Ni saint, ni plat, ni sur la côte : c'est Santillana del Mar
Il y a quelques années, dans le cadre d'une initiative Internet peu médiatisée, Santillana del Mar a été choisie comme la plus belle ville d'Espagne . Durant une bonne saison, il a mis à profit cette reconnaissance, un honneur éphémère, puisque sur Internet un roi mort, un roi des postes, et d'autres coins demandent cette décoration dans des initiatives similaires. Le fait est qu'il n'en avait pas besoin, puisqu'une voix autorisée et reconnue comme celle de Jean Paul Sartre il l'avait déjà concédé dans son ouvrage le plus célèbre. Dans un fragment de 'La Nausée' , précisément dans laquelle son protagoniste, Antoine Roquetin, réfléchit à l'importance de voyager, un personnage appelé Autodidacto lui montre une photographie de cette ville, sous prétexte de lui montrer le lieu de naissance du grand voyou du roman français : Gil Blas . De Santillana del Mar assure que c'est la plus belle ville de toute l'Espagne.
Que ce soit vrai ou non (Sartre n'est pas exactement un grand connaisseur de notre géographie), le grand mérite de cette commune est de le savoir, d'y croire, qui salue le jour chaque matin en sachant qu'il est le plus beau . Comme on dit, ligue par attitude. C'est pourquoi elle est à la limite d'être une ville irréelle, une attraction osée au millimètre, comme si chaque pavé de ses rues pavées ou chaque sobao pasiego des vitrines rustiques avait un Pantone spécifique. Comme si la région était parcourue apportant le meilleur des lieux voisins pour cette cause honorable.
La première étape pour profiter de cette attraction est le caractère obligatoire de la balade, pardonnez la redondance. Seuls les riverains peuvent souiller les vastes mosaïques de ses chaussées avec leurs véhicules, donc le coup de pied devient la principale ressource ici . Le village n'est pas très grand, on peut presque le parcourir en une heure à un rythme normal. Mais bien sûr, la joie n'est pas de battre un record, mais dans se prélasser dans chaque coin et chaque place . Les magasins qui se succèdent sont tous faits à la main, ce qui montre qu'ils ont effectivement stoppé l'invasion des néons et des revendications phosphorescentes. Mais aussi le courant fébrile de la mémorisation de tout, restant dans une phase intermédiaire où presque tous vendent des spécialités locales comme les sobaos, quesadas ou pois chiches gourmands pour préparer un ragoût de montagne.
La Collégiale de Santillana
En marchant - heureusement, il n'y a pas d'autre moyen - depuis le parking, vous arrivez d'abord à la Plaza de Ramón Pelayo (la Plaza Mayor de toute vie) où le visiteur peut choisir entre encadrer les photographies panoramiques correspondantes, faire une visite presque voyeuriste et timide à le parador Gil Blas ou visitez le Tour de Don Borja à l'intérieur, où Fondation Santillana organise des expositions d'intérêt douteux pour une visite sporadique. La prochaine chose est d'errer comme s'il n'y avait pas de lendemain. La chose récurrente serait de dire 'se perdre', mais là c'est difficile, puisqu'au final toutes les rues mènent à la rue Carrera , qui est rebaptisé plus tard Canton pour finir par s'appeler Rio.
L'artère principale est alignement aléatoire de vieilles maisons avec leurs plaques indiquant l'âge . Un par un, ils peuvent être ornés de leur touche distinctive à l'ancienne; mais comme s'ils étaient des pom-pom girls, leur grâce réside dans le fait de les voir en perspective et tous ensemble. Quand on lève les yeux et qu'on voit comment parallèlement aux lignes nerveuses de ses rues pavées (martyre pour les amateurs de tongs) s'élèvent ces décors médiévaux au rez-de-chaussée desquels les anciennes écuries servent désormais à aménager restaurants et boutiques de souvenirs. La rue se termine à Collégiale de Santa Juliana, toute une exposition d'art roman Juste la bonne taille pour impressionner et non monopoliser. Pour les plus intéressés, les 43 chapiteaux de son cloître sont un vrai bonheur, les cadres d'un documentaire du XIIIe siècle, une œuvre d'art en soi.
Mais tous les compliments à Santillana del Mar n'auraient pas beaucoup de soutien s'ils ne mangeaient pas bien. Peu de villages sont mieux situés que celui-ci : entre mer et montagne. D'un côté de la rue, des poissons et crustacés fraîchement achetés entrent les marchés aux poissons comme Comillas ou Suances . De l'autre, les recettes de montagne du système cantabrique et leurs viandes, de ces belles vaches qui passent leur vie à paître au paradis et à meugler par vice au rythme des cloches des vaches.
La commune profite de ces privilèges pour hisser sur les autels le concept du Menu Touristique du Jour. Prenons comme exemple : d'abord une bonne marmite de ragoût de montagne ; en deuxième, un beau filet (saignant, s'il vous plaît) de bœuf local et en dessert ; un gâteau au fromage . Qui peut résister, sachant avant tout que vous avez une belle balade devant vous ? De plus, il a l'avantage que la différence entre ses cuisines n'est pas très grande : comme les recettes sont peu risquées, le résultat est toujours optimal. Les messages à recommander sont ** Casa Uzquiza **; Les Blasons ou La Villa-Restaurant .
Avec un estomac plein, il est jugé moins bon, il a tendance à avoir plus de goût qu'une vision objective. Mais qu'importe, l'idyllique Santillana del Mar a déjà eu le temps nécessaire pour ruser et parader devant les rétines qui, comme celle de Sartre, attestent de ses vantardises.
Les rues sont pavées. Mais ne laissez pas cela empêcher le meilleur de Santillana del Mar : marchez-y