L'Alentejo est l'un des joyaux gastronomiques du Portugal
La Alentejo c'est, pour la plupart des Espagnols, une région inconnue au-delà de quelques sujets qui ne rendent pas justice à son importance au Portugal. Dans un pays qui a à peu près la taille de l'Andalousie, le territoire de l'Alentejo représente un tiers de la superficie totale. Un peu comme si nous parlions ici d'un territoire qui s'étend sur toute la Castille et León, la Galice, les Asturies, la Cantabrie, le Pays basque, La Rioja et la Navarre.
Mais au-delà de l'importance donnée par sa taille relative à l'intérieur du pays et sa proximité avec Lisbonne, qui a fait de la communauté de l'Alentejo historiquement l'une des plus importantes et des plus actives de la capitale, l'Alentejo est une région d'une incroyable diversité cela n'a pas grand-chose à voir avec le sujet des plaines, des céréales et beaucoup de chaleur qu'on lui donne habituellement de ce côté-ci de la frontière.
L'Alentejo est une région d'une incroyable diversité
Le nord de l'Alentejo est plus montagneux, avec des prairies sans fin, des villages perchés sur des collines impossibles et des hivers plus froids. ; le centre et le sud ont des étés torrides (le fait qu'ils bordent Badajoz et l'intérieur de Huelva aurait dû nous donner un indice) et c'est celui qui répond le mieux au sujet, même s'il est aussi plein de sites du patrimoine mondial et de certains des monuments mégalithiques plus spectaculaire de la péninsule ibérique.
La côte de l'Alentejo, pour sa part, est le dernier tronçon de littoral presque vierge d'Europe continentale . Des plages sans fin, des villages de pêcheurs perchés sur les falaises et un climat beaucoup plus doux que ses voisins de l'intérieur.
Chacun des trois domaines a sa propre personnalité gastronomique, bien que ils partagent tous des saveurs, des techniques et des élaborations que l'on retrouve, avec des variantes, dans une ville ou une autre ; une cuisine où les aromates sont très présents, où règne la temporalité et qui, bien que très vivante, a su se réinventer avec succès ces dernières années.
Dans l'Alto Alentejo, vous pourrez déguster une cuisine régionale simple, comme l'Alentejo açorda.
HAUT ALENTEJO
Marvão C'est l'un des joyaux de l'Alentejo, et j'oserais dire celui du Portugal : une petite ville perchée sur des falaises au-dessus de la vallée de la rivière Sever , à deux pas de la frontière espagnole à Valencia de Alcántara.
le spectaculaire centre fortifié, d'origine médiévale et regorgeant de maisons Renaissance et d'hôtels particuliers au pied du château , a quelques options gastronomiques mais, comme c'est le cas dans la plupart de ces centres touristiques, parfois les prix sont un peu plus élevés, l'offre est quelque peu standardisée...
Je ne vous inciterai pas à arrêter de visiter le village. En fait, je pense que c'est un arrêt incontournable, mais une bonne option pour manger est de descendre sur la route qui vient d'Espagne, dans le Village de Portagem , et recherchez le Hôtel Rio Sever.
Dans son restaurant, il sert un cuisine régionale simple , de prix contenus et d'une qualité plus qu'acceptable : civet de chevreuil aux châtaignes Soit sanglier à la tomate en hiver, accord (un type de soupe assez consistant) alentejo, soupe d'agneau et un long etcetera de plats locaux sont l'axe central de sa proposition.
Vins et fromages à déguster gastronomiquement de l'Alto Alentejo
chez le voisin Château de Vide , une autre de ces villes où il vaut la peine de s'arrêter et de flâner sans but, est le restaurant Dom Pedro V . Il est installé dans les écuries d'un ancien palais où le roi Dom Pedro a passé la nuit et c'est l'un de ces restaurants qui semble hors du temps et des modes, suspendu dans un classicisme à la pointe presque décadente qui entretient une cuisine de terroir. un caractère familial. Soupe de roussette à la coriandre et aux noix, riz feijão (aux haricots noirs), chapelure de pomme de terre à l'entrecôte…
Une demi-heure au sud en voiture est Portalègre , l'une des principales villes du district et la capitale de la cuisine actuelle de l'Alto Alentejo. Dans son agréable centre historique se trouvent deux des restaurants les plus intéressants de la région : Tombabobos Oui Ou Solar do Forcado.
Le chef José Julio Vintém propose une version actualisée de la cuisine de l'Alto Alentejo dans son Tombalobos. Gésiers d'agneau, pieds d'agneau à la tomate ou soupe de tomate à l'œuf poché partager une lettre avec pintade açorda finie au four ou roussette frite avec des miettes d'asperges vertes sauvages.
Un peu caché dans une rue en bordure du centre historique de la ville, O Solar do Forcado est, avec son ambiance taurine, l'autre référence à Portalegre. Il s'agit d'un restaurant spécialisé dans la tauromachie et les viandes porco preto (le cousin portugais du porc ibérique espagnol) . Un de ces espaces qui vaut le détour à la fois pour sa cuisine et pour son caractère.
Dans le centre de l'Alentejo et le Baixo Alentejo, la viande et le poisson sont des plats typiques.
ALENTEJO CENTRAL ET BAIXO ALENTEJO :
C'est la zone où se trouvent les principales villes ( Évora, Estremoz, Montemor-O-Novo, Beja, Mértola ) et l'un des plus étendus, l'offre ici est donc très variée.
Si vous visitez les complexes monumentaux près de la frontière de Badajoz (Elvas, Vila-Viçosa, etc.), la meilleure option est peut-être de vous arrêter pour manger à Estremoz . Et pas seulement parce que la ville a un charme indéniable, mais aussi parce que quelques propositions intéressantes y sont concentrées.
Probablement le plus célèbre aujourd'hui est Mercearia Gadanha , un bel espace qui allie restaurant et caviste et épicerie dans lequel les saveurs de l'Alentejo sont réinterprétées dans des plats tels que le millefeuille de morue confite et de jambon porco preto, le poulpe à la purée de haricots et au chorizo ou le surlonge de porco preto avec compote d'oignons rouges et linguiça croustillante, une saucisse locale.
Dans la partie haute de la ville, à l'intérieur de la forteresse et à côté du Pousada (l'équivalent de nos Paradors) qui occupe le château, qui vaut le coup d'œil même si ce n'est que pour un café, c'est le Cadeia Quinhentista qui, comme son nom l'indique, occupe une ancienne prison du 16ème siècle.
La perdrix aux haricots et châtaignes, mérou rôti au four avec linguiça et pommes de terre ou viande de l'Alentejo (porco preto longe aux palourdes en sauce) sont des exemples de sa cuisine. La petite terrasse sur son toit est l'un de ces secrets que cache la ville et qu'il vaut la peine de découvrir, surtout un soir d'été.
Si l'itinéraire va plus au sud, il faut s'arrêter à Serpa , petite ville fortifiée, et dégustez ses queijada , un bonbon local ressemblant à un gâteau au fromage miniature cuit au four que, bien qu'il ait des dizaines de versions à travers le pays, il a ici une renommée durement gagnée.
Très proche de Monsaraz , une autre de ces villes qui doivent être marquées comme essentielles dans tout itinéraire, est Herdade de Sporao , ongle cave qui abrite un complexe touristique qui comprend l'un des restaurants les plus intéressants du sud du pays.
Les prix moyens sont plus élevés que la moyenne du quartier (autour de 50 €, hors cave), mais dès qu'on met le pied sur la propriété et qu'on se penche sur son agréable salle à manger, on comprend que son offre n'est pas non plus l'habituelle. .
Cuisine actualisée de l'Alentejo , qui se déguste aussi bien à la carte qu'en menus 5 ou 7 services, et la possibilité de compléter la visite par une visite du salle des tonneaux , 30 mètres de profondeur, ou faire une dégustation de vin ou d'huile en font un incontournable.
Bien que si vous voulez dépenser un peu moins et profiter de l'ensemble de la cave, vous pouvez toujours réserver l'un de leurs pique-nique au milieu des vignes (25 € par personne, minimum deux personnes).
Vers l'ouest, Évora Elle fait partie de ces villes qui justifient un voyage. Son ensemble d'édifices romans, médiévaux et Renaissance lui confère un caractère unique. C'est aussi un très bon endroit pour s'immerger dans la cuisine de l'Alentejo.
Essayez de le faire au restaurant Origines , une vision plus actuelle avec des propositions telles que les crevettes aux pétales d'oignons et riz sauté, la terrine de tête de cochon aux prunes ou le poulpe basse température aux pois chiches et épinards ; dans Ô Fialho , si vous recherchez une option plus traditionnelle (n'oubliez pas d'essayer les pieds d'agneau à l'ail et à la coriandre) ou dans le Dom Joaquim , peut-être le grand classique de la ville, avec des plats tels que lièvre feijoada et des desserts incontournables comme le sericaia vague soupe dorée.
CÔTE DE L'ALENTEJAN
Je ne suis pas objectif avec cette partie de la région. Si jamais je me perds, tu me trouveras sûrement quelque part dans l'infini plage de plus de 70 km. qui de Setúbal s'étend jusqu'à Sines ou dans l'une des criques aux eaux bleues impossibles qui s'ouvrent entre le falaises près de Porto Covo ou Rogil.
Ici, la vie prend un autre rythme. Et si pendant les 4-6 semaines que dure la haute saison, la surpopulation est plus que relative, le reste de l'année la tranquillité est absolue et on a le sentiment que les plages sont là pour soi.
La cuisine va dans le même sens : produit local lieux simples et innombrables avec de superbes vues, pâtisseries et caves qui semblent avoir été là toute leur vie. Et un rythme qui vous contamine dès l'instant où vous mettez les pieds dans le domaine.
En partant du nord, on trouve Plage de Comporta , une des plages branchées en raison de sa proximité avec Lisbonne, à un peu plus d'une heure, autour de laquelle se développe une offre contemporaine très intéressante.
L'offre gastronomique de l'une des plages les plus célèbres est un éventail de possibilités.
C'est le cas de à l'école , un restaurant installé dans une ancienne école rurale en bordure des rizières du fleuve Sado, qui joue autour de la cuisine traditionnelle de cette région où le fleuve et la mer se rencontrent. Le riz au bouillon de choco aux crevettes et l'empanada de lapin de montagne Ce sont deux spécialités à ne pas manquer.
Un peu plus au sud, dans le Hôtel Sublime , il y a trois options : dans À Tasca da Comporta l'offre est plus simple et basée en grande partie sur des portions à partager en semporte , situé dans un ancien entrepôt de riz, va encore plus loin en utilisant toujours les produits locaux comme base pour des plats tels que son Riz de production locale avec poissons sauvages du jour, palourdes et crevettes.
La gamme la plus élevée de son offre se situe dans le cercle alimentaire , un petit espace au milieu du jardin, qui n'ouvre que sur réservation préalable, pour les groupes de 6 à 12 personnes qui s'installent au bar autour de la cuisine et avec un menu fixe à 165 € (boissons comprises) dans lequel les braises ont un rôle prépondérant.
Mais tout n'est pas dans cette ligne sur la côte de l'Alentejo. En fait, une grande partie de son attrait réside dans les propositions les plus simples. C'est le cas de poisson grillé servi face à la mer dans le Épines fouettantes , sur la plage de São Torpes, à la périphérie de Sines.
ou dans Chez Daniel , dans Lac de Santo André , fondée comme cabane de pêcheurs sur les dunes en 1925 (sous le nom de Miramar) et rénovée en 2011 par la quatrième génération de la même famille. Ici, vous devez essayer anguilles frites ou en soupe (une sorte de ragoût) , poisson grillé ou caldeirada mixte.
Et puis, arrivez à temps pour admirer le coucher de soleil depuis l'un des bars plantés directement sur le sable. Le Beach Lounge de Santo André, le Lagoa ao Mar de Melides ou le Zé de Monte Clérigo , pour n'en citer que trois.
N'importe lequel d'entre eux vous donnera envie de rester pour voir un coucher de soleil de plus. Et si vous accompagnez la bière de quelques sardines grillées ou d'une seiche fraîchement frite, vous n'aurez probablement plus envie de repartir. Qu'on ne dise pas que je n'ai pas remarqué.