L'été touche à sa fin (ou presque) bien qu'il y ait des villes, comme El Port de Sainte-Marie, avec un accent de Cadix, dans lequel la vie sous la chaleur du sud Elle est célébrée sans regarder le calendrier. Il est presque midi et les températures sont très élevées dans les rues. Peut-être pour cette raison, beaucoup d'entre eux sont déserts.
Une autre raison peut être - et au moment où nous l'écrivons, cette version gagne en force - parce que les locaux et les étrangers sont à cette heure se précipiter à travers l'omelette de pommes de terre et sa bonne pastèque 'tajá' à la plage.
Nous avons cependant réservé la journée pour parcourir son centre urbain, pour explorer, pour en apprendre davantage sur le passé qui est également présent dans ce cité maritime patrie d'Alberti, du taureau osborne, d'une gastronomie qui enlève le sentiment et une bonne poignée de maisons-palais qui accumulent des siècles d'histoire. Ce sont précisément ceux-ci qui nous accueillent dans une ville tranquille et pleine de vie, car Si El Puerto peut se vanter de quelque chose, il ne s'arrête jamais.
Cour intérieure du château de San Marcos.
VOYAGES AUX AMÉRIQUES ET GRANDES FORTUNES
Construit aux XVIIe et XVIIIe siècles par les riches porteurs des Indes qui ont fait fortune dans le commerce avec les Amériques, aujourd'hui une grande partie de ceux maisons-palais qui leur servaient de maison sont toujours debout, rappelant les périodes de boom économique. C'est pour quelque chose qu'il Puerto de Santa María est surnommée "la ville aux 100 palais" « … mais nous voulons en savoir plus.
Nous avons erré sans but et, en passant Calle Cruces, nous sommes tombés sur l'un d'eux, le Palais de Villareal et Purullena : construit au 18ème siècle, qui abrite aujourd'hui le siège de la Fondation Luis Goytisolo. Le peu d'ornementation de sa façade contraste avec la somptuosité de ses intérieurs, où la puissance s'exprimait à travers des peintures, des meubles luxueux, de la verrerie ou de la céramique. Précisément Elizabeth II elle-même a séjourné ici lors de sa visite de la ville.
La façade de la Casa de Los Leones est un exemple du baroque de Cadix.
Quelque chose plus loin, chez le voisin rue placille , surprendre le Maison Palais des Lions, où l'on a pris grand soin d'une façade qui reflète la richesse de ses propriétaires. aujourd'hui transformé en appartements touristiques, Construction du 17ème siècle conserve son design et son style architectural baroque d'origine.
A quelques pas de là, dans la Calle Pagador, un autre ajout à notre itinéraire : le Maison de la marquise de Candie, du XVIIIe siècle, est aujourd'hui le Musée municipal, qu'à côté de maisons des Rivas, des Oneto, des Reinoso Mendoza ou des Voss, ils continuent à façonner ce patrimoine historique qui est l'essence et fait partie de l'idiosyncrasie de Porto. Il n'y a pas de meilleure façon de recréer notre vue.
Et si avec quelque chose ces porteurs des Indes commerçaient dans ses voyages, il était, en partie, avec les vins riches qui ont été faites — et sont encore faites — par ces terres : il suffit de continuer à marcher dans la ville pour s'en rendre compte les établissements vinicoles - ou ce qui reste de beaucoup d'entre eux - se comptent par dizaines.
Les Bodegas Osborne, vieilles de plusieurs siècles, ont été fondées en 1772.
À LA SANTÉ DU PORT
Quelques unes sont authentiques géants de l'architecture dont les façades ébréchées et décolorées s'accrochent à peine au présent : de nombreux bâtiments peinent à rester debout au cœur d'El Puerto de Santa María, tandis que d'autres, cependant, permettent à votre visite de découvrir de cette façon le secret des vins qui composent le Marco de Jerez. Parce qu'El Puerto est le troisième sommet du triangle géographique qui, avec Jerez de la Frontera Déjà Sanlúcar de Barrameda, forment le royaume de ce trésor liquide si apprécié dans le sud.
Et si dans le royaume nous devons parler de une cathédrale, c'est sans aucun doute Osborne : la Bodega de Mora abrite la meilleure collection de vins VORS du Marco depuis 1772, et une visite guidée de ses installations, en se promenant parmi bottes du centenaire et découvrir son système d'élaboration à partir criaderas et soleras, c'est un must.
En plus de la bonne dégustation — mec, s'il vous plaît — nous nous arrêtons ici dans un coin surprenant : le Galerie du Taureau, ongle galerie dédiée au taureau d'Osborne —oui, celui qui a jusqu'à 92 panneaux d'affichage répartis dans toute la géographie espagnole—ce qui est une révélation.
Dans la galerie Toro, il y a des œuvres de Dalí et des photographies de Leibovitz, Avedon, Helmut Newton...
Et qu'apprend-on ici ? Eh bien, des curiosités comme le La conception du taureau Osborne date de 1956, lorsque les établissements vinicoles ont commandé un panneau d'affichage pour promouvoir leur brandy Veterano ; qu'en 1988 le code de la route interdisait la publicité en tout lieu visible de ceux-ci, mais le mouvement social pour ne pas enlever les taureaux était tel que la Cour suprême a fini par le « pardonner », et qu'il n'y a pas que des taureaux Osborne en Espagne : ils sont aussi arrivés au Mexique, au Japon ou au Danemark. Comment restes-tu ?
Vous pouvez visiter un autre temple du vin comme Bodegas Gutierrez Colosia, dans ce cas occupant un espace énorme à côté de l'embouchure du Guadalete depuis 1838, quelque chose qui lui donne une humidité supplémentaire qui facilite le vieillissement biologique de ses fines sous le fameux « voile de fleur ».
Pour découvrir —et déguster, ce qui vous fait encore envie—, une autre alternative est d'allier patrimoine, vins et histoire avec la visite du Château de Saint-Marc, En plein cœur de la ville. La raison? Le monument appartient à Caves Cavalier, quoi de mieux deux pour un que ça ?
Le Castillo de San Marcos, au cœur de la ville, est un autre incontournable.
Mais, vins mis à part, la première chose qui impressionne en y pénétrant, que ce soit avec un audioguide ou une visite guidée, c'est, comme toujours, l'inattendu : la mosquée sur laquelle Alphonse X ordonna la construction de cette forteresse brille comme jamais auparavant au 21ème siècle.
Mais en admirant les arches de la salle de prière, nous apprenons autre chose : la vraie les fondations du château datent de l'époque romaine et, après diverses fouilles, des colonnes et des murs ont été mis à jour dans divers endroits du château... Il suffit d'ouvrir grand les yeux.
Nous admirons le Mihrab du 10ème siècle, caché depuis huit siècles derrière les murs du château et découvert par hasard dans les années 1940 lors de travaux de restauration, et nous continuons la promenade : le chapelle originale de style gothique, la sacristie qui était auparavant une madrassa, la Cour des Orangers ou ses tours imposantes avec des inscriptions en latin.
Comme ils disent, Columbus a séjourné dans l'un d'eux pendant deux ans tout en préparant le premier de ses voyages outre-mer. Les Ducs de Medinaceli, propriétaires du château à cette époque, ils ont contribué à l'exploit avec l'un des trois navires avec lesquels le découvreur a navigué. Laquelle? La Santa Maria, bien sûr.
Mais comme promis c'est la dette, voilà : prolongez la visite avec un dégustation des meilleurs vins du Groupe Chevalier c'est une tâche obligatoire. L'entreprise, propriétaire du château depuis 1959, propose de visiter l'ancienne cave, attenante au château lui-même, où vous pourrez déguster certains de ses vins.
Avant de partir, nous traversons le magasin, où il y a une réplique de la carte du monde que Juan de la Cosa a dessinée de Porto : le premier au monde.
Une glace de Da Massimo, reconnues pour leur finesse et leur audace lorsqu'il s'agit d'essayer de nouvelles saveurs, celles issues de la carreaux traditionnels d'El Puerto et les Fromage Payoyo c'est un succès garanti, c'est le meilleur compagnon de cet itinéraire dont la prochaine étape nous retient encore au cœur de la ville : jetons la littérature, qui nous manquait déjà. Nous allons au lieu de naissance du Rafael Alberti de Porto, bien sûr.
Monument à Alberti, sur la place Polvorista.
Transformé aujourd'hui en Fondation Rafael Alberti, Ses plus de 2 000 mètres carrés vous invitent à faire un voyage centenaire à travers la littérature espagnole.
qui était l'un des plus grands représentants de la Génération des 27 a laissé un immense héritage à son peuple qui comprenait non seulement son travail, mais aussi dessins, lettres, poèmes, documents audiovisuels et même une vaste bibliothèque.
Le visiter, c'est se souvenir et rendre hommage à l'un des personnages les plus distingués du siècle dernier. voyageant à travers sa propre vie, ce qui l'a conduit à s'exiler pendant neuf ans hors d'Espagne, puis à retourner dans son pays natal. Les honneurs rendus, il sera temps de un autre hommage bien différent : celui gastronomique.
LAÚL ET AUTRES DÉLICES
On peut bien sûr festoyer sans bouger du centre — Les portails Oui ses nouilles aux fruits de mer ; La Taverne du Chef de la Mer ou la Restaurant Puerto Escondido ce sont de grands succès - mais, dans notre cas, nous allons plus loin : Le Laül Il nous attend avec la table dressée.
C'est le projet gastronomique de Eduardo "Yayo" Siloniz, chef et l'un de ses propriétaires, qui a découvert son la passion de la cuisine alors qu'il étudiait les mathématiques : il a commencé à travailler dans une restauration le week-end et savait que c'était sa vocation.
Il s'inscrit ensuite à l'École hôtelière de Cadix, préparé, voyagé et travaillé main dans la main avec le plus grand jusqu'à son lancement, il y a deux décennies, pour créer un petit bar à tapas au cœur d'El Puerto.
Le Laoul ? C'est le nom que les péniches ont reçu qui portait les vins d'El Puerto aux grands navires qui partaient pour les Amériques, et la barre de cette première barre était faite avec le bois de l'un d'eux.
Willy, son frère, rejoindra bientôt le projet. du monde des caves et responsable du marketing et des relations publiques, ainsi que María, sa femme, que l'on peut voir, guillerette et énergique, contrôler les salons et s'occuper des clients.
Ils sont allés faire du shopping une villa avec jardin dans le quartier de Vistahermosa et ils y ont déménagé avec l'idée de le transformer en quelque chose de grand.
Avec soin et attention, El Laúl est aujourd'hui une référence gastronomique qui s'engage pour des produits locaux et de qualité, que Yayo façonne avec des propositions créatives et très personnelles qui respectent la base traditionnelle.
Le chef avoue être très à l'écoute du client qui l'a aidé à faire de son restaurant ce qu'il est aujourd'hui : un temple aux saveurs du sud Avec toutes les lettres.
Et pour le vérifier, la première chose à faire est de choisir un de ses espaces, une tâche très compliquée : Manger dans votre jardin cosy dans une ambiance plus glamour, ou plus informellement sous la tente marocaine ? fais le dans le bar à base de tapas, ou dans la salle intérieure? Chaque lieu a sa propre âme, et tous ont été pris en charge l'architecte d'intérieur Cristina Larrañaga.
Et dans l'assiette ? Eh bien, il y aura aussi la chose difficile, mais voici une recommandation : le tartare de vivaneau — s'il est au menu depuis 20 ans, ce doit être pour une raison —, l'artichaut grillé à l'œuf de caille et à l'ortie ou le toast de sardine sont bons pour vous mettre en appétit, même si plus tard l'étalage doit venir de la main de leur nouilles au curry aux joues ibériques, de sa côte Angus glacée ou de l'un de ses propositions sur le gril . On vous avait déjà prévenu... il n'en restera pas une miette.
Les eaux de la plage de La Calita vous invitent à faire du paddle surf.
ET MAINTENANT… POUR SE REPOSER
Nous avions regardé de côté pendant un moment les plages d'El Puerto et c'est que, s'il y a envie, dans ces parages le bain est le bienvenu tout au long de l'année. Et comme pour tout, dans ce coin de Cadix, vous aurez aussi l'embarras du choix : sable fin et doré, des eaux fraîches et cristallines, et avec un soleil qui brille la plupart du temps, ses différentes plages sont réparties sur un Littoral de 16 km de long.
De Valdelagrana à La Puntilla —la plus proche du centre urbain—, de la de la plage de Levante à la plage de Fuentebravía, nous restons avec celle de La Muralla, ainsi appelé parce qu'il a des vestiges défensifs de l'ancien Château de Santa Catalina, ou même par la Playa de la Calita isolée, très proche l'une de l'autre.
Plage de Valdelagrana.
C'est là qu'on étend la serviette, on cloue le parasol et on se délecte de l'incomparable plaisir de partir passer des heures entre baignades dans la mer et va-et-vient sous le soleil. Et si on aime ça, on engloutit même son goûter avec un bon gâteau des marchands ambulants. Oui avec le coucher de soleil en arrière-plan, ch. Parce qu'ici, à El Puerto de Santa María, Il y a encore des jours d'été... et il faut savoir en profiter.
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