Prochain arrêt : Jaén !
Jaén est une boîte à surprises . C'est cette province qui sort toujours un autre centre historique, un autre monument ou un paysage de plus de ceux qui vous laissent sans voix quand tu t'y attends le moins; une province qui est en charge du démantèlement des sujets et des idées préconçues à chaque tournant.
Parce que Jaén est une oliveraie infinie, c'est vrai. Mais c'est aussi un territoire plein de montagnes et de montagnes avec des paysages uniques , histoire, vallées escarpées, réservoirs, ruisseaux et châteaux de roche. Des paysages, d'ailleurs, dans lesquels, même en été, la température baisse de quelques degrés par rapport à la campagne dès que l'on pénètre dans la montagne, quand les nuits sont un peu plus fraîches et dans lequel il n'est pas rare trouver des zones de baignade vraiment tentantes.
Ce n'est peut-être pas la province qui vient à l'esprit en premier quand on pense aux mois les plus chauds. Et c'est vrai que je ne recommanderais pas cet itinéraire en pleine canicule. Mais il y a beaucoup d'été devant nous et cet itinéraire, en plus, peut être parcouru à tout moment de l'année . Donc, avec un point de départ dans la capitale provinciale, nous sommes entrés dans ce sud aussi méconnu que surprenant.
JAEN, KILOMÈTRE ZÉRO
Si vous n'êtes jamais allé à Jaén auparavant, réservez-y au moins un après-midi. La cathédrale vous laissera sans voix, comme les bains arabes . et les vues du château au coucher du soleil ils resteront dans votre mémoire pour beaucoup de temps.
Rien que pour ça, ça vaudrait la peine de s'arrêter, mais il y a bien plus. La Basilique de San Ildefonso, l'Arco de San Lorenzo, les marchés (celui de San Francisco, au centre, ou celui de Peñamefecit). Et la partie gastronomique, qui ici est un monde . Peut-être qu'un après-midi sera court.
À Jaén, nous gardons tout : avec la ville et avec l'environnement naturel qui l'entoure.
Des tavernes plus que centenaires, telles que La Manchega, ouverte en 1886, ou El Gorrión (1888) , l'ambiance tapas du quartier Arco del Consuelo. Commandez un Rossini et un montage de fèves au cabillaud chez La Barra ou un pâté de perdrix chez Taberna Alcocer . Et d'ici, si vous voulez découvrir la cuisine de la ville, peut-être Mangas Verdes, Casa Herminia, Bomborombillos...
N'oubliez pas de laisser un vide, en tout cas, pour deux de ces restaurants qui justifient une visite : Dame Juana et le Bagá de Pedrito Sánchez , un de ces endroits qui s'efforce de démontrer à chaque plat combien spécial est l'héritage gastronomique de cette terre et le potentiel de cette cuisine pour explorer de nouvelles voies.
LA PORTE DU SUD
Nous sommes venus explorer le sud , alors on y va. Et le premier arrêt que nous faisons à quelques kilomètres de là, dans une ville qui appartient toujours à la région de la capitale, bien qu'elle pénètre déjà dans les montagnes du sud : La Garde de Jaén.
A deux pas de l'autoroute, La Guardia gravit la pente, sur près de 100 mètres depuis le début du mas jusqu'aux portes du château. Le point parfait pour commencer la visite est précisément la forteresse . Car c'est elle qui donne son sens à la ville depuis plus de 2 000 ans, d'abord comme enceinte ibéro-romaine, puis comme citadelle musulmane et plus tard comme château qui contrôlait la vallée. La Guardia est la porte au sud et d'ici le passage des marchands, des soldats et des troupes était contrôlé.
Mais l'histoire du château n'est pas terminée. Il vient d'être réhabilité et est devenu l'une des grandes ressources touristiques de la zone métropolitaine de la capitale. Du point de vue de la tour, vous pouvez voir la moitié de la province : la Sierra Sur d'un côté, la Sierra Mágina en face, la campagne de Mancha Real et, s'il fait beau, la Sierra de Andújar se devine , à plus de 80 km.
D'ici il ne reste plus qu'à descendre, errant devant la spectaculaire fontaine d'Isabel Segunda , ou entrez pour visiter la belle buanderie restaurée, sur le chemin de l'église, avec la fraîcheur de l'eau qui coule de la roche. Ou de faire une halte, sur le chemin du retour vers l'autoroute, à la coopérative et acheter quelques bouteilles de Señorío de Mesía, l'huile fantastique qu'ils élaborent
LES MONTAGNES DU SUD
Ne vous inquiétez pas s'il fait chaud. Peu de temps après, nous sommes arrivés à la source de la rivière San Juan, une zone de bassins cristallins récemment aménagé. Avec un verre de gaspacho glacé et la fraîcheur de ces eaux transparentes que vous ne voudrez plus quitter il est facile de perdre la notion du temps.
Alcalá la Real. Peu de villes ont une tombée de la nuit comme Alcalá. Montez l'ermitage d'Ecce Homo jusqu'à Tierra de Frontera, une microbrasserie artisanale qui fait des choses très intéressantes et qui a une terrasse panoramique qui vous laissera sans voix. Le ciel explose de couleurs, la ville commence à s'illuminer, le château se détache à l'horizon. Alcala c'est ça.
Et en bas, au milieu, un hébergement avec beaucoup de charme, l'Hôtel Boutique Palacio de La Veracruz , qui occupe un manoir moderniste à deux pas de tout. Ces chambres mansardées au dernier étage Ils sont, après une journée sur la route, un cadeau.
LA GASTRONOMIE DU SUD
Alcalá est, en plus de l'un des joyaux monumentaux de la province, le centre d'une petite révolution gastronomique silencieuse . A quelques kilomètres à la ronde il y a tout un réseau de petits projets artisanaux couvert par la marque Degusta Jaén cela vaut la peine de le savoir car ils vous montreront qu'eux aussi gastronomiquement, Jaén est une surprise constante.
Fromages Sierra Sur, par exemple . D'Ermita Nueva, à deux pas d'Alcalá, Isidro, Paqui et leur fils José Antonio revendiquent la tradition fromagère de la région. Et ils le font avec des élaborations de très haut niveau, comme son fromage de chèvre cru affiné 4 mois , d'une rare délicatesse, élaboré selon une recette familiale. Une recette familiale qui leur a plu une super médaille d'or aux World Cheese Awards , les récompenses les plus importantes du secteur au niveau international.
O Casa Montañes , une entreprise fondée en 1918 qui continue aujourd'hui à produire charcuterie locale selon la recette que la famille a conservée depuis au moins quatre générations. Essayez leurs garnitures ou leur langue lardée c'est un voyage dans le temps.
En veux-tu plus? Gagnez donc du temps pour quelques churros au bar El Parque , à l'ombre, le matin, avant de continuer à visiter la région. Ou, si c'est l'heure des tapas, pour des croquettes de perdrix chez El Lagar de Los Vinos, ou des grillades chez El Quinto de Cabildo.
Demandez s'ils ont des vins Marcelino Serrano, qui sont fabriqués à la périphérie de la ville . Et s'ils n'en ont pas, n'oubliez pas d'aller à la cave, car écouter Marcelino et Blanca, leur fille et vigneronne de la cave, est un plaisir, leurs vins en valent la peine ( essayez Mis Raíces, un coupage de Garnacha Tinta et de Cabernet Sauvignon qui est un hommage de Marcelino à ses arrière-grands-parents, marchands de vin à Grenade) et essayez-les là-bas, au pied de la tour de guet médiévale et avec vue sur la vallée C'est une autre de ces pincées que la Sierra Sur va vous donner.
Et on revient, petit à petit, peut-être s'arrêter à Alcaudete pour profiter de la vue depuis son château, peut-être à Martos, pour monter au belvédère de la rue Villa et buvez quelque chose en plein air sur la Plaza de la Constitución; peut-être nous détournant vers Pegalajar, déjà dans la Sierra Mágina , si nous optons pour l'autre itinéraire, parcourir son centre historique et tuer le temps jusqu'à midi, ce qui Le restaurant La Alcuza est toujours une bonne raison à prendre calmement.
Et Jaén est là, à deux pas, avec ses tavernes, ses restaurants et ses coins nous incitant à rester un jour de plus, à chercher les tapas mythiques de la ville et à laisser passer la nuit. Ou de revenir un autre jour, sans se presser, à continuer à découvrir tout ce que Jaén sait, comme peu de villes, à révéler peu à peu.