Un voyage à travers les routes secondaires pour découvrir une terre embrassée par la mer
Nous avons voyagé de ** Gijón ** à Avilés , traversant sa côte et les points de vue qui entourent les deux conseils. Une succession de plages infinies et de forêts magiques , parsemé de chapelles préromanes, hórreos, bâtiments modernistes et art d'avant-garde que l'on peut découvrir de routes passionnantes.
Cette région des Asturies renaît après le démantèlement industriel qu'il a subi au cours de la seconde partie du XXe siècle, et, bien que de nombreux Asturiens doivent continuer à émigrer pour chercher les fabes, quelque chose a commencé à changer et ça se voit.
La disparition des usines et des chantiers navals a permis de récupérer de grands espaces qui se sont urbanisés, reconquérant une partie de la splendeur qu'ils avaient il y a plus d'un siècle. La mer a retrouvé son importance urbaine et, derrière elle, les montagnes exubérantes des Asturies peignent le paysage dans toutes les nuances de vert.
Gijón, notre camp de base
ENTOURÉ PAR LA MER
C'est une destination parfaite pour un week-end ou un pont. Les Asturies sont bien reliées au centre et à l'est de la péninsule, Curieusement, les travaux en cours sont ceux qui la rapprochent de la Galice voisine.
Nous prenons Gijón comme base et, dès que nous arrivons, nous laissons la voiture dans un parking et partons nous promener jusqu'à Plage de San Lorenzo un banc de sable urbain de près de trois kilomètres qui a son emblème à La Escalerona, construit dans les années 30 du 20e siècle pour permettre l'accès à l'arène aux visiteurs qui commençaient déjà à arriver à cette époque.
Gijón est une ville qui invite à flâner, profiter et manger. A gauche de la plage, Campo Valdés commence et se termine à Cimadevilla , l'ancien quartier des pêcheurs.
Cimadevilla, presqu'île entourée par la mer, C'est le cœur de Gijón depuis l'époque romaine. La porte du quartier est l'Iglesia Mayor de San Pedro, la plus emblématique et où tous ses habitants veulent se marier. Aujourd'hui, il y a un mariage et les joueurs de cornemuse attendent le départ des mariés, car dans les Asturies, la cornemuse et le cidre sont présents à toutes les fêtes.
Cimadevilla et ses maisons colorées
UN MUSÉE EN PLEIN AIR
Tout le nord de Cimadevilla, surplombant la mer, est le spectaculaire parc de La Atalaya . A son point culminant, la colline de Santa Catalina, on retrouve Elogio del Horizonte (1990), une gigantesque sculpture de Chillida ; et à l'ouest Nord-est, par Joquin Vaquero , un hommage au vent qui nettoie le ciel des nuages en été.
Gijón est devenu au cours des dernières décennies un musée à ciel ouvert. Joaquín Rubio Camín, Miquel Navarro, Miguel Ángel Lombardía, Alejandro Mieres ou Pepe Noja Ils ont décoré les places, les rues et les parcs de la ville pour surprendre le promeneur ou décorer la nature.
Fernando Alba installé à Mayán de Tierra quatre portes en acier avec des trous, d'environ cinq mètres de haut, qui marquer les points cardinaux et ils créent un curieux spectacle de lumière et d'ombres lorsque le soleil se couche.
L'ancien port de pêche était la destination des baleiniers cantabriques au XVIIIe siècle et La rue Tránsito de las Ballenas rappelle que le commerce, bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'un élégant port de plaisance, et l'ancienne Rula (marché aux poissons), une salle d'exposition. Le port d'El Musel, à l'arrière-plan, a été le point de départ du développement industriel de cette région au XIXe siècle.
Éloge de l'horizon, d'Eduardo Chillida
À la fin de l'encerclement de la péninsule de Cimadevilla, **sur la Plaza del Marqués, nous sommes accueillis par une sculpture de Don Pelayo (le premier roi asturien)** qui regarde vers la mer en tenant la croix que plusieurs siècles plus tard l'un de ses descendants rendu célèbre dans les circuits de Formule 1 du monde entier.
Le centre commercial et financier de Gijón regorge de bâtiments de style moderniste, avec des éléments clairs Art Nouveau, construit au début du XXe siècle par la riche bourgeoisie locale, qui a fait venir des architectes de Barcelone pour leur construire leurs maisons.
VOCABULAIRE GASTRONOMIQUE
La balade ouvre l'appétit et c'est l'heure de manger. À Gijón, la gastronomie ne déçoit jamais, il suffit d'apprendre le vocabulaire pour comprendre la lettre. Andaricas (nécoras), llampares (patelles), oricios (oursins), parrochas (petites sardines) ou pixín (lotte) sont les noms de quelques produits emblématiques.
La gastronomie asturienne a apporté des contributions essentielles à la cuisine du monde comme la fabada, le fromage Cabrales ou le riz au lait. La base est la haute qualité des produits du terroir, les poissons et crustacés du golfe de Gascogne, la viande « rouge » asturienne, les produits du jardin et l'incontournable cidre, présents dans tous les bars. Les mijotés de poisson sont la touche de maître et la référence locale.
CAP DES ROCHES
Bien nourris et reposés, nous prenons la route tôt pour explorer la côte déchiquetée de Gijón vers l'ouest jusqu'à Cudillero.
Cap de Penas
Les endroits que nous voulons visiter sont accessibles par l'autoroute mais nous avons opté pour les routes secondaires qui nous permettront d'approcher la mer et voir les vestiges du passé. Un parcours d'environ 78 km dans lequel on a presque toujours la mer en vue, comme s'il s'agissait d'une galerie sur le golfe de Gascogne.
Nous nous sommes dirigés vers le nord sur le AS-118 à travers les villes de Candás et Luanco. La route, avec des courbes douces et une bonne surface, il nous permet de voir les tours de mines abandonnées ou de moteurs marins à moitié immergés dans la mer, tandis que le soleil se lève.
Arrivés à Viodo, nous tournons vers le nord pour voir Cap Peñas. Ce n'est que deux kilomètres mais ça vaut le coup car à cet endroit, qui évoque les boîtes de moules et les coques, les vues sont spectaculaires. Il y a une promenade en bois au bord de la falaise que vous pouvez traverser.
EN ROUTE VERS AVILÉS
De Viodo, notre route se dirige vers le sud le long de la AS-328 bordant l'estuaire jusqu'au fond, où Avilés nous attend.
La ville, qui fut l'un des principaux centres industriels du XXe siècle, il a vécu la reconversion avec une dureté énorme.
La vieille ville, déclarée site historique et artistique, a retrouvé une grande partie de son ancienne splendeur grâce à des rénovations. L'élément architectural le plus unique sont les arcades Ils servent à s'abriter des pluies habituelles.
Centre Niemeyer, à Aviles
La ville regorge de bâtiments emblématiques, tels que Palais Ferrera, aujourd'hui transformé en hôtel de luxe avec un élégant jardin, ou le théâtre Palacio Valdés à partir de 1920. Armando Palacio Valdés a écrit à Avilés quelques-uns des best-sellers de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, une sorte de feuilleton romantique, aujourd'hui un peu archaïque.
Qui a radicalement changé l'apparence de cette ville en 2011 était L'architecte brésilien Oscar Niemeyer avec le centre culturel qui porte son nom. Il s'agit de la seule œuvre en Espagne de l'architecte de Brasilia, lauréat du prix Pritzker et prince des Asturies en 1989. En fait, c'était un cadeau aux Asturies de l'architecte, qui la considérait comme sa meilleure œuvre en Europe.
LES INDIENS ET LE SURF
En suivant la côte nous atteignons le Plage des salines , l'un des principaux centres touristiques des Asturies et un paradis pour les surfeurs tout au long de l'année.
De la plage, par N-632 Nous nous dirigeons vers l'ouest, traversons la rivière Nalón et arrivons à Somado (Somao, comme l'appellent les locaux). Dans cette partie de l'itinéraire, nous sommes entouré par la forêt typique des Asturies, carbayos, châtaigniers, fougères, lauriers, ajoncs mais aussi eucalyptus de reboisement.
Plage de Salinas
L'arrêt à Somao vise à voir l'architecture saisissante de la ville, où les maisons rurales typiques des Asturies côtoient de remarquables demeures de style moderniste. Ils ont été construits vers 1900 avec les fortunes apportées par les voisins émigrés à Cuba et ont été réalisés, selon la mode du moment, dans un style moderniste, avec galeries, vitraux et jardins élégants dans lesquels les palmiers ne pouvaient pas manquer. C'est comme voyager dans le temps ou se plonger dans un film.
De Somao, nous retournons sur la N-632 pour atteindre ** Cudillero , une petite ville charmante, ** avec un port si petit et si bien entretenu qu'il ressemble presque à un conte de fées. Le seul problème est que certains jours, il y a trop de monde pour la taille de la ville. Peut-être pour cette raison, pour se protéger des invasions, ses habitants, les pixuetos ont leur propre langage, impossible à comprendre par des étrangers.
De Cudillero nous retournons à Gijón en Autoroute A8 qui nous permet de faire la distance de 58 km en un peu plus d'une demi-heure et contempler une succession de quais et d'usines, la version industrielle de la région.
TERRITOIRE NOIR
Gijon est la terre de littérature et roman noir. Chaque année, en juin ou juillet et depuis 1988 en pleine reconversion industrielle, La semaine noire est célébrée une initiative de l'écrivain Paco Ignacio Taibo II, centrée sur la la littérature policière et qui s'est étendue à la bande dessinée et aux romans historiques et fantastiques.
Il n'est pas rare de trouver des auteurs intéressants sur cette terre, comme Xuan Xose Sánchez Vicente quoi dans sous le viaduc compte de l'effondrement du secteur naval pendant les années de la Transition. Le tunnel , de l'écrivain local David Barreiro, se concentre sur les années 1990.
De plus, ce voyage peut être utilisé pour revoir un roman de Palacio Valdés et voir comment le monde a changé en un peu plus d'un siècle. Par exemple, lire Sœur Saint Sulpice, Le Village perdu, Symphonie pastorale ou Le Gouvernement des femmes.
Cudillero