La ville albanaise de Bérat , déclaré site du patrimoine mondial en 2008, n'a pas moins de 2 400 ans d'histoire. Fondée par les Illyriens au IVe siècle av. , a acquis une grande importance au Moyen Âge, lorsque les Ottomans l'ont conquis et l'ont utilisé comme point stratégique pour conquérir le reste du pays. Ce sont précisément eux qui étaient chargés de construire leurs maisons blanches harmonieuses pleines de fenêtres. Celles qui tombent en cascades uniformes sur les pentes des montagnes.
98 kilomètres séparent Berat de tyran , capitale de l'Albanie. Des kilomètres qui se multiplient à cause des routes sinueuses, du trafic et de la conduite particulière des Albanais, capables de désespérer même les conducteurs les plus avides. Mais nous sommes venus ici pour vivre toutes les expériences que le pays offre , et la conduire en fait partie.
Abritées par des montagnes sauvages, celles qui marquent l'orographie de l'intérieur de l'Albanie, les rivière osum guide du centre de Berat. Parmi ses maisons ottomanes, installées dans la vallée, se distinguent des édifices religieux qui témoignent du passé du pays, plusieurs musées et restaurants des plus intéressants où vous pourrez déguster le meilleur de la cuisine albanaise.
Berat, Albanie.
C'est justement l'Osum qui se charge de donner vie à Berat tout en le divisant en différents quartiers aux personnalités bien différentes. Mangalem et Gorica ce sont eux qui concentrent son essence historique et sont unis par deux ponts. Celui de Gorica, construit en pierre au XVIIIe siècle, mène aux premières rues du quartier du même nom, sur la rive droite du fleuve.
Des rues calmes, en cours de réaménagement, promettent de séduire les visiteurs qui arriveront à Berat dans quelques mois, grâce à leurs déambulations labyrinthiques dominées par des vues sur Mangalem, toujours sous l'œil attentif du château , qui colonise la plus haute colline.
Après la conquête ottomane, Gorica est devenue la zone chrétienne , c'est pourquoi il regorge d'églises qui, avec leurs ferventes cloches, font office de réveils pour ceux qui décident de dormir dans ce quartier. Bien que l'alarme naturelle du lieu soit le chant des coqs , une façon de se connecter avec l'Albanie traditionnelle, son visage le plus incontournable.
C'est dans ce quartier que j'ai choisi de séjourner, dans une maison traditionnelle reconvertie en hôtel de quatre chambres. Rien que dans ma chambre confortable, il y a trois des fenêtres infinies de Berat. Quelqu'un a-t-il vraiment pris la peine de tous les compter ?
Les mille fenêtres de Berat.
DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA RIVIÈRE
Là-haut, le château de Berat enserre toute une ville encore habitée, Kalla , se distinguant comme l'un des rares fortifiés du pays où les gens résident encore. Pour y accéder, il y a deux chemins qui partent de la rivière.
La plus facile à trouver est celle qui suit, depuis le pont de Gorica, la rue Mihal Kommena, bien que monter l'autre, cachée vers la fin des maisons de Mangalem, nous mènera à travers des ruelles sinueuses qui sont merveilleuses pour retrouver le passé de Berat. Que oui, on choisit qu'on choisisse, il faut faire attention aux sols raides et glissants faits de gros rochers.
Le premier chemin longe des maisons aux jardins ornés de vignes, et propose des visites incontournables comme le Musée Ethnographique , qui représente une maison ottomane du XVIIIe siècle. La seconde se perd entre des fenêtres qui observent parcimonieusement le passage des jours.
L'intérieur de la fortification renferme un enchevêtrement de petites rues qui serpentent entre des immeubles enneigés, une autre occasion de se perdre dans les coins et recoins de l'histoire. Entre eux rose un complexe extraordinaire de 42 églises byzantines dont seulement huit restent debout. La plupart ont été vandalisés ou convertis en restaurants pendant le communisme, comme c'est le cas avec le église à arcades Saint-Georges , 14ème siècle. Il y a aussi des vestiges de mosquées : la mosquée rouge (Xhamia et Kuqe) et la mosquée blanche (Xhamia et Bardhë).
Au centre de la citadelle se trouve le musée Onufri, installé dans la cathédrale Santa María, qui a également survécu à l'époque du communisme. Il expose des œuvres de plusieurs maîtres de l'iconographie, parmi lesquels Onufri se distingue. , célèbre peintre albanais du XVIe siècle qui, avec d'autres artistes de l'époque, a rempli la région des Balkans d'œuvres d'art sacré.
Mur de Bérat.
Suivre le mur Rruga Gjon Muzaka , nous pouvons nous perdre parmi les ruines et profiter des différentes perspectives de Berat et de la vallée, parmi lesquelles celle offerte par le "balcon du château" est essentielle, la partie la plus haute et d'où l'on obtient des vues sur la zone moderne, la Mont Demain , le vieux quartier de Gorica et la rivière Osum. Les couchers de soleil colorent les montagnes en rose et, en été, des étals de fruits sont installés à côté du point de vue. Pour le trouver, il faut suivre un immense drapeau albanais.
De retour à Mangalem, nous nous sommes dirigés vers les environs de Rruga Antipatrea pour faire partie de la parfaite harmonie religieuse de Berat : Islam, Christianisme, Bektashi. C'est curieux, et encore plus sachant que l'Albanie s'est déclarée la première nation athée du monde pendant le communisme, interdisant même les religions.
La rue commence par Mosquée des célibataires , construit en 1827 et dédié aux hommes (serveurs et garçons de magasin) qui ne sont pas mariés. Suivi par le Mosquée du Roi ou du Sultan , le plus ancien et situé à côté du Tekke des Halveti. A partir de 1554 est le Mosquée de plomb , du nom de ses coupoles recouvertes de ce matériau. Ensuite, la cathédrale orthodoxe de Saint Démétrius marque le début de la ville moderne.
Berat depuis les airs.
LE TEMPS DE 'XHIRO' À TRAVERS LA VILLE MODERNE
La coutume la plus curieuse pratiquée comme un rituel vital dans toutes les localités d'Albanie est celle du xhiro . L'après-midi, en fin de journée, les habitants de tout âge descendent dans la rue pour se promener, socialiser et même réaliser tout un acte de séduction avec des règles bien précises. Ne vous embêtez pas à comparer les manèges albanais à ceux ailleurs dans le monde, car le xhiro est bien plus que cela.
Toute une tradition dont vous ne vous sentirez partie prenante qu'après avoir passé trois jours à arpenter les rues d'Albanie à la tombée de la nuit.
Dans le cas de Berat, la voie choisie pour réaliser l'habit particulier est Bulevardi Republica . L'artère animée de la nouvelle partie regorge de restaurants, bars et cafés où vous pourrez vous adonner à l'autre passe-temps typique des soirées albanaises, s'asseoir et boire un verre . Parmi les établissements agréables, le cuci bar pour son authenticité locale et sa cuisine traditionnelle, bien que le plat le plus local semble être la pizza, le protagoniste de la plupart d'entre eux.
Aux portes de Gorica, le Restaurant Antigone Il bénéficie des meilleures vues sur le château et les fenêtres de Berat. Une autre option exquise pour vous remplir de saveurs albanaises.
Mais le moment le plus particulier du xhiro à Berat vient lorsque les passants se laissent conquérir par la lumière de la nuit et que les façades blanches reproduisent la splendeur de leurs journées, rehaussant encore, si possible, le charme de ce petit bout de Albanie.
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ÇOBO WINERY, LA CAVE QUI RACONTE L'HISTOIRE DE L'ALBANIE
À 14 kilomètres de Berat, nous arrivons à Çobo Winery, une cave familiale traditionnelle, la plus connue d'Albanie et la première à introduire des visites guidées de ses vignobles et de ses espaces.
Son histoire a commencé avant le communisme, lorsque les grands-parents des propriétaires actuels ont planté des vignes sur les terres familiales. Avec l'arrivée du communisme, les coopératives ont repris la terre, mais cela n'a pas empêché la famille Çobo de lutter pour réaliser son rêve de produire du vin . Les frères sont allés en Italie pour approfondir leurs connaissances et, à leur retour, ils ont intégré leur histoire à celle de l'Albanie.
Maintenant, ils ont un bar à Tirana, Bar à vins de Shendevere (Réalisateur : Shëtitorja Murat Toptani), et se targue d'avoir une production de 100 000 bouteilles par an dont une partie est exportée vers la Chine, l'Australie, la Malaisie et l'Allemagne. Mais si Çobo Winery se caractérise par quelque chose, c'est pour être la seule cave qui utilise du raisin Vlosh en albanais , typique du pays et particulier pour la couleur rouge de son intérieur, d'où son flacon vedette s'appelle E Kuqja et Beratit, Le Rouge de Berat.