Txakoli de K5 Argiñano
Au fait : la situation du vin en Espagne est catastrophique. Pire que ça. La consommation de vin en Espagne a atteint son minimum historique et diminue, comme chaque année (0,9 % en 2012). L'Espagne - soit dit en passant, le plus grand vignoble du monde en nombre d'hectares (plus d'un million) est cependant le pays de la zone euro où l'on consomme le moins de vin. Lointainement. Un chinois boit plus de vin qu'un riojan, c'est comme ça le patio.
Nous buvons du vin rouge et achetons le vin au supermarché. Données? 70% du vin consommé en Espagne appartient à la D.O. La Rioja et 71,10 % des achats se font au supermarché (au Royaume-Uni, en Allemagne ou dans le nouveau monde, la consommation de blanc avoisine les 50 %). Plus de misères : les jeunes ne consomment pas de vin et 10 euros, c'est le prix maximum qu'une écrasante majorité de consommateurs sont prêts à payer pour une bouteille de vin (rappelez-vous ce que coûte un gin tonic minable ?).
"LE MEILLEUR BLANC, UN ROUGE"
Le gars qui a dit ça devrait être pendu; à lui et à chacune des personnes intelligentes qui continue avec le distique trente ans plus tard. Le vin ne se boit pas en Espagne (c'est un fait) et les nouvelles générations de consommateurs préfèrent boire de la bière (cette concoction créée par les Sumériens et popularisée par les Bavarois, peuples à la fois caractérisés par leur finesse et leur élégance) ce qui est logique, car ce qui est l'alternative dans plusieurs de ses bars ? C'est vrai, un vin rouge mal conservé ou un Verdejo millésimé.
Mais y a-t-il de l'espoir ? Oui il y a. C'est ce qu'on appelle laisser derrière soi le proverbe populaire "pas de dîner sans vin, pas de casserole sans bacon", retirer le vin de la table (et de la nappe) et le planter sur les bars et sur les terrasses . C'est ce qui s'appelle laisser derrière soi le snobisme de tant de clubs de dégustation (vous devriez voir le ridicule qu'on fait tant de fois dans les dégustations à l'aveugle), l'héritage du millésime et des "Grandes Réserves" et apprécier le vin pour ce qu'il est, pour ce qu'il c'est aussi : une boisson facile, sociale et conviviale. Ni plus ni moins.
« VOUS ALLEZ ADORER, C'EST TRÈS FRUITÉ »
Le vin blanc est la clé de la survie de la consommation de vin en Espagne (on veut vraiment qu'on boive un verre de Tinta de Toro en juin sur une terrasse de Juan Bravo ?), mais petit à petit (très petit à petit) quelque chose change . D'une part, les viticulteurs et les caves se sont engagés à **la récupération des variétés classiques (verdejo, godello, treixadura, albariño, loureiro, xarel lo ou malvasia) ** des "auteurs" tels que Telmo Rodríguez, Raúl Pérez ou Sára Pérez jouent blanc et la consommation croît ; et il grandit en donnant du terrain à des caves familiales, attachées au vignoble (enfin) et à son histoire.
Mon pari s'appelle txakoli.
Et maintenant (si vous me le permettez) vient mon oracle particulier de Delphes. J'ai tant donné le gril avec le cadre de Jerez (tant de fois) que mon grand pari viticole que je consacrerai cette arène aujourd'hui pour faire place à mon autre pari : le chacolí. Txakoli.
Txakoli a été le grand maltraité parmi les maltraités, le plus méprisé des vins blancs , capable de rassembler à lui seul tous les anathèmes et préjugés qui sont tombés sur le blanc : aigre, acide, imbuvable, "servez-le très froid" ou mieux, mentez, dites que c'est "fruité", vendez-le aux filles -qui aiment comme ça, "fruité". Un désastre.
Ce qui est curieux, c'est que justement cette minéralité est le trésor. Dans ce point d'acidité se cache le miracle , le culot, l'élégance, la crampe. Ce fil invisible (que certains fous voient) qui relie indissociablement Jerez à la Champagne, et pourquoi pas aussi à ces nouveaux txakolis honnêtes et artisanaux.
Le vignoble, facteur clé de la résurrection du txakoli
Txakoli dans ses trois appellations d'origine (Álava, Vizcaya et Guetaria) comme fer de lance de ce que -je crois- est le nouveau paradigme du "goût" du buveur de vin : fraîcheur, insouciance , des clichés aussi peu transcendants que nécessaire. Des vins à boire, en somme. Je parle de txakoli avec José Ramón Calvo, vigneron à la cave Gorka Izaguirre (appartenant à la famille d'Eneko Atxa, Azurmendi)
« L'époque où le txakoli était à la hauteur de sa description dans le dictionnaire R.A.E. est révolue. de vin léger légèrement acidulé. Ces dernières années, une nouvelle génération de jeunes viticulteurs et œnologues a fait une régénération importante du monde du txakoli, qui repose sur le vignoble ; la sélection de parcelles et de clones, ainsi que des améliorations dans la culture de l'Ondarrabi Zuri et de l'Ondarrabi Zerratia, en réussissant à obtenir de petits raisins de ces vignes, qui sans perdre les caractéristiques de la variété, concentrent non seulement les sucres, mais aussi une longue liste d'arômes et de saveurs qui transfèrent au vin la minéralité du sol dans lequel ils sont cultivés, ainsi que l'empreinte laissée par le difficile climat atlantique.
Ces nouveaux txakolies, dans lesquels l'acidité passe d'être le personnage principal de l'œuvre à un secondaire parfait qui donne de la fraîcheur à l'ensemble , parcourent déjà les rues non seulement de notre pays, mais du monde entier »
Un bon txakoli est cuisiné dans les vignobles de Karlos Argiñano
La consommation de txakoli est en croissance, et elle ne cesse de croître, notamment sur la scène internationale (l'exportation vers le marché américain a quasiment été multipliée par 10) où les préjugés stupides que l'on traîne ici n'existent pas. Eric Asimoc, critique de vin pour le New York Times (un bon ami de la famille, amoureux -bien sûr- de Cadix et de la région de Jerez) écrit un bel article sur ce vin "inconnu, vivifiant et rafraîchissant" : "on sent le txakoli partout ; dans les restaurants et les bars à tapas, sur les terrasses face à l'océan ou dans les caves sombres et rustiques en bois ou en pierre ».
Et un autre facteur, la terre. Redécouvrir notre terre et nos racines (notre histoire, après tout), je parle avec José Ramón de vignobles et d'histoire : « Dans une planète globalisée où l'on peut trouver du Sauvignon et du Chardonnay de presque toutes les origines, c'est un plaisir de boire un vin différent de sa base ; L'Ondarrabi Zuri et l'Ondarrabi Zerratia. Deux variétés de raisins autochtones et non étendues à travers le monde qui offrent aux palais quelque chose de nouveau et de différent ».
Et je me demande… Verrons-nous -boirons- du txakoli dans les bars de Barcelone, Madrid ou Salamanque ? « Petit à petit, du Japon à Los Angeles en passant par Singapour, le txakoli se développe sur les marchés de la même manière qu'il l'a fait en qualité ; offrant au consommateur une tradition renouvelée. Des vins frais, où les fruits blancs cohabitent avec les fleurs et la minéralité. Des vins agréables à boire à toute heure aussi bien à l'apéritif qu'au cours d'un repas ».
Buvez à ça. Avec txakoli.