Deux jeunes hommes se reposent sur des filets de pêcheurs
L'horloge sur la tour en bois ébréché du Maison des Merveilles marquer 07h15. à travers les ruelles du vieille ville apparaître enfants avec des sacs à dos marche vers la madrasa. Ongle femme avec un couple de poulets vivant pris par les pattes, comme s'il s'agissait d'un bouquet de fleurs, il revient du marché.
Au fond d'une ruelle, un homme accroupi peint des tableaux de girafes et d'éléphants au style naïf qui finiront dans les boutiques touristiques. Sur la place Le coin de la mâchoire , trois hommes en kufi traditionnel jouent au bao appuyés contre les mâchoires du requin blanc spielberg peint sur le mur qui donne son nom à la place.
Tour de l'Horloge de la Maison des Merveilles
Dans Ville de pierre , la capitale de Zanzibar , la normale est trouvez une surprise à chaque coin de rue et derrière chaque porte. Parfois, la surprise est qu'il n'y a rien de l'autre côté. De vieilles portes en bois sculptées de passages du Coran et recouvertes de pointes métalliques pour empêcher les éléphants de charger protègent un terrain vague où se dressait autrefois un palais.
Les portes sont l'emblème de Zanzibar et nous donne des indices sur un passé dans lequel Arabes, Indiens, Portugais, Britanniques et Africains ils ont laissé leur empreinte, plus ou moins profonde, au fil des siècles. Ils nous racontent quand, sous le Sultanat d'Oman, l'île est devenue principal centre commercial de l'Afrique de l'Est, le port d'où partaient les navires chargés d'ivoire, d'épices et d'esclaves. Des bâtiments en pierre de corail avec des balustrades en bois qui ont été témoins de ces « 15 minutes » de gloire.
Quand le soleil se couche et que le crépuscule vous surprend en marchant dans la labyrinthe de rues étroites du centre, presque dans le noir, on a du mal à croire qu'ici l'éclairage public est arrivé avant Londres.
C'est précisément cette tristesse qui accompagne l'appel à la prière de l'après-midi qui nous transporte maintenant dans un autre temps et dans d'autres lieux, dans une médina musulmane qui pourraient tout aussi bien appartenir au Caire ou à Marrakech sans le la joie et la couleur de l'Afrique noire imprègnent chaque recoin.
Nouveaux créateurs à Njija, à Stone Town
C'est cette version plus détendue de l'islam qui a permis à la ville secouez les toiles d'araignées et soyez renouvelé par la main des jeunes de l'île.
dans les boutiques de Njija et Zivansh, rue Gizenga, mode et objets de créateurs locaux ils sont à des années-lumière du banal "hors d'Afrique" des autres boutiques de souvenirs. l'évocateur Spa Mrembo , comme un épisode des mille et une nuits avec sa lumière tamisée et son arôme de vanille, vous invite à essayer massages, traitements avec des cosmétiques naturels et même oser les tatouages au henné typiques de l'île. Une autre odeur, celle de du café fraîchement infusé s'échappe du Café Africa, un lieu hipster où la mode rencontre la gastronomie.
Heureusement, cette bouffée d'air frais coexiste avec la lieux anciens, que le studio de photographie ** Capital Art Studio .** Son propriétaire, Rohit Oz a, il se moque des touristes qui essaient de prendre des photos de sa boutique. Entrez dedans avec les murs tapissés de vieilles photos, est de se plonger dans un album en noir et blanc.
Son père, Ranchid T. Oza, il ouvrit l'atelier en 1930 et fut le chroniqueur de la vie du sultanat d'abord et le photographe de la révolution plus tard. Aujourd'hui Rohit, nostalgique de ce passé illustre, se résigne à des missions plus banales comme les mariages et les anniversaires. Son geste révèle une nostalgie qui semble imprégner toute la ville.
Rohit Oza, propriétaire du studio photo Capital Art Studio
Ça respire aussi dans l'hôtel épice Emerson , un ancien magasin d'épices aux balcons d'ébène et aux vitraux, quand de sa tour de guet on contemple la mer sillonnée de boutres voiles au vent.
Mais la nostalgie a un remède et l'emblématique Mambo Msiige, ancienne demeure noble sous le sultanat et en ruine jusqu'à récemment, elle a été secouée d'un coup de plume en se transformant en un tout nouvel hôtel Park Hyatt. Sa piscine à débordement sur une immense terrasse élevé au-dessus de la plage, c'est un point de vue luxueux pour observer la vie de Stone Town.
L'ÎLE DES FESTIVALS
La musique vit à Stone Town. Musique taarab, avec des mélodies arabes et indiennes pressées avec des luths ou au rythme d'un tambour africain. C'est aussi, du moins le croient les touristes, dans la maison où il est né Freddie Mercury, lieu de culte après le succès du film Bohemian Rhapsody (Brian Singer, 2018).
Mais là où il fait vraiment mouche, c'est lors du **festival Sauti za Busara** –l'année prochaine, du 17 au 20 février–, quand Stone Town devient une caisse de résonance où voir et écouter les meilleurs groupes du continent.
Affiche du festival Jahazi au café Livingstone
Trois jours où la ville oublie ses obligations envers le prophète et s'abandonne au rap, à la soul, au jazz et à la musique électronique qui font vibrer le reste de l'Afrique.
C'est alors, et aussi pendant la Film Festival, le ZIFF (en juillet) et le Jahazi Literary & Jazz Festival (en août), quand la vieille ville de pierre ouvre ses portes et ses fenêtres et laisse l'air circuler dans ses ruelles. Des nuits d'été remplies de notes de jazz improvisées au Livingstone Bar et soirées littéraires dans lequel poètes et écrivains racontent des histoires et s'affrontent dans des batailles de slam poétiques.
Bien que pour profiter d'un spectacle quotidien à Stone Town, vous n'avez pas à attendre les festivals. Chaque après-midi, dans Parc Forodhani les curieux qui viennent voir pirouettes impossibles de jeunes audacieux sautant dans la mer.
Sur la plage voisine, des groupes d'autres enfants se forment des tours humaines dignes d'un spectacle de cirque. Acrobaties, sauts, impressionnantes démonstrations de force et d'équilibre qui ne cessent que lorsque, à la tombée de la nuit, les lanternes à gaz s'allument et les barbecues des dizaines de stands de restauration qui transforment le parc en une grande salle à manger à ciel ouvert.
Cascades dans le parc Forodhani
À LA MER
Destination typique pour lune de miel et repos après les safaris à Ngorongoro et Serengeti, Zanzibar est si spectaculaire qu'elle n'a pas besoin de sacrements ou d'animaux comme excuse. Les magnifiques couchers de soleil à Nungwi , au nord de l'île, et ses plages de sable blanc elles se rétrécissent au fur et à mesure que l'on descend la côte est, le long de la barrière de corail. A marée basse, l'eau se retire, décapant récifs et formant des lagons coralliens.
Dans bwejuu Certains des meilleurs hôtels, **de l'opulence mauresque du Baraza au romantique Zawadi**, sont situés au sommet d'une falaise.
Un peu plus au nord, dans le la plage de pingwé, les matins depuis les chambres du Matlay ils sont turquoises Le luxe est redéfini dans cet hôtel : plafonds à haies, lits en bois de vieux navires et baignoires en cuivre.
Quand la marée se retirera, cela aura lieu la promenade quotidienne des femmes vêtues de kangas colorés pêchant les poulpes armé d'un hameçon et d'appâts frais. En dépit d'être dans une enclave privilégiée, la zone a réussi à rester presque comme il y a dix ans.
Une femme porte un sac d'algues pour faire des cosmétiques
Le restaurant rock , au sommet d'un îlot accessible en bateau (ou à pied à marée basse), est l'arrière-plan de tous les selfies. Mais à quelques mètres de là, dans un village de pêcheurs aux maisons en tôle ondulée et en ciment, la vie reste la même. Rien n'a changé non plus Lagon bleu , où les poissons partagent le fond marin avec étoile de mer rouge, jaune et verte.
De là surgit une autre richesse tangible : dans le Paje plage il y a des fermes d'algues, le deuxième moteur économique de l'île, après les épices. Des groupes de «mamas» ramassent des bouquets qui, attachés à des bâtons, poussent sous l'étendue d'eau qui recouvre la plage à marée basse.
Ce qui a commencé comme une activité familiale elle emploie aujourd'hui 25 000 personnes, majoritairement des femmes. Centre d'algues il fait partie des pionniers. Dans ses installations artisanales, les algues sont mélangées à de l'huile de coco, de la cire d'abeille, des épices et des arômes naturels et transformées en cosmétiques bio qui finiront dans les boutiques étrangères et les hôtels de luxe de l'île.
le plus récent est Zuri , dans la La plage de Kendwa. Elle est décorée de rideaux en papier recyclé et de lampes fabriquées avec des bouteilles rescapées de la mer. « Cela ne vaut plus la peine de venir dans un pays pour exploiter sa beauté sans rien donner en retour. Aider la communauté est essentiel." David Fernández, le directeur de l'hôtel, me dit. L'un des projets qu'ils financent est **Chako**, l'entreprise locale qui transforme les déchets en objets design.
Justice poétique: les touristes paient leurs déchets transformés en objets précieux.
***** _Ce reportage a été publié dans le **numéro 133 du magazine Condé Nast Traveler (novembre)**. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro de novembre de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
Plage de Kendwa, à côté de l'hôtel Zuri