Calella de Palafrugell
Trois jours, c'est long. Surtout si vous avez un bolide qui roule au diesel et un attachement naturel et irrémédiable à l'esprit de Sur la route (payant, dans ces parages). Pour parcourir les kilomètres de bénéfices du Bas Ampurdán, il faudrait des mois au volant. On vous met du miel sur les lèvres avec ce succulent apéritif dans une région devenue aujourd'hui la patrie et une référence pour l'élite gastronomique mondiale.
PALAFRUGUELL, LE BERCEAU DU GÉNIE
Le 8 mars 1897, cette petite ville du Bajo Ampurdán a vu naître l'un des meilleurs humanistes de la moisson intellectuelle du pays que le XIXe siècle a donnée. Le talent de l'écrivain et journaliste Josep Pla commencera à porter ses fruits au 49 Carrer Nou. Aujourd'hui, la fondation qui porte son nom (Carrer Nou, 51) consacre son travail à la protection et à la promotion du vaste travail du prolifique natif de l'Empordà avec un programme qui comprend activités littéraires et journalistiques, parcours dans le territoire, expositions et même des symposiums gastronomiques.
Une façon de percevoir toute la splendeur de ces kilomètres de côte est d'emprunter le Camino de Ronda, une promenade sablonneuse parallèle à la mer qui né à Calella de Palafrugell et mort sur la promenade de Llafranc. Dans son petit port de plaisance, vous trouverez les escaliers qui mènent au phare de Sant Sebastià de 1857, à 178 mètres d'altitude. Au sommet, l'exclusif hôtel quatre étoiles Far (Muntanya de Sant Sebastià, Llafranc) Il a les meilleures vues sur les plages de Palafrugell et ses environs. Et étant donné que nous sommes dans l'une des régions les mieux dotées au niveau gastronomique, Toy Sáez, le chef de son restaurant, s'est taillé une place parmi les critiques et les convives d'ici et d'ailleurs avec ses plats de riz, de poisson cuisinés à la perfection et fruits de mer du marché aux poissons voisin de Palamós.
Le restaurant Pa i Raim (Torres Jonama, 56) vit son meilleur moment dans l'ancienne résidence du génie de l'Empordà. Un manoir aux dimensions généreuses, tenu par leurs descendants et spécialisé dans l'excellente cuisine du marché, ** celle-là même qui a propulsé cette région au sommet de la cuisine mondiale **. Que ne pouvez-vous pas manquer ? Un de ses trois menus (pica pica, de saison ou dégustation) dans un jardin de verdure aux connotations lyriques.
Si la Toscane avait une mer, ce serait comme ça
PALS, UNE VILLA POUR DIRE 'OUI'
De Palafrugell, à environ sept kilomètres en direction de Gérone, la population de des pays , un délicieux site médiéval qui expose l'église de San Pedro, l'une des paroisses les plus charmantes dont je me souvienne. Il est conseillé de garer la voiture à l'entrée de Pals et, avec des chaussures appropriées, de monter à la paroisse par les rues pavées du quartier gothique, avec ses arcs en plein cintre et ses façades en pierre ocre. qui rappellent tellement la Toscane. Depuis la Torre de las Horas, une structure romane construite entre le XIe et le XIIIe siècle, ou depuis le belvédère de Josep Pla, il est facile pour l'imagination de s'envoler en contemplant les champs érotiques de l'Ampurdán, la plage de Pals et, au-delà, les îles Medes, un minuscule archipel déclaré joyau naturel marin depuis 2010.
Les pentes des rues sinueuses de Pals sont une sorte de triathlon urbain qui culmine en un éveil soudain de l'appétit. Et s'il y a un lieu de pèlerinage, avec la permission du curé de la paroisse de San Pedro, c'est Vicus (Enginyer Algarra, 51 ans), la récompense gastronomique de ceux qui quittent pour un temps les plages de la Costa Brava. Ce qui était autrefois l'auberge familiale de Can Barris est devenue une espace élégant spécialisé dans la cuisine catalane, tenu par Elisabet et Gérard depuis 2011. Les ébats culinaires sont dirigés par le chef Damià Rafecas, de cuisines comme ABaC, Sant Pau , L'Esguard et El Racó d'en Freixa. Il vaut la peine de réserver une table pour l'un de leurs dîners d'accord avec les vins de la région.
Une rue de Pals
AIGUABLAVA ET LA PISCINE PROMISE
Begur, la dernière étape de notre court itinéraire, inspiré le titre d'une des histoires de Pla (Une de Begur), et qui fait partie de Cinq histoires de la mer, une compilation de chroniques qui illustrent l'atmosphère de cette région de Gérone à travers sa lumière, le climat, ses villages de pêche , cette culture unique et cette philosophie de vie détendue.
Il y a huit plages et criques enregistrées dans la municipalité de Begur. Du nord au sud, la vaste plage de Racó, la nudiste Illa Roja et Sa Riera, la plus proche de la ville de Begur. A l'est, Aiguafreda, gardée par le mont Rodó, et Sa Tuna, difficile d'accès. A l'extrémité sud de la côte de Begur, Playa Fonda, qui reste presque vierge, et Fornells, la crique où le littoral de l'Empordà a été officiellement nommé : Costa Brava.
Notre dernier arrêt est dû à un caprice aux connotations romantiques. Le prix au bout du chemin répond au nom de Aiguablava, la crique la plus méridionale de la commune, au pied d'une falaise abrupte. Avec du sable fin et des eaux cristallines, la plage est bordée par une nature exubérante peu aménagée. Parmi l'architecture clairsemée, un hôtel familial historique se distingue. L'emblématique Aigua Blava, fondée par Clara Capellà en 1934 et dirigée à ce jour par la même famille, est proclamé vainqueur dans la catégorie du plus beau panorama de la baie d'Aigua Blava. Son chef, Lluís Ferrés, dédié à la cuisine catalane traditionnelle, a gagné le respect des gastronomes et des experts dans une région qui exige au moins la plus haute excellence dans ses cuisines.
Un prix pour ceux qui se lèvent tôt : de l'hôtel, un chemin de terre qui passe inaperçu mène à une merveille naturelle (comme illustré sur la dernière photo) dont je ne veux pas retenir le nom. Dans le Bajo Ampurdán, oui.
La piscine naturelle de Begur