Lalibela, la huitième merveille du monde
« Mais qu'avez-vous perdu en Ethiopie ? Il n'y a que la pauvreté." C'est ce que j'ai pris l'habitude d'entendre quand j'ai verbalisé mon projet de voyage dans le pays. Évidemment, j'ai ignoré tous les avertissements qui, d'autre part, n'ont fait qu'augmenter mon désir de voyager dans ce pays presque maudit. Dit et fait : c'est comme ça que je me suis planté à Addis-Abeba.
Comme beaucoup l'avaient prédit, j'ai trouvé de la misère, beaucoup, du genre qui pénètre sous la peau et fait mal; mais j'ai aussi trouvé l'un des pays les plus fascinants de la planète . Pendant trois semaines, j'ai été un spectateur insatiable des traditions anciennes, j'ai admiré sa nature prodigieuse, impossible à imaginer dans l'un des pays les plus pauvres de la terre, et j'ai visité des monuments incroyables, témoins silencieux de civilisations et de légendes magiques.
Mais surtout, j'ai trouvé un peuple fier comme peu d'autres dont l'histoire sanglante de guerres et de tyrans ivres de pouvoir n'a pas réussi à briser l'optimisme de leur peuple qui souffre depuis longtemps. Comme l'a dit l'un de nos guides : "L'Ethiopie est pauvre mais c'est la seule en Afrique qui n'a pas été colonisée, ce doit être pour une raison..." . Eh bien, ce doit être pour une raison...
Mon immersion éthiopienne a commencé dans le nord chaotique d'Addis-Abeba, sur ce que les guides appellent la "route historique", un chapelet de cités où résonnent encore les échos des grands empires et des rois et où le poids du christianisme reste énorme. Il est impossible de décrire toute la magie et la beauté de chacun d'eux en quelques lignes seulement, alors dans les chapitres successifs je vais démêler en détail les histoires et les personnages qui ont composé mon voyage à travers le pays qui a fasciné Kapuścińskiy à Javier Reverte entre autres.
Région de Baher Dar
LALIBELA, LA PETRA AFRICAINE
Le grand Kapuściński dit que Lalibela est la huitième merveille du monde , "et si ce n'est pas le cas, ça devrait l'être". Je ne pourrais pas être plus d'accord avec cette déclaration. L'écrivain polonais a visité cette ville dans les années 1970, au temps des énormes famines qui ont causé plus d'un million de morts et qui feront la tristement célèbre Éthiopie.
Lalibela, le pays des temples enfouis
Aujourd'hui, Lalibela est le joyau du tourisme éthiopien naissant , une ville dessinée entre des vallées d'une beauté hypnotique et de petites maisons au plan circulaire et au toit de chaume. Onze églises taillées dans la roche constituent le patrimoine unique de l'un des endroits les plus impressionnants au monde. Parce que peu importe le nombre de photos que vous avez vues de ces merveilles architecturales, tout ce que vous avez lu à leur sujet, rien ne vous prépare à l'expérience d'assister une cérémonie à l'aube , quand une interminable procession de pèlerins vêtus de leurs robes blanches, le wagi , ils récitent leurs prières monotones.
Prières souterraines à Lalibela
Depuis quatre mille ans, les mêmes chants des prêtres et des diacres se répètent dans la langue primitive des qui est , une même succession de rites où chaque objet, chaque mouvement a une symbolique particulière, un même scénario mystique capable d'émouvoir les plus sceptiques. Ici, il devient clair le grand poids de la religion , en particulier le chrétien, dans la société éthiopienne, peut-être la seule potion qu'ils aient trouvée pour résister à tant de siècles de calamités et de guerres violentes.
A Lalibela j'ai aussi eu l'occasion de découvrir la cérémonie du café , ce rituel tranquille, traditionnel et surtout aromatique que les femmes éthiopiennes accomplissent jusqu'à cinq fois par jour. Et c'est que le café est la boisson nationale par excellence en Ethiopie , pas en vain est considéré comme l'un des meilleurs au monde et selon beaucoup où se trouve l'origine de celui-ci. De la mouture des grains de café, leur infusion dans les précieux "jabenas" et l'assaisonnement final avec beaucoup de sucre, la cérémonie du café est une expérience d'une beauté extraordinaire. Beaucoup de patience, oui, ce n'est pas un Starbucks.
cérémonie du café
BAHIR DAR ET LE LAC TANA
Bahir Dar est comme un grand jardin. Une bouffée d'air frais après l'étrange (pour l'appeler en quelque sorte) Addis-Abeba. Végétation sublime, jacarandas, citronniers, figuiers... et en toile de fond un lac, le Tana, qui avec ses 84 km de long et 66 km de large constitue la principale source du Nil Bleu, quoique quand je l'ai vu il avait plutôt peu de bleu.
Lac Tana
Répartis sur la presqu'île et sur certaines des îles éparpillées autour du lac, il y a une douzaine monastères à plan circulaire dont l'existence était pratiquement inconnue jusqu'en 1930. Ces temples tapissés à la porte desquels des prêtres oisifs montent invariablement la garde étaient mes première immersion dans l'art sacré éthiopien : des scènes de la Bible, des visages un peu naïfs, une palette de couleurs vives et une astuce particulière pour identifier le "bon" et le "méchant" : les figures dans lesquelles les deux yeux sont représentés correspondent aux pieux, alors que les méchants n'en voient qu'un .
A Bahir Dar j'ai essayé d'apprendre à danser sans grand succès" skieur la danse nationale par excellence composée d'un mouvement frénétique des épaules. Et c'est que comme quelqu'un me l'a dit, "les faranji (comme ils appellent les étrangers en Ethiopie) ne pourront jamais bouger les épaules comme nous". Quelle grande vérité et quel triste rôle la mienne a joué dans cet antre de Bahir Dar essayant de suivre un rythme impossible, réservé aux Africains.
Dans les rues de Bahir Dar
GONDAR, LE CAMELOT AFRICAIN
Il pleuvait à Gondar et je me souviens avoir pensé que plus que l'Afrique, cette ville entourée de collines verdoyantes ressemblait en fait dans un village médiéval au milieu de l'Europe . Capitale florissante au XVIIe siècle, son puissant souverain, facilités , fit construire un complexe royal opulent en utilisant des techniques apprises de l'Orient et de ses alliés d'alors, les Portugais. Ceux-ci, que je retrouve toujours sans cesse à travers le monde, quel que soit le continent sur lequel je me trouve, sont venus au secours du roi harcelé par les assauts islamiques des nations voisines. Le château de Fasilidas c'est tout simplement quelque chose auquel on ne s'attend pas au milieu de l'Afrique et c'est précisément ce qui impressionne.
Fasilidas à Gondar, le Camelot éthiopien
à Gondar, J'ai rencontré Taddese, un grand homme corpulent et débonnaire dont les arts sont cruciaux dans la vie quotidienne de la petite ville de Gondar. Taddese est un scribe , un métier aussi oublié de nos jours technologiques qu'il est présent dans l'Ethiopie du 21ème siècle où plus de 50% de la population reste analphabète.
L'homme me raconte comment ses clients lui apportent des lettres et des documents officiels et il les aide à les lire et, si nécessaire, à y répondre. "Des lettres d'amour aussi ?" - Je demande innocemment en pensant instinctivement à un chevalier en armure étincelante. "Peu, la vie ici est trop dure pour le romantisme." Et avec un grand sourire, il me demande mon stylo, un objet très convoité en Éthiopie comme je l'apprendrai tout au long de mon voyage.
AKSUM OU 'LA MÈRE DE L'AGNEAU'
J'avoue, à l'exception de la merveilleuse église de les quatre apôtres où notre sympathique guide nous a emmenés et pièce d'aksumite de l'année de Mathusalem que j'ai acheté à un paysan et avec lequel j'espère un jour devenir riche, Aksoum semblait être l'une des nombreuses villes d'Éthiopie. Cependant, il semble presque un péché de ne pas visiter l'endroit où se trouve la relique la plus précieuse pour les Éthiopiens, l'arche de l'alliance et l'Église qui l'accueille, Sainte Marie de Sion , fréquenté chaque année par des milliers de pèlerins.
Le précieux trésor se trouve dans une petite chapelle située entre ce qui était l'église d'origine, Ezana, et le nouveau, construit par le dernier empereur, Haile Selassie dans les années 1960 . Et je me demande, si comme les historiens l'affirment ici il n'y a aucune trace de l'Arche, qu'est-ce que les gardiens gardent si jalousement ?
Église Sainte-Marie de Sion
à Axoum J'ai mangé le meilleur shiro tegamino et le meilleur injera (pain typiquement éthiopien à base d'une céréale appelée tisser ) de tout le voyage. C'était dans le Restaurant Atsé Yohannes dont les propriétaires, une femme éthiopienne et son mari américain, nous ont aidés à comprendre un peu plus la psyché complexe des éthiopiens, « parfois, nous sommes désespérés et pensons qu'il vaudrait mieux retourner aux États-Unis, mais nous en arrivons toujours à la conclusion que nous doivent aider à soulever ce pays."
cuisson de l'injera