Le quartier de Santa Teresa occupe une colline en saillie avec vue sur le célèbre Pain de Sucre
C'est ma troisième visite à Santa Teresa. La première fois c'était en 1986 , alors que les touristes n'osaient toujours pas visiter ce vieux quartier aristocratique qui, à l'époque, n'était rien de plus qu'un ghetto d'artistes décadents . D'un autre côté, en 2007, l'étranger occasionnel grouillait déjà dans ses rues, même si les cariocas insistaient pour le définir comme un quartier dangereux – où même eux n'iraient pas. Aujourd'hui, 27 ans plus tard et sous de fortes pluies, bien qu'apparemment peu de changements soient perçus, je peux vous assurer qu'il y en a.
L'épicerie du coin, à Largo de Guimarães , est devenu un bar culturel, il y a plus de voyageurs, les rues sont très propres, il y a plus d'hébergements et de bons restaurants, mais le changement le plus évident est peut-être l'absence du bondinho. Parmi le street art habituel, vous croiserez des affiches et peintures murales qui exigent le retour de ce qui fut le dernier tramway en service au Brésil (jusqu'à ce qu'un accident tragique en 2011 le fasse se retirer des rues avec son charme). Sa présence bruyante et colorée nous manque . Les rues pavées semblent désolées sans lui et les bus qui supplantent son itinéraire semblent inconscients de leur environnement. On nous a dit qu'il pourrait être de nouveau opérationnel à la mi-2014.
Rivière vue de Santa Teresa
Surmonté de plusieurs décennies d'abandon, ce quartier de vieilles maisons bourgeoises et de ruelles étroites résiste encore, et est bien décidé à s'épanouir en évitant d'être rasé. pour ce consumérisme mal nommé . Bars, restaurants, hôtels et quelques boutiques de souvenirs et d'art sont les seuls commerces qui coexistent avec sa vie tranquille. Cette résistance lui a permis de maintenir son look romantique.
Il faut se promener dans ses rues, explorer et découvrir chaque recoin, intégrer et rencontrer ses caractères particuliers, tous liés d'une manière ou d'une autre aux arts dans l'une de ses expressions.
Tous les jours, sauf le lundi car il est fermé, vous pouvez vous arrêter au Bar du Mineiro parler avec son propriétaire, Diogène Paixão . De Carangola (Minas Gerais) , installé à Rio il y a de nombreuses années, où il a passé la majeure partie de sa vie en alternant des séjours à New York Oui Paris . Il a pratiquement fait le tour des principales villes du monde rien que pour visiter leurs galeries d'art et leurs musées.
Diogène Paixão dans son Bar do Mineiro
Collectionneur d'art, il possède la plupart des œuvres de l'artiste moderniste italo-brésilien Alfredo Volpi. Dans sa collection, il y a aussi des œuvres d'autres artistes tels que Raymond Colares Oui Rubem Valentin . "Je ne peux pas vivre sans Art", nous dit-il après nous avoir guidés dans une conversation animée à travers les différentes pièces accrochées dans le lieu, ouvert en 1992. Idéal pour boire des bières ou manger les délicieuses feijoada, bolinhas de morue et autres délices, les vendredis et samedis soirs, c'est le point de rencontre des artistes, des bohèmes et des amateurs d'art du quartier et de Rio. C'est ici que nous avons rencontré – et tout le monde peut le rencontrer – le philosophe, poète, compositeur et directeur de théâtre Jorge Salomon . Un Bahianais authentique, amusant et spontané.
Il nous dit qu'il a écrit plusieurs livres. "Tu es très jolie, et tu ressembles beaucoup à Van Gogh...", dit-il à Daniel, le photographe, qu'il appellera désormais Van Gogh. Il nous consacre quelques heures de conversation, d'histoires et d'anecdotes, et nous invite à un festival de théâtre dans le Armazém Culturel São Joaquim , devant le cinéma Santa Teresa. Autre bar du quartier — et ruche de culture —, son propriétaire, l'acteur bahianais Zéu Britto, organise des journées d'art, des expositions, de la poésie et des concerts.
Marivi, propriétaire de La Vereda
Nous avons profité de l'après-midi pluvieux pour profiter de la première journée du concours de théâtre de trois jours, Onze croquis , certains d'un haut niveau d'interprétation.De l'autre côté de la rue, le Cine Santa, qui a ouvert ses portes il y a dix ans, est le seul théâtre de quartier qui, avec seulement 55 places, a remporté cinq années consécutives le prix du plus grand exploitant de cinéma brésilien du pays, décerné par le Ancine (Agência Nacional do Cinema) Nous avons encore des jours de pluie, et bien que le sol pavé soit un peu glissant, nous sortons quand même nous promener. Sur les murs, des graffitis, des fresques murales et de nombreuses affiches.
"More love please" et "Gentileza o carinho, e o respect more natureza" sont les affiches du talentueux artiste Ygor Marotta, qui mêle street art et propagande, dans une sorte de mouvement social réussi au Brésil et en Amérique latine dont l'intention est de se réveiller société. "Eu je t'aime", prie un autre. Messages non seulement d'amour romantique, mais dans un sens idéalisé : de responsabilité, de respect, d'éducation, de compassion et de gentillesse. Au coin de la Rua Almirante Alexandrino et du Largo do Guimarães, sous un immense arbre, vous pouvez trouver bonzoland , l'atelier attachant Getúlio Damado . Il vit à Santa Teresa depuis 1985 et son atelier est un bondinho construit par lui-même.
Artiste naturel, mineur d'origine , crée ses œuvres à partir de matériaux de récupération : des poupées avec leurs propres noms et « personnalités » et de petits objets du quotidien et des scènes inspirées des souvenirs du passé et des passants. Il façonne également les pensées et conseils pour l'âme dans les signes qu'il peint sur du bois, de vieux miroirs ou tout autre matériau qu'il trouve autour. Impossible de partir sans acquérir un peu de son génie. Un autre atelier dont nous repartons toujours avec une pièce, même si elle est petite, est celui de Zemog et sa femme Rita. Rita est très sereine. Zemog est extrêmement timide, même un peu méfiant au début, mais lorsque vous vous connectez avec lui, ses yeux deviennent gais et il parle librement.
Dispersés autour de leur nouvel atelier - lumineux, aéré et avec une vue imprenable sur Rio - se trouvent des sacs de bouchons de bouteilles à code couleur qu'ils achètent aux enfants des favelas. Et c'est que ce couple de plasticiens miniers utilise des déchets pour concevoir des pièces et des installations ludiques et insolites, œuvres représentées par la galerie d'art Marcia Barrozo de Amaral , à Copacabana.Certaines des œuvres des nombreux artistes du quartier peuvent être vues, ainsi que d'autres objets, du café et du chocolat bio, dans le magasin Le trottoir , de Maria Victoria Matute.
Poupées dans l'atelier de l'attachant Getúlio Damado
Mavi, comme tout le monde les connaît , est argentine et sélectionne avec soin ce qu'elle vend dans son magasin. Il a su transformer un bâtiment délabré en un espace éclectique qu'il partage avec le restaurant Rústico, propriété de son fils. Mavi est la gardienne de l'essence de Santa Teresa depuis 25 ans. Les nouveaux habitants du quartier ont eux aussi réussi à capter l'âme et à la garder jalousement. Jean Michel Ruis est français, élégant et sophistiqué, et ses deux hôtels en sont le reflet. C'est la deuxième fois que nous séjournons à Maman Ruisa , qui fut le premier boutique hôtel de Santa Teresa, et c'est toujours un plaisir de profiter de son atmosphère et de son attention personnalisée.
Il occupe un manoir du XIXe siècle avec de hauts plafonds, sept chambres et halls délicieusement décorés avec des meubles modernistes, des pièces d'artistes d'avant-garde locaux et des sculptures religieuses brésiliennes. Sur ses murs, ils partagent la présence de photos de Joséphine Baker, Colette et Maria Callas avec des dessins de Jean Cocteau et des photographies modernes. Jean Michel nous emmène à la rencontre de sa nouvelle fille, Doña Ruisa, une maison très lumineuse, méticuleusement décorée uniquement avec des pièces art déco et avec une vue incroyable sur la baie de Guanabara, la Pain de Sucre et les favelas voisines du quartier.
Prendre le petit déjeuner sur le balcon de l'un de ses deux logements vous transporte au début du XXe siècle, lorsque le quartier était le lieu choisi par l'élite carioca. Nous avons rencontré François Delort, également français, en 2007, alors qu'il venait d'acquérir une propriété stratégiquement située : avec de belles vues et un manoir colonial d'une ancienne plantation de café . À un moment donné, c'était aussi l'hôtel dos Descasados, car les hommes récemment séparés s'y étaient réfugiés, mais François a restauré la maison et les jardins et les a transformés en l'actuel. Hôtel Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Un paradis avec des intérieurs en bois et des œuvres d'art de différentes régions du Brésil. Il a créé un environnement de design tropical, ethnique et chic. Dans les murs de la propriété, dont l'extérieur conserve un aspect quelque peu délabré, se trouve l'excellent Restaurant Terèze , dirigé par le chef français Philippe Moulin, qui a travaillé dans La palme d'or , de Cannes, et à Les Crayères , à Reims, avec respectivement deux et trois étoiles Michelin. Térèze, en plus d'un excellent menu, offre une vue magnifique sur Santa Teresa. A proximité, dans une petite bâtisse du XIXe siècle, la charmante Natacha Fink a ouvert en 2005 le restaurant Espírito Santa. Petit et à la voix douce, ce journaliste de Manaus d'ascendance bolivienne et judéo-néerlandaise crée une cuisine contemporaine des Amazone . Plats et produits exotiques pour étrangers et brésiliens.
Du restaurant Térèze vous pourrez admirer la baie de Guanabara
Le New York Times le mentionne comme un événement gastronomique incontournable pour ceux qui visitent la ville de Rio de Janeiro.L'un des restaurants les plus anciens et les plus classiques de Santa Teresa est Aprazivel , avec des vues spectaculaires sur Rio et géré par les sympathiques frères João et Pedro dans une maison cachée avec un beau jardin qui sent la jungle. Sa cuisine typiquement brésilienne est on ne peut plus maison : le chef est sa mère, Ana Castillo.
Grimpant à travers les jardins magnifiques et exubérants de Chácara do Céu , avec une vue à 360° sur la ville et la baie de Guanabara, se trouve le musée Castro Maya. Un bâtiment moderniste conçu par l'architecte Wladimir Alves de Souza en 1954 qui abrite la collection d'art privée de Raymundo Ottoni de Castro Maya, avec des estampes et des dessins d'artistes tels que Matisse, Modigliani, Miro , et avec l'art brésilien représenté par des artistes modernes tels que Guignard et Antonio Bandeira et avec un important groupe d'œuvres de Portinari.
Également entouré de jardins, sur rendez-vous, vous pouvez visiter l'atelier du défunt designer Ricardo Fasanello , créateur de pièces iconiques et d'objets beaux et fonctionnels comme le fauteuil Esfera ou le fauteuil Gaviota Bales. Portant résine, fibre de verre, cuir, acier et bois , Olivia, sa veuve, et un groupe d'artisans, continuent la production artisanale de pièces telles que le fauteuil Anel, tout comme l'aurait fait Fasanello. Après ce voyage, je dois avouer que nous n'avons pas fait attention à la pluie intense ces jours-ci , puisqu'en réalité nous ne sommes pas venus chercher le soleil ou la plage. Santa Teresa bat l'art, la culture, c'est lent, silencieux et un bastion de la bonne gastronomie, de la paix et de la culture juste au-dessus de l'animation Rivière.
* Cet article est publié dans le magazine Condé Nast Traveler de mai 74. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel de Zinio (sur Smartphones : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
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