Vue sur la côte de la baie d'Alger
Arriver à Alger peut être dévastateur. La promenade est une succession de bâtiments coloniaux ébréchés, de fumée de voitures et de rues délabrées. Et quand on dit vétuste ce n'est pas un caprice : certaines parties de la médina ou du nouveau quartier donnent le sentiment d'être les victimes récentes d'une attaque de guerre.
Le balcon qui surplombe la Méditerranée est donc un balcon usé : conserve son passé colonial, mais battu par des années de négligence. Livré au caprice de la rouille marine et aux aléas du commerce portuaire.
Presque tout tourne autour de l'avenue à côté de la mer
Cependant, cette première impression de décrépitude et de saleté s'estompe au fur et à mesure que vous marchez sans attente, vous arrêtant à petits cafés, en regardant le mouvement des changeurs, des marins ou des écoliers et savourer la routine dans cette ville d'Afrique du Nord avec peu de tourisme.
Presque tout tourne autour l'avenue en bord de mer, la kasbah ou la partie moderne, plein de magasins et de parcs. Dans la capitale, les Algériens traînent une vie souvent mouvementée. En attendant le mobile et à un rythme rapide, leur 3,4 millions d'habitants ils se déplacent en taxi, en bus et à pied d'un endroit à l'autre. Ils marchent attachés entre des bureaux ou des bâtiments institutionnels. Mais il y a des lacunes de paix, où l'essence du Maghreb – fumer une pipe à eau, savourer un thé à la menthe – offre un répit.
Au-delà de s'arrêter au milieu de l'agitation, la visite d'Alger peut commencer dans cette artère face à l'eau, en observant les bateaux qui transportent des conteneurs, ceux qui traversent vers la presqu'île ou les restaurants de poisson sans beaucoup de clients.
La déviation la plus courante commence généralement dans le Place de la Grande Poste , un jardin en terrasse où les protestations contre le président Abdelaziz Bouteflika, démissionnaire après deux décennies au pouvoir, ont émergé en début d'année. Même quelques graffitis contre le régime subsistent -des têtes de mort sur des lampadaires, des images du Che- ou des banderoles brandies par des manifestants qui ont réussi à éviter la présence policière omniprésente.
Place de la Grande Poste
Autour de, des cinémas apparemment fermés, des hôtels au passé plus glorieux, des restaurants servant des plats typiques (les chaînes n'ont pas encore débarqué en Algérie), sièges de banques et immeubles d'habitation tachés de suie, avec des antennes paraboliques jaillissant de leurs façades et des couvertures étalées.
C'est un bon endroit pour déguster quelques plats épicés : le couscous, l'emblème culinaire du Maghreb, est rejoint par une offre abondante qui vient de une fusion de styles arabe, français et moyen-oriental. Depuis les des brochettes marinées aux lasagnes de poulet ou de veau, en passant par la possibilité de légumineuses ou de salades à l'oignon, à la betterave et au poivre, laissant de côté ces lieux de pêcheurs où fruits de mer ou grillades couronner un festin plus que suffisant pour les palais à tendance exploratrice.
En entreprenant la promenade parallèle à l'eau, on peut entrer dans Rue Larbi Ben Médi et croiser à quelques mètres le ** Musée d'Art Contemporain **, un grand bâtiment où le vide est l'œuvre la plus contemplée, et le Musée du cinéma, une cabine avec des affiches de grandes productions telles que La Bataille d'Alger, réalisée par Gillo Pontecorvo en 1966. Son visionnage est plus que recommandé pour deux raisons : pour la crudité de ses séquences en noir et blanc et pour le rapprochement historique dans un pays dont l'indépendance remonte à 1962, après 12 ans de guerre contre les Français.
Place des Martyrs
En continuant en ligne droite, nous arrivons la place des martyrs , une zone bordée de larges routes, peu lustrée, où le jeu d'argent fait son apparition : la valeur de la monnaie dans les banques est contrôlée par les forts tarifs de l'État, alors il en va de même pour le faire dans la rue, où la valeur est beaucoup plus élevée.
Des dizaines de changeurs ont tendance à se rassembler dans les arcades, attendant celui qui essaie de diffuser ses euros. Avec des liasses de billets qu'on peut confondre avec des papyrus rescapés d'un naufrage, le passant est assiégé par une poignée de doigts sinistres qui calculent des montants sur des mobiles analogiques.
Sur le versant nord se trouve le Musée National des Arts et Traditions Populaires, facilement consommable. Ouest, la Grande Mosquée ou Jamaa El Kebir, Aucune attraction notable. Et les ruelles qui accèdent au casbah , nom sous lequel sont connus les édifices fortifiés du centre des métropoles arabes.
Entrer dans ces ruelles ne répond à aucune des idées préconçues de ces espaces. Les riads, les étals d'épices, les toits avec vue panoramique sur la ville ou les recoins suggestifs décorés au henné deviennent un labyrinthe de maisons à moitié effondrées. Elle est sauvée par la gentillesse des gens et l'aperçu de mosquées comme celles de Ketchaoua ou de Jamaa El Jedid.
Une promenade à l'intérieur de la 'kasbah'
Quitter ce centre-ville boiteux sans café Tantonville, lieu mythique de la place de Port Saïd. Cet établissement avec plus d'un siècle d'existence (il a été fondé en 1890) est le coin bohème des voisins. Des photos de créateurs et d'écrivains illustres peuplent ses murs, et sur les tables à l'extérieur, vous pouvez organiser des rassemblements avec les plus agités de la ville, vêtus de bérets de guérilla ajourés ou lisant des journaux (sur papier !) en enchaînant les cigarettes.
Proche, ça rivalise Les Cinq Avenues , un magasin de crème glacée et un café avec des carreaux vintage et de grandes fenêtres. Une offre suffisante pour tirer vers les deux monuments les plus aisés du périmètre urbain : la Basilique Notre Dame d'Afrique et le Monument des Martyrs.
Le Monument des Martyrs est un hommage à ceux qui sont tombés pendant la guerre. Il a été inauguré en 1982, pour le 20e anniversaire de l'indépendance. Simule une pyramide composée de trois feuilles de palmier en béton et entretient une flamme éternelle au centre, gardé par des statues de soldats. Il est atteint entre les rocades autoroutières.
L'église Notre Dame d'Afrique se trouve au sommet de la colline nord de la ville. C'est un petit temple catholique ouvert en 1872 avec des fresques qui font allusion à l'harmonie : « Notre Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans », dit une prière devant le chœur. Il est situé au bord d'une falaise de 124 mètres qui permet de profiter d'une des plus belles vues d'Alger.
Monument aux martyrs
Et si vous souhaitez terminer la visite par un cadeau hors des sentiers battus, le mieux est de vous rendre à Tipasa. A 68 kilomètres, ces ruines romaines ils sont un aperçu du passé en commun avec l'Algérie. Situé entre les collines, avec une crique en arrière-plan, la citadelle accueillait jusqu'à 20 000 habitants au IVe siècle av.
C'était l'un des bastions de l'Empire déclaré ** site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. ** Encore des tombes, des morceaux de mosaïques et des râles de mort d'autres temps sont préservés entre les chemins empruntés par l'herbe.
Un bonheur qui offre une vue dégagée sur la Méditerranée. Cette fois, malgré son âge, moins usé.
typase