Colmado Lasierra, Barcelone
Ongle escalier en colimaçon adapté uniquement aux êtres minuscules , caché dans les entrailles de la cuisine, donnait accès à l'un des rares temples resté debout d'un Barcelone singulier a presque disparu. portes à l'extérieur, Can Ravell était une épicerie, une crèmerie et une épicerie.
A l'intérieur, c'était un “restaurant clandestin” dans un majestueux appartement au coeur de Quartier de l'Eixample. Hauts plafonds, planchers hydrauliques, grandes fenêtres lumineuses et un produit de saison impeccable sur la table.
Une ode aux habitants habituels
Fondée en 1929 par Josep Ravell , ne pouvait pas faire face à une dette devenue insupportable lorsque la crise économique a tout dévasté. Fermé définitivement fin 2017 et il est douloureux de penser que seul un fonds vautour international peut le faire sortir de la léthargie avec une nouvelle vie en tant que lieu de brunch avec un supplément d'avocat.
La vérité est que nous vivons dans le pays avec le plus de bars par habitant au monde. Ce n'est pas une blague : ** il y a plus de bars en Espagne que dans l'ensemble des États-Unis. **
On parle d'une relation un bar pour 175 personnes , mais curieusement, la fierté et la culture du bar n'émergent pas dans l'inconscient collectif tant qu'un local légendaire n'a pas fermez bien.
C'est avec l'image symbolique de le volet métallique abaissé de Can Ravell , qu'on tache tous le mouchoir de larmes de crocodile même si c'est virtuellement sur les réseaux sociaux.
Inexplicablement, à un certain moment de notre histoire, nous avons perdu la trace de la dernière fois que nous un visage amical derrière le bar nous a servi de confident.
Si nous prêtons attention à les dernières fermetures (ou menaces de fermeture) il est facile de tomber dans l'abîme du pessimisme : la mort annoncée du Palencia , Le bar de Loli et Casto tatoué sur le coeur de Malasaña , répercuté au-delà du M-30 malgré sa récente réouverture ; et un fonds vautour Londres refuse de renouveler le contrat à Vignobles Le Maximum et la taverne bain de pieds vos jours peuvent être comptés.
Ce ne sont là que deux des nombreux exemples existants. la gentrification redoutée Ce n'est pas un problème exclusif à l'Espagne. Dans Rome l'inquiétude grandit quant à la possible fermeture du ** Antico Caffè Greco , le plus ancien de la ville.**
Les propriétaires veulent augmenter le loyer en fonction de l'exclusivité du domaine, tandis que au Portugal, ils envisagent de limiter le prix de la location protéger les citoyens et leurs bars, bodegas et épiceries d'une couche de tôle et de peinture.
«Bien sûr, nous avons un moyen d'arrêter ce drame. Consommer, consommer et consommer dans les postes qui nous plaisent. De cette façon, nous protégerons nos actifs et donnerons des raisons aux enfants, petits-enfants ou cousins des propriétaires pour qu'ils continuent à avoir confiance dans l'avenir de l'entreprise ».
Ensuite, N'y a-t-il même pas une lueur d'espoir ? Sommes-nous sans défense face aux crocs des requins sentant le sang qui spéculent sur tous les recoins ensoleillés de nos villes ?
Múrria : épicerie depuis 1898
Ce sont les mots d'Alberto García Moyano, connu sous le nom de Parfois je vois des bars, son alter ego si ironique avec son temps.
Un jour il décide de visiter les lieux les plus emblématiques hors circuit touristique pour laisser une empreinte des tripots avec âme et là il continue, au pied du canyon, avec deux caves en propriété qu'il chouchoute comme s'il s'agissait de ses jumeaux :
"La meilleure façon de s'occuper d'un bar est d'aller au bar. Faites savoir à la personne qui la dirige que vous appréciez son travail. Tout cela génère quelque chose, appelez-le karma ou appelez-le comme vous voulez, mais l'important est de ne pas laisser mourir les barreaux. C'est un phénomène qui se passe dans les grandes villes de bars comme Madrid , Barcelone , Málaga , Saragosse Soit Bilbao ".
Il a mis les pieds dans tellement de bars, de bodegas et d'épiceries qu'il sait où diriger les regards accusateurs : « Assez de blâmer les gens. Il faut signaler les fonds vautours qui considèrent ces biens comme des investissements rentables au-delà du fait qu'il s'agisse ou non de bars historiques », argumente.
"Le principal problème, c'est que ces messieurs ne s'arrêtent pas quand ils ont une rentabilité garantie. Ils étirent et étirent et étirent la gencive jusqu'à ce que la gencive ne cède plus et qu'elle se casse", critique-t-il.
"Et qu'en est-il de ces entreprises que nous voulons tous? Que les propriétaires ne peuvent pas résister à cette pression. Bien sûr, d'autres personnes peuvent venir après, mais elles ne pourront pas améliorer la situation, et encore moins poursuivre l'entreprise de toute une vie.
La Ribera : le temple de la morue et des conserves
Le tsunami des fermetures de bars est plus puissant que jamais, mais "il fut un temps où nous en avions assez des vieilles choses et quand nous avons voulu réaliser que nous aimions ces vieilles choses, il était déjà trop tard".
"Mais vous devez vous rappeler que ces vieux joints étaient aussi nouveaux à leur époque et ont sûrement évincé d'autres vieux endroits. La vie est cyclique. La seule valeur réelle pour se lever est d'avoir une âme et l'affection du peuple. Au final, il s'agit de pouvoir marcher dans la rue avec le sourire", souligne-t-il.
Un sourire ou une lueur d'espoir qui transmet Inés Butrón, auteur du livre Colmados de Barcelona : histoire d'une révolution comestible (Éditions Sd, 2019).
Cet historien de la cuisine défend avant tout sa valeur symbolique : « De même qu'il y avait un endroit pour chercher du travail, acheter des vêtements, soigner des maladies ou encore un endroit où aller prier, le colmado était l'endroit où aller pour acheter de la nourriture », Expliquer.
"Où pensez-vous que les gens allaient chercher les produits alloués sur leur carte de rationnement pendant la période d'après-guerre ? Ces colmados sont nés comme emblème des villes modernes".
Colmado Quilez, l'un des plus emblématiques de Barcelone
"Ils ont une valeur historique et culturelle en tant que patrimoine de nos villes car ils reflètent un mode de vie. Son rôle de colonne vertébrale sociale est indéniable. Elle était aussi importante sinon plus que celle exercée par les marchés municipaux ».
Son livre ne se veut pas une compilation nostalgique pour pleurer la disparition de lieux emblématiques : « Ce livre n'est pas une élégie. Quand j'ai présenté le livre, il y avait des gens qui m'ont dit que ces sites sont condamnés et finis parce qu'ils sont très chers."
"Ma réponse a été que la haute cuisine est aussi très chère et nous parlons de la même chose toute la journée. La ville de Paris il ne s'entend pas sans Fauchon. Est-ce que les plus riches vont chez Fauchon ? Évidemment. Fauchon c'est avant tout l'excellence dans le produit et dans le traitement », réfléchit-il.
"Vous pouvez acheter dans le supermarché que vous voulez, mais ces magasins font la différence avec la valeur ajoutée du produit. On ne peut pas oublier ça la gastronomie est un marqueur social au même titre que la mode. Allons comme nous obtenons."
Les conséquences sont fatales, même si souvent on oublie quelque chose : « Il ne faut pas non plus idéaliser la culture du bar : la cave est aussi l'endroit où beaucoup de gens ont passé des heures accoudés au bar.
Je me souviens des dames de mon âge qui disaient « mon mari est très bon parce qu'il ne va pas dans les bars ». Attention à ne pas idéaliser ce monde car les domaines viticoles étaient là pour vendre du vin.
Des vins à Barcelone ? À Vila Viniteca
Comme disait Montalban, "les mouches voletaient et chiaient sur les ampoules, les tortillas étaient à l'air libre et les Ducados étaient fumés ”.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir prometteur : « Bien sûr, il y a de l'espoir pour les bonnes caves de toujours. Êtes-vous entré dans la salle à manger de la cave Gelida à l'heure du déjeuner? Il éclate parce qu'il mange phénoménalement dans une épave populaire. Les gens savent faire la différence entre une bonne cave et une cave en carton ».
Et il laisse une profonde réflexion pour la fin : « En parlant avec des propriétaires de bodegas et d'épiceries, ils m'ont tous dit la même chose. Ils en ont assez d'apparaître dans les médias juste pour signaler des fermetures ”.
Ce qui est clair, c'est qu'Inés Butrón et Alberto de Parfois je vois des bars ils connaissent plus d'histoires avec des fins heureuses que de tragédies par fermeture.
Maintenant, peut-être avons-nous besoin des médias pour donner libre cours à tout le bien qui existe aussi sans glorifier les bars quand il est déjà trop tard.
Vive les bars, bodegas et épiceries !