l'un des rares endroits où l'on peut encore voir le mode de vie d'il y a des centaines d'années , un moment où la nature et les êtres humains étaient beaucoup plus harmonie », explique Jessica Douglas-Home, une Londonienne dont la fondation, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, a mené le mouvement pour protéger ces villages de la abandon et modernisation extrême. À but non lucratif, le MET compte un nombre croissant de logement simple et confortable à louer pour un prix d'environ 40 euros par jour.
Une maison à Zalanpatak
Je passe ma première nuit dans l'un d'eux, dans une ville qui s'appelle Malâncrav. Une ancienne ferme aujourd'hui divisée en deux chambres, située juste en face de là où elle se trouve le puit de la ville.
Et non, ce n'est pas une décoration, c'est l'endroit où les habitants vont tout au long de la journée pour pomper de l'eau pour remplir leurs citernes. Andrea Ross, partie du MET et celui chargé de me montrer la ville, m'explique que la population de Malâncrav –environ 1 000 personnes–, compte quelques 200 descendants des soi-disant Saxons, qui se sont installés dans cette région à partir 1143.
À ce moment là Transylvanie faisait partie de Hongrie et le roi Géza II invité des milliers d'Allemands (en fait pas de Saxe, mais de Rhénanie ) pour coloniser la zone et la protéger des envahisseurs turcs.
Largement autonomes et sans seigneurs féodaux pour les contrôler, les Saxons ont établi leur propre Système légal et construit des centaines d'extraordinaires églises fortifiées , merveilles de l'architecture gothique vernaculaire. Plus de 150 d'entre eux rester là aujourd'hui et plusieurs sont catalogués par le Unesco.
Avec des murs de trois mètres et demi d'épaisseur et des dessins similaires à labyrinthes qui comprenaient souvent des espaces de vie communs et garde-manger souterrain , les églises servaient d'abris lors des sièges. « Tout le village pourrait survivre à l'intérieur pendant des semaines », explique Rost.
La plupart des Saxons ont quitté la région près de 1990 , lorsque l'Allemagne les a invités à revenir après la chute du dictateur roumain Nicolae Ceauşescu , mais dans l'Église luthérienne de Malâncrav, des messes ont toujours lieu dialecte germanique local.
La nef centrale est couverte de magnifiques Fresques du XIVe siècle dont la délicatesse est encore plus surprenante en raison des robustes remparts qui les entourent. Dans la sacristie il y a quelques graffitis médiévaux gravures sur les murs, y compris une note signée en 1405 par un prêtre nommé Niklaus, dans lequel il déclare qu'il doit quitter la ville sans expliquer pourquoi.
Une église près de Brasov
Le moment le plus spécial de l'été à Malâncrav est une sorte de défilé de vaches non officiel un peu avant le coucher du soleil, heure à laquelle deux bergers Ils les ramènent au village après avoir passé l'après-midi dans les pâturages en hauteur dans les montagnes.
La route principale est bordée des deux côtés par maisons étroites comme celui dans lequel je reste, avec cours, écuries et potagers à l'arrière. Chaque animal reconnaît la porte de sa maison et se détache du troupeau lorsqu'il passe devant le sien. Rost et moi avons retrouvé le buffle à la propriété de Marioara et Ioan Baiaz , un couple de 60 ans qui nous invite à voir comment ils le traient.
A mi-chemin du processus, Ioan m'offre une tasse de lait de buffle chaud frais du pis. Je panique une seconde mais je l'avale d'un trait avec tout son douceur crémeuse. C'est alors que la mère de Marioara, assise dans le jardin cueillir des feuilles de sauge directement de la tige, insiste pour qu'il m'emmène à deux des canards de la famille avec moi en Californie.
Je lui dis que je ne pourrai probablement pas les emmener dans l'avion et elle me dit : "Ne t'inquiète pas, je suis sûr tu convaincras le pilote ”.
Un berger avec son troupeau à la périphérie de Brasov
De retour à la guest house, le dîner m'attend : Nicoleta Jeler, le villageois qui gère la maison pour le MET, a préparé un soupe de boulettes de poulet avec quelques Rouleaux sarmale , feuilles de chou farcies au bœuf et au porc. riche et satisfaisant , tout comme la nourriture qui se déguste à quelques mètres du endroit où il a été cultivé . Sarmale et autres plats locaux sont simples et copieux et, dans de nombreux cas, bio par défaut
Tout ce charme bucolique s'accompagne inévitablement de quelques réalités moins magiques . Les agriculteurs de Transylvanie utilisent des charrettes à cheval et des charrues pas parce qu'ils sont pittoresques , mais parce qu'ils sont moins chers que les tracteurs.
La Roumanie, après avoir rejoint le Union européenne il y a à peine 11 ans, c'est encore l'un des nations les plus pauvres et l'un des plus corrompu : L'argent alloué à une nouvelle école pourrait finir, d'une manière ou d'une autre, par le financement une villa pour le cousin du maire et créer une série de défis épineux pour les groupes de conservation comme le MET.
Un autre problème est le vague de nouveaux riches qui ont trouvé du travail en Europe de l'Ouest et qui décident d'y retourner pour acheter ou construire des maisons de vacances dans les zones rurales. Étant donné que de nombreux habitants associent encore l'esthétique rustique à la pauvreté rurale, leurs préférences architecturales penchent souvent vers le nouveau et le brillant. Des codes de construction stricts ont été mis en œuvre dans les zones historiques pour empêcher cela, mais l'application est très permissif.
Parfois, "le MET n'a que quelques Heures d'intervenir avant qu'un nouveau propriétaire n'en retire une dizaine cadres anciens sculptés à la main pour les remplacer par des plastiques bon marché », explique Douglas-Home.
Pain de viande traditionnel de Zalánpatak
"Nous essayons d'intervenir avant les dégâts c'est fait", dit-il. « Nous voulons que les gens comprennent que si nous rêvons d'avoir un beau village, qui attire le tourisme et dans lequel on peut vivre, c'est une terrible erreur d'altérer la beauté de ces maisons avec l'utilisation de finitions verre et acier ”.
Le MET a également aidé à annuler une proposition de construction d'un ** parc à thème Dracula ** : un projet du ministère roumain du Tourisme, avide d'argent pour les voyageurs. Parmi les plans figurait la construction de une tyrolienne de grande hauteur qui se terminait par un ancien cimetière. (Pour être clair, le comte Dracula de Bram Stoker a été inspiré, en partie, par Vlad l'Empaleur, le prince né en Transylvanie.
Mais son histoire est pure fiction et l'héritage du personnage est évident, pour la plupart, dans les boutiques de souvenirs). Douglas-Home, conscient de la difficulté pour un étranger d'orchestrer les efforts d'un préservation de loin, a une équipe composée principalement de Roumains et dirigée par le directeur de la fiducie, Caroline Fernold , qui envisage de confier le MET à une équipe locale.
Pour les visiteurs, les avantages et les inconvénients d'une conservation "éco-responsable" tourisme intelligent sont visibles dans l'agréable Village de Viscri (population : 467), à une heure de route à l'est de Malâncrav.
Après l'exode saxon du début des années 1990, Viscri est resté presque complètement vide jusqu'à leur maisons aux couleurs pastel avec pignons a commencé à attirer des familles roms, des roumains et, plus récemment, une poignée de investisseurs d'Europe occidentale.
La restauration des bâtiments par le MET et les initiatives en faveur du habitants les plus pauvres –des ateliers sur les méthodes agricoles traditionnelles, cours de tissage , broderie et confection de confitures - ont redonné vie à Viscri, lui donnant l'apparence un tableau de Corot en trois dimensions, avec leurs troupeaux de moutons tondant la pelouse et errant entre les touffes d'herbe.
Mais cette petite ville a maintenant plus de deux douzaines de chambres d'hôtes restaurées , dont beaucoup sur Airbnb, et au plus fort de l'été, les visiteurs affluent souvent dans les greniers en bois délabrés de l'église du XIIIe siècle
L'une des maisons d'hôtes de Malâncrav gérée par le Mihai Eminescu Trust
L'environnement semble moins étudié et conscient de soi dans richis , où Rost me présente un homme de 85 ans qui s'appelle Hans Schas.
Après avoir parlé sous le pêcher de son jardin, mâcher des nids d'abeilles d'une de ses ruches, Hans m'invite dans sa cuisine et, avec sa femme Hanni, ça sert coups de cognac fait avec le fruit abondant que l'arbre porte. Il s'avère que Hans et Hanni forment le couple saxon célibataire qui reste dans la ville, qui est encore appelée par son nom en allemand, Reichsdorf.
Quand je leur demande comment les choses ont changé depuis les années 1990 1930, Hans rit et nous fait un baratin sur le bancs en bois qui est devant chaque maison. " Autrefois, cela aurait été honteux avoir une banque parce que tout le monde travaillait toujours », dit-il. "À présent tout le monde en a un et passe toute la journée assis en eux".
Mais la lenteur de Richis est irrésistiblement séduisante pour le peu de visiteurs qui arrivent ici. En pleine ville se trouve la dernière maison d'hôtes du MET, récemment rénové avec l'aide du célèbre décorateur britannique (et ami du Prince Charles) David Mlinaric.
Il a également été chargé de superviser la refonte intérieure du Manoir Apafi du MET, la maison du XVIIIe siècle appartenant à un noble de Malâncrav. "Pour moi, c'est incroyable que la Transylvanie ait encore tant de maisons, d'églises et de bâtiments extraordinaires et que le reste de l'Europe occidentale ne le sait même pas », déclare Mlinaric.
Je roule vers l'est depuis Richis et Viscri, et j'observe changements subtils dans le paysage : les forêts deviennent plus dense , les routes sont plus étroites et les hommes sont plus susceptibles de transporter chapeaux de feutre bord étroit.
je suis au pays Szekeley, peuplé de ethnies hongroises qui, comme les Saxons, se sont gouvernés pendant des siècles alors que la région était revendiquée par divers les empires étrangers ; la plupart parlent encore hongrois et conserve des liens culturels forts avec la Hongrie – la Roumanie a annexé Székely en 1920 , quand il Traité de Trianon est entré en vigueur.
Voici également quelques hébergement rural, en particulier ceux dirigés par le comte Tibor Kalnoki , un homme grand et sympathique de 51 ans, appartenant à un clan de nobles hongrois qui était en exil pendant les années communistes.
Un cavalier dans les rues de Malâncrav
Pendant que nous buvons des bières dans la ville de Miklósvár (Micloşoara, en roumain), Kálnoky me dit que le terrain de chasse du 16ème siècle de sa famille, ainsi que diverses dépendances et cabanes, était saisi par l'État au cours de la décennie 1950 . Kalnoky a grandi dans France et Allemagne, mais à la fin des années 1990, il a déménagé à Bucarest, appris le roumain, a récupéré certaines des propriétés délabrées et a commencé à les transformer en hébergements.
Déterminé à n'utiliser que méthodes de construction traditionnelles, mal commencé avec un entrepreneur local qui aimait travailler avec du ciment. "Ce que j'ai fait, c'est demander aux ouvriers, "Comment avez-vous construit Tes grands-parents les murs de leurs maisons alors qu'il n'y avait pas de ciment disponible ?
La réponse était une mortier de chaux local, sable et eau qui est devenu son matériau principal. Pendant ce temps, Kálnoky a embauché artisans restaurer le mobilier et parcouru la région à la recherche d'autres pièces de famille , qu'il a acheté aux habitants.
Avec un mélange d'horloges vintage, bonne literie et dressings peints à la main, les chambres sont plus raffiné que celles qu'il avait à Malâncrav, même si Kálnoky aime souligner que tout doit passer inaperçu et pas de vantardise. Et pas de wifi.
Certains invités d'Europe de l'Est se sont plaints de son absence et de celle du téléviseurs. "Ils m'ont dit : 'Mais le Prince-Carlos N'êtes-vous pas resté ici ?" - raconte Kálnoky -, ce à quoi j'ai répondu : "Oui, et ce sont précisément ces choses qui essayer d'éviter ”.
Un garçon traverse Zalanpatak
le prince de galles a été l'un des premiers partisans du travail du MET et a été un ardent amoureux de la transylvanie pendant des décennies, finançant diverses projets locaux liés à vos intérêts concernant durabilité, biodiversité et architecture conservatrice.
C'est lors d'une visite à Miklósvár en 2007 qu'il rejoint Kálnoky (ils sont cousins éloignés ) lors d'une randonnée de 20 kilomètres jusqu'à une crête montagneuse surplombant le village de Zalanpatak (Valea Zalanului), lieu où l'un des ancêtres de Kálnoky, un juge, avait construit un petit complexe.
Alors qu'ils regardaient les toits des cabanes dans une vallée de collines et de ruisseaux bouillonnants, Carlos a dit à Kálnoky : « C'est ce que j'ai toujours imaginé quand J'ai pensé à la Roumanie ”. Sauf pour les écuries où "il y avait une vache solitaire, debout sur un tas de fumier, tous les bâtiments s'étaient effondrés », explique Kálnoky.
Aujourd'hui le crête de plumes d'autruche du prince de Galles orne la partie supérieure de la façade des écuries rénovées ainsi que le sceau de la famille Kálnoky. Carlos a acheté la propriété et l'a réformée avec Kálnoky, qui reçoit des voyageurs tout au long de l'année dans son cinq chambres , sauf lorsque le prince est en résidence (Carlos revient chaque printemps, sans Camilla, passer une semaine à marcher, lire et regarder les ours ) .
Kálnoky raconte également que le prince surveillait de près le choix du éléments décoratifs : plusieurs photos ont été envoyées et reçues de tapis ottomans anciens par e-mail à Londres et a porté une attention particulière à votre chambre, dont les murs sont suspendus gravures de votre propriété.
Bien que Kálnoky minimise son union familiale avec le prince Charles, qui remonte au ancêtres hongrois de Queen Mary ("Vous êtes probablement lié à lui aussi si vous regardez assez loin en arrière", plaisante Kálnoky), il n'hésite pas à utiliser cette ressource avec fins commerciales . Si vous souhaitez réserver la chambre du prince, rendez-vous sur Site Internet de Zalanpatak et cliquez sur La chambre du prince.
Même Carlos lui-même n'a pas hésité à utiliser son statut de célébrités pour encourager un tourisme intelligent et respectueux de l'environnement en Transylvanie, on comprend pourquoi il permet aux étrangers de dormir dans son lit.
Bien sûr, certains invités ne peuvent pas s'en empêcher parcourir les étagères du salon et se demandant lequel des effets personnels – le livre oiseaux du monde , le CD Je t'aime en direct des Rolling Stones…– ils auraient pu venir ici du palais de Buckingham.
Comte Tibor Kalkon
Tant à Miklósvár qu'à Zalánpatak, les clients mangent une table commune et à en juger par mon dîner aux deux endroits, le mélange de convives est plus intrigant que vous ne trouveriez normalement dans un bed & breakfast dans les Catskills. Le groupe Miklósvár comprend un peintre de fresques de l'église de Bucarest et ancien ambassadeur d'Allemagne en Biélorussie ; à Zalanpatak, il y a un éditeur de livres Londonien et sa famille, quatre Britanniques qui aiment voyager et qui sont follement amoureux de Transylvanie. Pendant le petit-déjeuner, le père me dit : « J'attends toujours que Tess descende du d'Urberville en bas de la colline, portant un seau de lait », avant de me montrer sur son iPhone les photos du pique-nique la veille dans le pré. Les photos me rappellent celles que j'ai vues il y a plus de dix ans lorsque j'ai rencontré un couple de Français qui Il revenait de son premier voyage en Roumanie et m'a imploré d'aller en Transylvanie rurale dès que possible. Toutes ces années plus tard, l'endroit encore pas une destination grand public , en partie parce que son infrastructure reste limité. Mais à une époque où même les magnats de la technologie mettent en garde contre les conséquences de passer trop de temps devant un écran et dans laquelle tout le monde, des éleveurs de poulets aux recycleurs de déchets, est ** de plus en plus attiré par la vie rurale, ** la simplicité de l'ancien monde de la Transylvanie est plus séduisant jamais.
Plus tard ce même matin, le dernier de mon voyage en Transylvanie, je fais une promenade à travers la seule vraie rue de Zalánpatak, qui compte quelques dizaines de maisons. Bien qu'il n'ait pas été plus de 24 heures dans la ville, je commence à me sentir possessif quand je m'arrête pour en prendre un branche de menthe sauvage. Soudain, je vois quelque chose d'inattendu : Une voiture.
Une Toyota grise avec des plaques Bucarest qui va assez vite. Enfin, je comprends ce que ressentent les habitants. Qui est cet étranger qui vient dans mon village bien-aimé ?
Il est temps pour moi de m'arrêter net et de lancer un regard de fureur l'intrus. Evidemment le chauffeur n'est pas intimidé et me propose un sourire poli. Je ne peux pas m'en empêcher : je souris et salue.
***** _Ce rapport a été publié dans le **numéro 120 du magazine Condé Nast Traveler (septembre)**. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique à 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site Internet) et accédez gratuitement à la version numérique de Condé Nast Traveler pour iPad. Le numéro de mai de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré _
Le logement du prince Charles propose des visites en calèche