paradis abandonné
Au point précis où l'Atlantique doute qu'il fasse déjà partie de la Estuaire d'Arousa émerge l'archipel des Sálvora, le secret le mieux gardé de la côte galicienne . L'endroit où se réfugièrent pendant des décennies ceux qui ne savaient plus rentrer chez eux - pêcheurs, hippies, contrebandiers, voyageurs qui faisaient le tour du monde - et qui fait aujourd'hui partie du Parc national des îles de l'Atlantique .
À trois kilomètres à peine au large, Sálvora est un royaume d'un autre monde . Seules les bouteilles vides et les balles crevées qui atteignent ses rochers en été nous rappellent qu'avant le coucher du soleil, nous devrons retourner au reste de nos vies. Pour continuer à danser. Mais il est encore temps; Il est temps de se perdre parmi les histoires de la mer de Sálvora.
UN PARADIS NATUREL PLEIN D'HISTOIRES
Entre les mains des autorités ecclésiastiques et des la noblesse pendant plusieurs siècles, en 2007, l'île de Salvóra a été transférée au domaine public et intégré au parc national avec les archipels de Cies , ons Oui coupé . C'est la seule de ces enclaves qui ne se trouve pas dans la province de Pontevedra, mais appartient à la municipalité de Ribeira (La Corogne). Il s'agit de 2 557 hectares dont la grande majorité sont maritimes, déclarés Bien d'Intérêt Culturel et milieu marin protégé.
Parce que cette succession de plaines, d'îles et de rochers est un paradis naturel incomparable ; juste débarquer au Plage de Castelo , un banc de sable blanc, une Caraïbe froide gouvernée par la statue de la Sirène Mariña, pour se rendre compte que nous sommes devant un endroit spécial.
Depuis clin d'œil , dernier port du continent, mouettes et cormorans accompagnent le voyage. Avec les marins experts qui osent pêcher dans ces eaux pleines de naufrages , les seuls habitants de ce coin de l'Atlantique. Tous deux sont là pour la même raison, pour la richesse maritime de ses eaux : bars, raies, plies, dorades… et crabes, oursins, araignées de mer ou balanes attendent parmi les rochers. Bien que, pour les goûter, vous devrez retourner sur le continent, car il n'y a pas de restaurants à Sálvora. Après tout, cela Ce n'est pas un endroit pour les touristes.
Ce n'est pas un endroit pour les touristes
ici tout est sauvage . Les chevaux et les cerfs, introduits sur l'île principale par le marquis de Revilla pour profiter de leurs chasses, paissent sans remarquer la présence humaine. Peut-être parce qu'à Sálvora il n'y a presque plus personne. De la marche des derniers gardiens de phare, racontée à la première personne par Julio Vilchés , seules deux paires de gardiens et de gardes forestiers résident sur l'île à tour de rôle.
Mais au-delà de sa beauté naturelle, ce qui fait de Sálvora un endroit spécial, ce sont les histoires qui l'habitent. A été Cachette des Winston de Batea , salle de concert pour les vagues de pêcheurs et encore aujourd'hui un refuge pour les voyageurs sans méfiance qui sont contraints de se rendre par l'Atlantique, même si ce n'est que pour quelques heures. Ceux qui sont connus ici comme ' naufragés secs ’.
Bien que ce qui a marqué à jamais l'histoire de Sálvora, ce sont les catastrophes maritimes. aucun comme le Sainte Elisabeth, le paquebot postal qui a coulé en 1921 à côté des rochers qui entourent l'île avec plus de 200 personnes à bord en 1921. C'est ce que la presse de l'époque a baptisé comme le "Titanic" galicien.
Le navire, dont le passage d'émigrants à la recherche d'une vie meilleure en Amérique provenait principalement de Bilbao, Santander et La Corogne, a heurté l'un des rochers perfides qui entourent l'île et a coulé le long de deux rochers jumeaux connus sous le nom de Paste et A filla de Paste. Cette nuit-là, dans le village qui se trouvait encore sur l'île à ce moment-là, il n'y avait qu'environ 25 personnes, presque toutes des femmes et des enfants.
Les hommes étaient allés à Aguiño et Carreira, sur le continent, pour célébrer la nouvelle année. Ce sont les femmes de la ville qui ont pris les dornas, les bateaux traditionnels de la région, et ont réussi à sauver plus de cinquante survivants. Aujourd'hui, quatre hórreos baptisés des noms des quatre héroïnes qui ont mené le sauvetage honorent leur mémoire.
la caraïbe froide
LE VILLAGE ET LE PHARE
Se rendre à Sálvora nécessite un peu de planification préalable. Il faut avant tout demander un permis aux autorités du parc qui contrôlent l'afflux de touristes, à peine 200 personnes maximum , et ensuite, prenez une navette pour l'île.
Actuellement, il n'y a pas de liaison régulière avec l'archipel et les gardes et techniciens chargés de sa maintenance dépendent également des marins qui assurent les services de transport -et ceux-ci attendent toujours ce que dit l'Atlantique-. On sait déjà que, surtout en hiver, cela peut être trop traître.
Cependant, ce sont plus d'une dizaine d'entreprises qui, avec l'arrivée des beaux jours, se chargent de toutes les démarches : permis, transport et guide. Mer d'Aguiño Soit Croisières Rías Baixas il n'y en a que deux.
Une fois à Sálvora, il y a deux itinéraires possibles. Les deux commencent au même point, dans celui baptisé ' Entrepôt Plage ', à côté du petit port d'O Castelo et de la Sirena Mariña, désormais une image emblématique de l'île
. Par une passerelle en bois qui protège le fragile écosystème dunaire de l'île, on accède au Pazo de Goyanes , construit sur un ancien entrepôt de salaison de poisson. La salle attenante, à l'époque la taverne où se réunissaient les pêcheurs de Sálvora, est aujourd'hui un chapelle . Les restes d'un vieux canon et quelques gadgets de traitement du poisson sont les derniers vestiges de cette époque.
Certaines maisons abandonnées peuvent être visitées
De là, le voyageur peut emprunter le chemin qui mène au phare, une promenade d'un peu plus d'un kilomètre au pied du Mont Gralleiros , du sommet duquel on peut voir l'archipel d'Ons et même les Cíes, si les nuages ne couvrent pas l'horizon.
Bien que les anciens gardiens aient déjà quitté l'île, on peut encore imaginer le royaume qu'ils ont inventé ici, Bisland du Nord , dont rêvent encore aujourd'hui les pêcheurs de la région : les chansons et les histoires qui, d'un côté, Sálvora, et de l'autre, Ons, ont filtré à travers les ondes radio et ont été leur meilleure compagnie.
De retour à Praia do Almacén, à seulement une demi-heure de route, il est encore temps de visiter le vieux village de Sálvora. Abandonné au bout des 7 ans 0, est en cours de restauration afin que les visiteurs puissent recréer la vie sur l'île. C'est possible maintenant entrer dans l'une des maisons, touchez ses murs et ses cuisines ou penchez-vous à ses fenêtres salées pour profiter d'une vue unique sur tout l'archipel, avec l'imposant îlot de Noro au premier plan et Vionta -où est préservé l'un des joyaux botaniques du Parc National, le genêt Cytisus insularis- en arrière-plan. Sur le chemin du retour, une petite forêt de saules nous conduit à la fontaine de Santa Catalina, et peu après, à l'ancien lavoir.
Bien qu'il soit toujours bon de quitter Sálvora tôt, avant que l'Atlantique ne se lève, il sera encore temps pour une dernière escale : une baignade rapide dans les eaux froides des Caraïbes. Si vous avez apporté vos lunettes de plongée avec vous, vous ne devez pas manquer l'occasion de contempler la richesse maritime de ces fonds marins. Et puis, de retour sur le continent, rien de mieux qu'un bonne grillade de fruits de mer pour célébrer une journée dans le royaume de Sálvora.