Bleu outremer : l'archipel des Raja Ampat en Indonésie
Calmer. C'est le mot que les marins utilisent depuis des siècles pour décrire la mer totalement calme qui m'entoure en ce moment. Plate comme un miroir, l'eau reflète de vastes cieux au-dessus, cache de vastes mystères en dessous.
L'aube se lève, et je suis sur la bordure orientale des eaux indonésiennes, sur le pont d'un voilier traditionnel Pinisi appelé l'Alila Purnama. Nous nous sommes dirigés vers le nord depuis le ville portuaire de sorong , au large de la Papouasie occidentale, où j'ai embarqué. Nous nous sommes balancés doucement au gré des marées, mais vers cinq heures du matin nous avons jeté l'ancre. Maintenant, alors que la lumière teint légèrement l'environnement, tout est calme : la mer, le bateau, le ciel.
Nous sommes à 12 milles au-dessus de l'équateur - que nous avons traversé la nuit - amarrés dans l'une des nombreuses baies du île wayag , entouré de pics de lave déchiquetés recouverts d'une jungle verte dense et imposante. La vision est préhistorique. Les cocotiers poussent en rangées désordonnées le long des falaises abruptes. Des cacatoès aux crêtes d'un blanc éclatant se perchent sur les palmes comme s'ils étaient saupoudrés de gros sel. Des tourbillons de brume dérivent dans de profonds canyons silencieux. Il n'y a pas de maisons, pas d'autres navires à l'horizon, pas de gens à perte de vue.
Paysage des pics de lave Wayag
Mes six compagnons de voyage et moi, étrangers à l'embarquement et aujourd'hui pratiquement amis, venons de nous réveiller. C'est le deuxième jour de six d'une expédition par Raja Ampat, une chaîne de quinze cents îles impaires qui sont enfilées comme des émeraudes non taillées sur près de 11 000 milles carrés au large de la côte ouest de la Papouasie occidentale.
Entouré par les océans Pacifique et Indien et « ancré » par quatre grandes îles (Raja Ampat signifie « quatre rois » en bahasa, la langue officielle du pays), cet archipel est l'un des endroits les plus étonnants, historiquement fascinants et riches en biodiversité au monde. .que j'ai jamais connu. Au XVIIIe siècle, c'était l'un des points les plus importants du lucratif commerce des épices contrôle dont les Hollandais et les Anglais se sont battus.
Au milieu du XIXe siècle, Alfred Russel Wallace il a identifié et catalogué des centaines d'espèces de flore et de faune au cours de ses plus de 70 expéditions. En 1860, cet explorateur victorien décide de vivre seul pendant trois mois dans la forêt de Waigeo, la plus septentrionale des quatre îles principales de l'archipel , lors d'une retraite volontaire de Robinson Crusoé pour observer l'oiseau de paradis ostentatoire et à plumes dans son habitat naturel, une espèce que l'on ne trouve que dans cet archipel.
Plus récemment, Raja Ampat est devenue une destination pour les plongeurs , amoureux de la nature et « fugitifs » de la vie moderne ; attirés en partie par la beauté du territoire, mais surtout pour la vie marine, dont ils prétendent être les plus diversifiés sur la planète . Cette abondance est l'heureuse conséquence de la confluence des océans : ainsi, les courants marins profonds du Pacifique fournissent des nutriments aux fonds de Raja Ampat, et l'eau chauffée par le soleil favorise la création d'une chaîne alimentaire complexe qui va du microscopique organismes aux gigantesques tortues imbriquées, cachalots et raies aux nageoires de trois mètres. Ceci sans oublier le environ 1 300 espèces de poissons de récif corallien des couleurs les plus frappantes et bizarres que vous puissiez imaginer. Si au-dessus de l'eau Raja Ampat ressemble parfois à la scène de Parc jurassique , ci-dessous serait quelque chose comme Cherchant Nemo.
Bateau bleu tigre
Malgré tant d'émerveillement, Raja Ampat est resté relativement à l'écart pour tout le monde. , même les plus intrépides, car c'est l'un des endroits les plus inaccessibles d'Asie du Sud-Est. L'itinéraire le plus direct implique un vol de Jakarta à Sorong . Et ce n'est pas comme s'il y avait trop d'hôtels chics, en fait il n'y en a pratiquement pas.
Or, c'est précisément cette absence de développement touristique est la clé de son attractivité. Toutes ces îles - très peu habitées - offrent une récompense infinie dans leur côte alléchante : avec des plages de sable fin à découvrir , des criques parfaites pour le kayak, des baies pour nager et des pics volcaniques noirs à gravir.
Plage sauvage de Mios Kon
Comme la plupart des visiteurs ne viennent qu'une semaine, deux au maximum, la meilleure option pour tout explorer est de se déplacer en bateau . La quasi-totalité d'entre elles s'adressent aux plongeurs professionnels, où le confort des installations est conditionné au nombre de plongées quotidiennes. Mais ces dernières années, des bateaux plus luxueux répondent aux demandes de ce type d'aventurier qui veut aussi un massage profond de 90 minutes en fin de journée. Pareil que lui Alila Purnama , ils en ont un cuisine en vedette, cave à vin, service de terrasse et masseuses . Ils embauchent également les capitaines les plus compétents et maîtres de plongée plongée - locaux ou résidents sédentaires, profondément familiarisés avec la topographie de l'archipel, à la fois au-dessus et au-dessous de la surface.
La flotte Silolona Sojourns, propriété de Patti Seery, une anthropologue américaine basée en Indonésie depuis 25 ans, a été l'une des premières à proposer de telles commodités. Le Silolona, un pinisi à cinq couchettes ouvert en 2004, a été rejoint en 2012 par le Si Datu Bua à trois couchettes. Les deux sont un beau reflet de l'esprit de Seery elle-même, équipé du textile et artisanat local qui a été trouvé pendant les années où il a vécu avec les tribus indonésiennes.
Ensuite, il y a Aman Resorts, qui en 2009 a pris la mer avec Amanikan par Amanwana , leur camp de tentes en toile actuel sur l'île de Moyo, près de Lombok . C'est petit, intime, élégant et, comme le reste des propriétés d'Aman, extraordinairement cher (une croisière de cinq nuits commence à 25 000 € par couple). Un navire plus abordable qui est arrivé la même année était le Tiger Blue (détenu respectivement par des hommes d'affaires malaisiens et britanniques, David Wilkinson et Nigel Foster), qui peut avoir des couchettes plus simples, mais l'équipage est toujours de premier ordre.
La beauté en bois de teck de 50 m de long que je navigue a été lancée en 2012 et est exploitée par Alila Hotels and Resorts, basée à Singapour. Comme pour le Tiger Blue, il n'y a que quelques semaines de l'année où les voyageurs en solo peuvent réserver des cabines individuelles - les familles ou les groupes d'amis louent la plupart des bateaux pinisi haut de gamme dans leur intégralité pendant la haute saison, qui s'étend de novembre à avril-. Jusqu'à présent, les croisières ont tendance à attirer de riches expatriés basés en Asie – Australiens, Européens, Américains.
L'Alila Purnama prêt à naviguer
Comme le reste des navires de haut niveau qui naviguent dans ces eaux, l'Alila Purnama a été fabriqué à la main dans les chantiers navals du sulawesi du sud (île de Sulawesi) par des maîtres d'œuvre renommés de la tribu des bugis – pirates légendaires qui dominèrent les eaux de l'Indonésie orientale pendant des siècles et dont la cruauté vint intimider les commerçants hollandais de la Compagnie des Indes orientales–.
À l'extérieur, l'Alila Purnama est un pinisi traditionnel, mais les intérieurs ont été conçus avec une attention rigoureuse à l'esthétique et à la durabilité. Dans les cinq cabines, des draps blancs immaculés recouvrent des lits king-size, des carreaux de nacre bordent les douches et les placards sont remplis de peignoirs et de sacs en osier parfaits pour les visites à la plage. La suite principale, sur le deuxième pont, a des fenêtres sur trois côtés et sa propre terrasse privée. . Sur le pont principal, un salon spacieux, également une salle à manger, dispose d'un service 24h/24 et, sur le deuxième pont, il y a une petite mais charmante bibliothèque qui offre une collection soignée de littérature classique, des livres légers pour la plage et d'autres photographies de la région.
Dans une concession discrète à la modernité, la bibliothèque dispose également d'une télévision à écran plat de 42 pouces pour regarder des films dans un confort climatisé lors de ces nuits chaudes et collantes.
Noldi expliquant le plan de plongée
Et nous en avons eu quelques-uns. La haute saison de Raja Ampat coïncide avec la saison des pluies (pendant la saison sèche de mai à septembre, les vents et courants forts rendent la navigation et la plongée moins amusantes). Comme dans la plupart des climats tropicaux, la saison des pluies signifie une heure ou deux d'averses presque quotidiennement . Mais le soleil équatorial l'emporte presque toujours, créant parfois des effets spectaculaires, dont d'étranges bancs de brouillard qui serpentent en boucles étranges à travers les fourrés de mangroves et provoquent nuit après nuit certains des événements les plus importants et les plus mémorables. beaux couchers de soleil que j'ai jamais vus.
Mis à part le paysage, ce qui distingue vraiment l'Alila Purnama, c'est son équipage de 16 hommes. Pour la troisième matinée consécutive, Bagus, notre majordome doux et sarcastique, apparaît soudainement à mes côtés avec du café filtre et du jus de pastèque. Il a découvert mon endroit préféré sur le pont principal, celui où je vais directement dès que je me réveille ( le lever du soleil est un moment de la journée à ne pas manquer ). Vraiment, très peu est nécessaire ici. Un soir, le chef sort des plateaux de nems ; une autre, des pizzas dont la base est de fines gaufrettes, juste au moment où les passagers commencent à avoir une petite faim. Vous n'avez jamais à nettoyer vos lunettes de plongée , les serviettes mouillées sur vos épaules disparaissent instantanément et sont tranquillement remplacées par des serviettes chaudes et sèches, et chaque après-midi au retour de l'excursion sur la plage ou de la séance de plongée les rencontres sont assaisonnées de blagues, de jus de fruits frais ou d'infusions givrées.
Au petit-déjeuner – à base d’œufs accompagnés de sambal, nasi goreng balinais (une version indonésienne du riz frit) et la mangue la plus douce que vous puissiez imaginer – Nous analysons l'agenda du jour. Le maître de plongée Mario, qui a étudié l'architecture, fait de chaque plan de plongée dessiné sur son tableau blanc une sorte de petit chef-d'œuvre dans lequel apparaissent un poisson-clown souriant, une tortue sauteuse ou d'énormes jardins de corail. La directrice de voyage Annalisa, un torrent minuscule et extrêmement compétent d'énergie toscane, trace l'itinéraire sur les cartes. A chaque étape du voyage, l'aventure est servie à la fois pour ceux qui aspirent au sybarisme pur et simple et pour ceux qui ne le souhaitent pas.
Le quatrième jour du voyage, nous avons jeté l'ancre juste après que le premier rayon de soleil eut touché le récif connu sous le nom de Manta Sandy , où la lumière se précipite sans décorum à travers l'eau et plane au-dessus des rochers, découvrant des groupes de poissons-anges désireux de les nettoyer en grignotant doucement les parasites sur leur fond. Arriver si tôt signifie que nous avons le récif presque entièrement pour nous . Certains d'entre nous ont décidé de plonger et d'autres de faire de la plongée avec tuba, en regardant les plongeurs d'en haut. Au moment où les autres navires arrivent, nous prenons un bain de soleil sur le pont, buvons des jus de fruits frais, prêts à mettre les voiles et à disparaître une fois de plus.
aventure de plongée
Sur une fine plage en forme de croissant de la minuscule –et parfaite pour le naufrage– Île de Mios Kon , nous nous sommes allongés pour contempler le coucher du soleil, bière à la main, sur plusieurs divans disposés en ligne sous une rangée de parasols – une sorte de club de plage privé improvisé à l'heure du déjeuner.
Lors de notre dernier après-midi de navigation, nous nous arrêtons dans les eaux du l'île montagneuse de Gam et se dirigea vers Yenbeser , une petite ville située dans une crique peu profonde entourée de falaises de la jungle. Des dizaines d'enfants jouent à se battre et à se rouler sur la plage et dans l'eau. « Bonjour ! » crient-ils avec enthousiasme en bahasa en marchant vers la plage. Noldi, notre guide de plongée, discute sur la jetée avec son frère, un pêcheur qui vient de pêcher un maquereau ; presque un mètre de long, nous l'avons acheté pour un peu moins d'un dollar préparer le sashimi pour le dîner.
Nous espérions savourer cette délicatesse à la table à manger commune sur le pont principal de l'Alila Purnama, où nous avons dîné tous les soirs. Mais l'équipage avait d'autres plans pour nous. Peu avant le crépuscule, nous accélérons vers la côte jusqu'à atteindre une crique silencieuse à partiellement obscurci abrité par une corniche couverte de vigne. À mesure que nous nous rapprochons, nous voyons la faible lueur du feu : des dizaines de lanternes, fichées dans le sable sur toute la plage, émettent une lueur orange. Une sculpture de sable en forme de crocodile –cette énorme espèce d'eau salée qui s'était autrefois réfugiée dans les eaux de Raja Ampat (mais plus maintenant, précise rapidement Mario, du moins pas si loin au nord) – nous regarde avec des lampes torches en guise d'yeux.
Une table en teck, joliment dressée avec une nappe blanche et des couverts en argent, est assise sous une tente balinaise en soie accrochée à plusieurs troncs d'arbres. Brochettes de poisson, gambas grillées, f_ilet mignon_, épis de maïs épicés, salades fraîches, et sublime bebek betutu (canard rôti à la balinaise), le tout cuit sur un barbecue improvisé dans une fosse à quelques mètres de là. Le sashimi de maquereau est doux et délicat , comme seul un poisson pêché des heures avant peut l'être. Nous mangeons et buvons pieds nus sur le sable au son des vagues qui frappent la plage à quelques mètres de là.
Dîner dans la crique
Plus tard, de retour sur l'Alila Purnama, nous savourons un verre de vin d'adieu sur le tablier du pont. La mer est redevenue calme, comme au premier matin. Nous avons discuté du travail incessant dans le Chantiers navals de Sulawesi, où de plus en plus de bateaux sont mis à l'eau ; des secrets qui entourent ces îles ; des rumeurs qui parlent d'entreprises hôtelières de luxe lorgnent sur des îles non loin de là où nous naviguons. Sous le calme absolu de ce ciel indigo et avec la tranquillité qui règne dans les îles qui nous entourent, parler de changement semble abstrait, insignifiant. Peu importe ce qui se passe ou les changements qui surviennent sur ces îles, elles seront toujours magiques. Un conseil : venez tôt, tant que les moments de calme sont encore possibles. * Cet article est publié dans le magazine Condé Nast Traveler du numéro de septembre 76. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel de Zinio (sur les appareils Smartphone : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Marée haute à Arborek