Les chapelles de marbre, un sanctuaire naturel sur les rives du lac General Carrera
Personne n'est prêt à croiser un couguar à quelques mètres de là. C'est juste quelques secondes. Les deux premiers vous pensez que c'est n'importe quel autre animal, pendant trois autres vous êtes paralysé et, le reste du temps que le félin vous accorde, vous vous consacrez à profiter l'un des moments les plus excitants de votre vie, un moment exceptionnel difficile à renouveler.
Le territoire d'un mâle adulte peut couvrir un millier de kilomètres carrés et Peu de gens dans la région disent l'avoir déjà vu.
Il est apparu dans une zone dépourvue de végétation, marchant lentement, avec la sécurité de quelqu'un qui sait qu'il a le dessus. Nos regards se croisèrent un instant qui parut éternel. et, lorsqu'il jugea qu'il s'était suffisamment laissé voir, il commença un trot léger pour disparaître dans un bosquet voisin.
Lagune au pied du Cerro Castillo
Quelques secondes plus tard, tout en essayant d'assimiler ce qui s'est passé -et ce n'est que maintenant que je réalise que je ne l'avais pas fait jusqu'à ce moment où je l'écris-, Je vois un huemul, le cerf des Andes, sauter dans la direction opposée d'où le puma était apparu.
ma promotion à la lagune de Cerro Castillo Je traversais un endroit où passaient des huemules et, sûrement, le puma était à l'affût d'un dîner que nous venions de lui gâter.
Le reste du chemin n'était pas le même; ni le paysage sublime, ni la présence de la montagne qui donne son nom au parc, ni le vert du lagon, d'une teinte impossible. Cougar, cougar, cougar, je n'arrêtais pas de me répéter dans ma tête.
Pendant la descente nous nous sommes arrêtés à l'endroit où nous avions laissé les chevaux et Cristian, notre guide, un grand gaucho aux larges épaules et à la poignée de main ferme, Il nous a préparé une délicate table de fromages, de raisins et de noix sur une paire de montures disposées sur une bûche.
Le temps a été passé à discuter de la rencontre fortuite et écouter des histoires sur la Patagonie.
Vues sur le lac General Carrera
Peu de noms évoquent autant le voyageur imaginaire que La Patagonie, une région si vaste qu'elle ne peut être couverte que de rêves.
Neuf lettres que de nombreux écrivains ont essayé de contenir dans un livre, comme si la Patagonie pouvait tenir en deux cents pages. Pour d'autres, il suffisait de l'imaginer ; le simple fait d'en parler suffisait à faire monter son esprit en flèche. Par exemple, Blaise Cendrars , qui n'était jamais là, a écrit dans prose transsibérienne : "Il ne reste que la Patagonie, la Patagonie qui convient à mon immense tristesse, la Patagonie et un voyage dans les mers du Sud."
D'autres qui n'ont jamais mis les pieds sur ce vaste territoire étaient les Norvégiens Edvard Munch et Hans Jaeger qui, lors des conversations ivres qu'eurent le peintre et l'écrivain alors que Jaeger était emprisonné pour scandale, Ils ont décidé qu'ils allaient fonder une colonie érotique en Patagonie.
Mais je n'étais pas venu ici pour nourrir la mélancolie ou créer des camps de débauche. Mon but était d'aller la région d'Aysen à la recherche de quelques-uns des paysages les moins connus du patagonie du nord –le lac General Carrera, les chapelles de marbre, la lagune de San Rafael, les parcs nationaux du Cerro Castillo et de la Patagonie ou la rivière Baker–, et rencontre Kristine McDivitt , la veuve de Douglas Tompkins, pour me parler d'un des plus grands actes de philanthropie et d'amour pour notre planète réalisé : le don de plus de 400 000 hectares à l'État chilien à condition que le pays les convertisse en parcs nationaux et en agrandisse d'autres existants.
Avec d'autres dons antérieurs, cela a conduit à la création d'un 17 parcs nationaux le long des 2 800 kilomètres qui vont entre Puerto Montt, dans la région de Los Lagos, et le Canal de Beagle et le Cap Horn.
Kristine McDivitt
"Quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter un jet privé ou un écosystème complet pour protéger la planète." Avec cette phrase Kristine m'a reçu chez elle à Vallée de Chacabuco, au coeur du nouveau Parc National de Patagonie.
Les choses ont beaucoup changé depuis qu'ils ont acheté le premier terrain en Reñihue. À l'époque, Tompkins a demandé, un peu naïvement, si l'achat incluait le volcan devant. La réponse ne pourrait pas être plus évidente : "Oui, monsieur, inclut le volcan."
L'achat d'un terrain par deux étrangers a suscité toutes sortes de soupçons, Kristine se souvient : « Ils ont dit que nous voulions créer un nouvel État sioniste (même si nous avons grandi anglicans) ; que nous avions croisé le lion d'Afrique avec le puma pour créer une super-espèce qui tuerait le bétail et le remplacerait par le buffle d'Amérique du Nord ; que nous voulions garder l'eau; que nous allions créer un cimetière pour les déchets nucléaires… ».
Avec le même œil que Doug a créé des vêtements techniques pour The North Face et des t-shirts chez Esprit, des marques qu'il a co-fondées et qui ont fait sa fortune, il a imaginé des parcs nationaux depuis les airs, en survolant la Patagonie dans son avion.
Une femelle huemul
et s'est consacré à faire une sorte de « sabotage industriel » : quand il a vu un tronçon de rivière où un pont pourrait être construit, il a essayé d'acheter le terrain des deux côtés pour arrêter l'arrivée du progrès. Sans leurs efforts, ils auraient probablement rempli la Patagonie de barrages.
Birdie et Lolo, Picaflor et Águila, Doug et Kris, trois paires de noms pour le même couple. La mort de Douglas Tompkins dans un accident de kayak sur le lac General Carrera en 2015 a accéléré la signature des accords de donation, alors que le paysage était déjà protégé depuis un certain temps.
Les bergers qui travaillaient dans la vallée de Chacabuco sont maintenant dans les projets de conservation et très près de l'endroit où Tompkins est enterré, nous trouvons un jardin d'agriculture biointensive ou « à taille humaine », comme préfèrent dire Francisco Vio et Javier Soler, les responsables de la culture de ce qui est servi au restaurant.
Nous avons passé l'après-midi à faire connaissance avec d'autres projets de protection et de réintroduction de la faune de la Fondation Tompkins, comme l'élevage en captivité du nandou, amené de différentes parties pour éviter la consanguinité qui affecte l'espèce.
Intérieur du ranch Valle Chacabuco
Dans le parc il y a plusieurs options d'hébergement, toutes respectueuses de l'environnement. Pour la Ranch Valley Chacabuco , le pavillon principal dans lequel je séjourne, utilisé matériaux recyclés de vieux hangars et de pierres d'une carrière dans le parc lui-même.
De la fenêtre je vois passer des dizaines de guanacos, certains attendant leurs petits, les chulengos ; les dernières lueurs de l'après-midi modèlent les montagnes et les teintent d'un rouge intense. Je me couche en pensant aux raisons qui poussent un couple à investir sa fortune dans un but qui portera ses fruits dans les siècles à venir, rechercher un développement économique basé sur la conservation et le bénéfice des communautés locales.
Peut-être que la réponse réside dans quelque chose que Kristine m'a dit : « Qui que tu sois, quels que soient tes centres d'intérêt, tu te lèves chaque matin et tu fais quelque chose. Vous agissez, rejoignez la bataille et combattez pour une société humaine qui vit en équilibre avec le monde naturel.
A une courte distance de la vallée de Chacabuco se trouve la ** réserve nationale de Tamango , ** aujourd'hui partie du parc national de la Patagonie. Dans le jetée de la rivière cochrane nous avons rencontré Elvis, le batelier avec qui nous allions naviguer la limite sud-est de la réserve.
Une des curieuses formations géologiques des Chapelles de Marbre
Au bord de la rivière, un huemul s'abritait à l'ombre de la chaleur qui, à cette heure de la journée, marquait son maximum. A l'arrivée, le paysage nous a laissé sans voix : les sommets enneigés, se reflétant dans le lac, comme dans un miroir et, au fond, là où le lac change de nom, ** Argentine .**
L'après-midi nous changeons les eaux calmes du lac pour les sauvages de la rivière Baker, pour lequel nous effectuons une descente en rafting. Chemin faisant, l'annonce de la vente d'une maison avec terrain, un terrain aussi grand qu'il ne peut l'être qu'en Patagonie, invitait à rêver avec les mots de l'écologiste Edward Abbey : « Que vos chemins soient sinueux, solitaires, risqués et vous conduisent aux vues les plus spectaculaires. Que tes montagnes s'élèvent entre et au-dessus des nuages.
en patagonie les distances ne correspondent jamais à l'échelle des cartes ou des indicateurs sur la route. Avec des routes de gravier et des milliers d'arrêts à regarder simplement, ici la distance se mesure dans le temps.
Le long de la ** Carretera Austral ,** attentive aux lumières changeantes de la Patagonie, les parcours deviennent délicieusement longs. L'Austral borde le secteur ouest du lac Course générale. Les Tehuelches l'appelaient Chelenko, quelque chose comme 'Eaux troubles'. Ses fortes vagues, plus typiques d'une mer que d'un lac, sculptées les chapelles de marbre.
Maison de la baie de Mansa
Depuis Baie de Mansa les bateaux partent pour atteindre ce beau caprice de la nature. La lumière et la magie de l'eau font bouger les couleurs une danse de bleus grisâtres et de turquoises, de jaunes usés, de roses et de blancs purs.
Le voyage s'est poursuivi jusqu'à Baie des explorateurs. Notre guide, comme s'il s'agissait d'une litanie, nommait les arbres et arbustes que nous trouvions en chemin : lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Enveloppé dans cette lumière que donnent les jours nuageux, une bande de coihues qui forma un jour une forêt, déjà morte, sortit de l'eau comme des fantômes, avec en toile de fond le mont San Valentín, le plus haut de la Patagonie chilienne.
À Bahía Exploradores, un bateau nous attendait pour atteindre le devant du glacier dans la lagune de San Rafael. Dans la première section, nous naviguons sur la rivière qui donne son nom à la baie ; les eaux étaient, cette fois, d'un vert blanchâtre, laiteux, dû aux sédiments des glaciers qui s'étalaient sur les pentes et qui formaient des cascades voyantes lors de la fonte.
Pour se rendre à Estuaire Cupquelan l'eau change de couleur et les vagues transforment la voile en rodéo. Lorsque Cupquelan converge avec le suivant estuaire, éléphants, il devient impossible de se tenir debout.
On retrouve le calme Pointe des Léopards , dans ce qu'on appelle faux lagon, et nous avons repéré les premiers morceaux de glace détachés du glacier.
Le front du glacier de San Rafael
La façade du glacier San Rafael, dans cette teinte bleu béryl qui attirait tant Darwin, est impressionnante. D'autant plus quand on entend leurs gémissements et le bruit produit par les morceaux de glace, gros comme des immeubles, tombant à l'eau.
Je ferme le cercle dans la brasserie D'Olbek à Coyhaique, la capitale de la région d'Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, issu d'une famille flamande et producteur de bière artisanale, Il a été l'administrateur du ranch Valle Chacabuco pendant près de vingt ans, jusqu'à ce que les Tompkins l'achètent en tant que partie essentielle de ce qui est aujourd'hui le parc national.
Sans avoir aucune idée préalable de son élaboration, Charlie sert deux grosses bières aujourd'hui, une lager et une ale, ainsi qu'une plus curieuse avec des baies.
Son est l'une de ces histoires qui se produisent habituellement dans La Patagonie, un lieu qui a des objectifs implicites, des changements de vie, des défis. Une terre dure dans laquelle une simple boîte de pêches au sirop (marque Oso) était le cadeau de cour entre les couples qui se formaient dans les ranchs de bétail.
Cette ténacité, la promesse d'aventures continues et un amour inconditionnel pour la planète Ils ont emmené Douglas et Kristine s'installer en Patagonie. "Si quelque chose peut sauver le monde, je parie mon argent que c'est la beauté" , avait l'habitude de commenter Doug.
Mais la meilleure réponse à ce que signifie la Patagonie m'a été donnée par Kristine : « Vous êtes devant un paysage qui vous appelle, qui vous semble puissant. Que représente la Patagonie pour moi ? Amour".
_*Cet article et la galerie ci-jointe ont été publiés dans le numéro 128 du magazine Condé Nast Traveler (mai) . Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou de notre site Web ) et profitez d'un accès gratuit à la version numérique de Condé Nast Traveler pour iPad. Le numéro de mai de Condé Nast Traveler est disponible sur sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
lupin en fleurs